Какие материалы используют для пароизоляции ↑
Пароизоляция – один из наиболее значимых элементов конструкции дома
Паропроницаемость (способность пропускать водяные пары и воздух) – самое важное свойство, которым должен обладать пароизоляционный материал. Наиболее применяемый современный вид пароизоляции – всевозможные пленочные материалы и «дышащие» мембраны
Их паропроницаемость обеспечивается микроперфорацией и специальным химическим составом.
Пленки и мембраны изготавливают из современных материалов – полипропилена и полиэтилена. Различают пленки микроперфорированные, антиконденсатные, армированные или неармированные.
Прежде для этих целей нередко использовали рубероид, толь, фольгу. Достижением современной строительной индустрии стали материалы, которые объединяют в себе гидро- и пароизоляционные качества. Их применение позволяет сократить расходы на выполнение изоляционных работ и существенно упрощает саму конструкцию. В саунах, банях и прочих помещениях с большой влажностью возможно применение фольгированной пароизоляции. Такой материал способен, кроме всего прочего, отражать тепло внутрь помещения.
Итак, то, зачем нужна пароизоляция и какие материалы для нее применяются, мы выяснили. Теперь рассмотрим основные правила монтажа пароизоляции.
Для чего нужна пароизоляция
Для защиты от воды снаружи используется ветро- и гидроизоляция. Она предотвращает выветривание утеплителя и попадание на него атмосферных осадков. Также обычно предусматривают воздушную вентилируемую прослойку толщиной примерно 50 мм, которая позволяет отводить от поверхности утеплителя опасный конденсат.
Назначение пароизоляции стены
Но при проектировании пирога стен дома необходимо учитывать, что влага может поступать и изнутри здания. Особенно это актуально для деревянного строения или любого другого построенного из паропроницаемых материалов (например, каркасного). Для защиты от влаги изнутри применяют пароизоляцию. Она нужна для предотвращения движения паров внутри стен дома и не дает минеральной вате набрать влагу.
Пароизоляция и эковата – можно ли так делать ?
Долго читал этот замечательный форум, узнал много полезного для своей стройки, за что всем большое спасибо !
Собираюсь утеплять мансардную кровлю, по проекту прописана базальтовая вата, но очень заинтересовала эковата. Есть одно НО – строители положили под металлочерепицу не паропрозрачную пленку изоспан Д. Конструкция вылядит так: – металлочерепица – обрешетка – брусок 50×50 – пленка – стропила 150mm
Если задувать между стропилами эковату на всю высоту 150 mm, не будет ли она мокнуть из за конденсата? Если со стороны помещения все таки делать пароизоляцию, мокнуть она конечно не будет, но тогда получается что стропила будут запечатаны между двух не паропрозрачных пленок, что тоже плохо – могут ведь сгнить без вентилляции ?
- Регистрация: Dec 2008
- Сообщений: 156
Ответ: Пароизоляция и эковата – можно ли так делать ?
researcher добавил 27.01.2009 в 09:14
Долго читал этот замечательный форум, узнал много полезного для своей стройки, за что всем большое спасибо !
Собираюсь утеплять мансардную кровлю, по проекту прописана базальтовая вата, но очень заинтересовала эковата. Есть одно НО – строители положили под металлочерепицу не паропрозрачную пленку изоспан Д. Конструкция вылядит так: – металлочерепица – обрешетка – брусок 50×50 – пленка – стропила 150mm
Если задувать между стропилами эковату на всю высоту 150 mm, не будет ли она мокнуть из за конденсата?
если изнутри отобьете пароизоляцией – не будет мокнуть.
эковата в т.ч. включает в себя борную кислоту и буру – это предотвращает гниение дерева.
но в вашем случае (как и в моём) есть вот какая загвоздка: задувка эковаты – по сути набивка её довольно плотно по всему объёму полости. задувка эковаты в полость между двумя пленками приведет к выпячиванию всех нетвердых поверхностей. т.е. гидропленки будут торчать большими пузиками. если изнутри вы можете сформировать твердую поверхность с помощью черного потолка, то со внешней стороной сложнее – пузико может легко достать и концов кровельных саморезов (наверняка концы насквозь через обрешетник?) и – прощай гидроизоляция вместе с утеплением.
я для себя пока не придумал как лучше поступить. вариантов, собственно, вижу два: 1 – под внешнюю гидропленку изнутри на стропила крепить подогнанные по размеру фанерные листы (при этом всё же при задувке часть ваты выдует в неизбежные щели, но в целом вопрос будет решен) и это довольно затратно и геморройно. 2 – всё же ставить базальтовую. 3 – заполнять по методу AS06
т.е. не задувать а просто насыпать без давления.
3й мне не подходит т.к. мне нужно всё же эффективное утепление – зона будет жилая.
Пароизоляция
Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.
В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.
Перегородки между комнатами и межэтажные перекрытия нужно утеплять другим методом, потому что воздух с влагой могут пропитывать минвату или эковату с различных сторон, поэтому для сохранения тепловых и технических свойств требуется паробарьер с двух сторон. В данном случае остатки влаги проходят через вентиляционный зазор, который находится под фасадом.
Существуют ситуации, когда гидро-пароизоляция при утеплении минеральной ватой или эковатой вообще не потребуется.
Как при гидроизоляции, так и при пароизоляции, важно провести ряд подготовительных работ:
- очищение покрытия от различной грязи и пыли;
- проведение грунтовки. Это нужно для заделывания щелей поверхности;
- просушивание покрытия.
Пароизоляция стен в комнате
Что происходит при отсутствии пароизоляции ↑
Пар, образующийся в жилом помещении, всегда стремится выйти наружу. С этим не возникает проблем, если теплоизоляционный материал обладает хорошей паропроницаемостью. Когда на улице плюсовая температура, пар беспрепятственно проходит через вентиляционные зазоры и теплоизоляцию. Зимой картина другая: при отрицательной уличной температуре, пар, достигая определенной точки, «застревает» в теплоизоляции и конденсируется. В итоге – утеплитель и стена намокают, что негативно отражается на качестве утепления дома и приводит к пагубным для него последствиям.
Разность температур неминуемо ведет к тому, что на теплоизоляционном слое образуется конденсат. Предназначение пароизоляции состоит в поддержании оптимальных условий для функционирования слоя теплоизоляции. Если вовремя не созданы условия для испарения конденсата и происходит беспрепятственное его проникновение в утеплитель, то теплоизоляционный материал утрачивает свои эксплуатационные характеристики и не выполняет свои функции.
Свойства и особенности применения материала
Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.
Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.
Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).
Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.
При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.
Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.
Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.
Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:
- Пустотные стены (каркасные и кирпичные, выполненные по технологии колодезной кладки);
- Внешняя поверхность деревянных или кирпичных стен;
- Внутренние перегородки;
- Полы;
- Межэтажные перекрытия;
- Кровля.
Что представляет собой минвата
В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.
Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.
Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.
Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:
- Рулоны – 20-50 кг/м3;
- Маты –50-80 кг/м3;
- Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
- Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
- Жесткие плиты –свыше 200 кг/м3.
Виды пароизоляции
Пароизоляция делится на два типа:
- Рулонная. Рулоны раскатываются с нижней части предмета до верхней. Далее, они закрепляются рейками, сделанными из дерева, в горизонтальном положении. Промежуток для вентиляции располагают меж внутренней обшивки и защитным от пара слоя. Данное отверстие должно составлять около пяти сантиметров. После проведенной процедуры, проверьте, что все закреплено прочно.
- Листовая. Для работы с листовым материалом в начале следует установить каркас из профиля. В данный каркас надо вмонтировать листы. С закреплением листов вам помогут саморезы или гвозди. Участки стыков надо обтянуть поливинилхлоридом (ПВХ пленка). Лист пароизоляционного слоя ложится внутренней областью к месту, которое вы хотите утеплить.
Монтаж пароизоляции на полу
Теплоизоляция перекрытия минватой
Ее можно осуществить одним из двух способов. В первом случае утепление перекрытия производится со стороны жилого помещения, а во втором с чердака. Идеальным вариантом является их одновременное использование, благодаря чему удастся добиться максимально качественного результата.
Теплоизоляцию перекрытия изнутри помещения следует совершать при проведении отделки подвесного потолка. В этой ситуации материал укладывается в его конструкцию. Для маскировки минеральной ваты оптимально использовать гипсокартон или иной листовой материал, но следует учитывать, что в данном случае некоторая часть высоты потолка утрачивается ввиду увеличения его толщины.
При утеплении этим способом желательно прибегать к применению отражающей теплоизоляции из минеральной ваты и выполнять ее укладку между составляющими каркаса потолка таким образом, чтобы фольгированное покрытие располагалось внизу. Даже при наличии незначительной толщины утеплитель способен удерживать внутри дома до 70% тепла. Помимо этого внешний слой подвесного потолка выступает в качестве определенного барьера на пути поднимающегося кверху нагретого воздуха.
Для теплоизоляции перекрытия изнутри чердачного помещения представляется значительно большее количество возможностей. Помимо фольгированного утеплительного материала можно прибегать к использованию любых теплоизоляторов, которые могут сохранять тепло: керамзиту, пенопласту и множеству иных. Для полноценной эксплуатации чердака и монтажа на нем напольного покрытия лучшим решением является укладывание под полом минеральной ваты в качестве утеплительного материала, что предотвращает обмен влагой между конструкциями здания.
Метод укладки минеральной ваты применяется в зависимости от разновидности перекрытия. Отличие монтажа утеплителя в конструкции с наличием составляющих выполненных из железобетона и древесины заключается в том, что во второй ситуации материал требуется располагать в свободном пространстве между несущими балками. Сам процесс укладки осуществляется следующим образом:
Первым делом для комфортности перемещения по перекрытию на его балки необходимо постелить деревянные доски или фанеру крупной толщины.
Дальше следует выполнить укладку пароизоляционного слоя на черновой пол, которым выступает пленка одностороннего действия. Ее настилание требуется совершать таким образом, чтобы воздух спокойно проходил через покрытие утеплительного материала из жилого помещения на чердак. Куски пленки необходимо стелить внахлест с заведением на стены их краев. Стыки пленки следует заделывать при помощи скотча по всей протяженности каждого из них.
Затем можно начинать утеплять перекрытия. Раскатывание рулона следует совершать от самой его отдаленной стороны. Разрезание минеральной ваты с легкостью выполнять при помощи ножа, но при этом желательно подкладывать под нее деревянную доску.
Уложив первый ряд материала второй необходимо укладывать рядом с ним. При этом раскатывание рулона требуется совершать от края первой полосы и заканчивая наиболее удаленной точкой перекрытия. В ходе стыковки полотен минеральной ваты не должно оставаться щелей. В случае наличия препятствий на подобии трубы камина для материала нужно произвести вырезание отверстия в соответствии с ней по контуру изделия и совершить укладку на требуемое место. Все образующиеся в процессе щели можно устранить посредством обрезков утеплителя.
Выходы электрических проводов осветительных приборов из нижерасположенного помещения на перекрытие необходимо до начала монтажа минеральной ваты обезопасить изоляцией
Это особенно важно при наличии перекрытий из древесины, которые в отличие от самого утеплителя поддаются горению.
После укладывания минваты на пол чердачного помещения нужно произвести сверху накрытие полиэтиленовой пленки, что обеспечит защиту от влаги, способной просочиться в теплоизоляционный материал с крыши здания. Стелить ее необходимо также внахлест, осуществляя герметизацию стыков.
По завершении укладки гидроизоляции можно приступать к настилу пола фанерой или половыми досками, фиксацию которых следует совершать шурупами к деревянным балкам перекрытия. Между утеплительным материалом и внутренней стороной чистового напольного покрытия необходимо соблюдать 3-5 см зазор для вентиляции.
Порядок утепления
Если на чердаке планируется монтаж минваты, то до начала работ нужно определиться с ее видом (стекловата, минеральная вата, базальтовые плиты), плотностью материала (варьируется в диапазоне от 30 до 200 кг/м3) и необходимым количеством.
Все это должно соответствовать требованиям к устройству теплоизоляции чердака.
Нюансы для работы
Пол на чердаке является одновременно и потолком дома, через который происходит потеря тепла из помещения. Влага из теплого воздуха снизу постоянно проникает на чердак и оказывает негативное воздействие на волокнистый утеплитель.
Намокая, он теряет свои теплоизоляционные свойства, а при продолжительном воздействии влаги быстро разрушается. Негативное влияние влаги отмечается и на конструкционные элементы кровли. Сконденсировавшаяся вода на внутренней поверхности крыши стекает на стропила и балки. Это приводит к разрушению несущих конструкций.
Для защиты минеральной ваты и внутренних поверхностей крыши от водяных паров используют паробарьер из влагонепроницаемого материала. Его укладывают между перекрытием и утеплителем
Важно, чтобы не допускалось нарушения целостности гидроизоляции
Чтобы избежать в дальнейшем образования и скопления влаги на чердаке нужно правильно организовать вентиляцию. Ее устраивают через продухи, размещенные на коньках и карнизах, а также через щелевые и слуховые окна. Вентиляция будет достаточно интенсивной, если отношение суммы площадей вентиляционных отверстий составляет от 0,2 до 0,5% к площади чердака.
Процесс изоляции
Работа с утепляющей ватой требует соблюдения правил безопасности и применение специальных СИЗ. Если чердачное помещение не будет использоваться как жилая комната, то его нужно сделать вентилируемым. Перед началом изоляции минватой нужно смонтировать вентиляционные желоба. Они крепятся под кровлей скобами к каркасу крыши.
Если утепление производится рулонным материалом, то укладка паробарьера необязательна, так как вата находится в полиэтиленовом чехле. Полосы минеральной ваты должны быть плотно уложены, а края проклеены скотчем.
Начинать утепление ватой нужно с самой дальней от двери точки, постепенно продвигаясь в сторону выхода. При возникновении препятствий полотно или лист нужно обрезать, а в следующей части утеплителя сделать вырез по форме помехи. Он прекрасно режется канцелярским ножом. Если появились зазоры, то их нужно утеплить остатками и обрезками материала. Старайтесь не усердствовать при уплотнении и загибах минваты, так как это негативно отразится на ее теплоизолирующей способности.
Если в перекрытия чердака вмонтированы осветительные приборы, то они должны быть закрыты специальными колпаками. Хотя вата и не горит, но при работе прибор греется, и могут создаться условия для возгорания деревянного перекрытия. Далее остается только закрыть теплоизоляцию, смонтировав пол на чердаке. Это может быть фанера, гипсокартон, ДСП либо OSB плита.
Утепление дома минватой, пароизоляция
Не путайте человека, перед сайдингом ветрозащита, пароизоляция не нужна, т.к. она запрет выход влаги из дерева – сгниет все нафиг. Пирог такой – деревянная стена | минвата | ветрозащита | вент.зазор (3см достаточно) | сайдинг. В итоге влага из дома – пар, будет проходить до утеплителя, где за счет вентиляции будет удаляться, утеплитель сохнуть.
А по утеплению потолков со стороны холодного чердака есть что почитать?
Интересная логика. А как вам такие цифры в зимнее время: процент влажности в помещении 35-45, процент влажности на улице 80? По вашем меньшая влажность стремиться в большую. Мне всегда казалось что физика работает наоборот. А как по вашему быть с домом, утепленным материалом с крайне низким коэффициентом гидроскопичности, например ЭППС? По вашему пар из внутренних помещений с 40% влажностью пройдет всю стену, упрется, пропитается и пройдет в эппс (да и ту же вату, вермикулит, эковату и др. утеплители), затем пройдет сквозь гидроветрозащиту и благополучно выйдет в 80% влажность. Объясните для каких целей делается отточная вентиляция в помещениях?
Чудеса в теплофизике!
Интересная логика. А как вам такие цифры в зимнее время: процент влажности в помещении 35-45, процент влажности на улице 80? По вашем меньшая влажность стремиться в большую. Мне всегда казалось что физика работает наоборот. А как по вашему быть с домом, утепленным материалом с крайне низким коэффициентом гидроскопичности, например ЭППС? По вашему пар из внутренних помещений с 40% влажностью пройдет всю стену, упрется, пропитается и пройдет в эппс (да и ту же вату, вермикулит, эковату и др. утеплители), затем пройдет сквозь гидроветрозащиту и благополучно выйдет в 80% влажность. Объясните для каких целей делается отточная вентиляция в помещениях?
Чудеса в теплофизике!
Некорректно сравнивать относительную и абсолютную влажность. В теплом помещении в воздухе намного больше влаги, чем в том, что на улице.
Интересная логика. А как вам такие цифры в зимнее время: процент влажности в помещении 35-45, процент влажности на улице 80? По вашем меньшая влажность стремиться в большую. Мне всегда казалось что физика работает наоборот. А как по вашему быть с домом, утепленным материалом с крайне низким коэффициентом гидроскопичности, например ЭППС? По вашему пар из внутренних помещений с 40% влажностью пройдет всю стену, упрется, пропитается и пройдет в эппс (да и ту же вату, вермикулит, эковату и др. утеплители), затем пройдет сквозь гидроветрозащиту и благополучно выйдет в 80% влажность. Объясните для каких целей делается отточная вентиляция в помещениях?
Чудеса в теплофизике!
Не в теплофизике чудеса, а в Вашей голове. Вы же эксперт здесь, да еще и строитель профи. Во-первых некорректное сравнение из-за игнорирования разности температур, во-вторых, если отвлечься от постулатов физики и просто логически прикинуть, что будет с деревянной стеной в которой Вы запрете из вне пароизоляцией влагу? Она сгниет.
Плюс, воздушная прослойка вентфасада Вам о чем-то говорит? Этот зазор специально делается для создания воздушной тяги для “вытяжки влаги”, просушки утеплителя прикрытого ветрозащитой, пропускающей влагу из утеплителя во внешнюю среду.
Без обид, но как Вы строите “солидное” жилье с такими познаниями. Печально все это.
