Этапы утепления мансарды изнутри
Сам процесс работ по утеплению мансарды происходит в несколько этапов, помимо выбора материала:
Порядок утенления мансарды
- Утепление крыши;
- Утепление стен;
- Утепление пола.
Утепление крыши в мансардном помещении
Вначале стоит рассказать из чего должен состоять процесс утепления мансардной крыши изнутри. Этапы работы:
При утеплении мансарды не забываем о паро и гидроизоляции
- Основное покрытие крыши;
- Устройство гидроизоляции;
- Укладка теплоизоляции;
- Пароизоляция;
- Отделочные работы.
Первоначальным этапом, после имеющегося основного покрытия крыши, является гидроизоляция, которая укладывается по всей высоте опор, от низа до самого конька крыши. Перед началом укладки материала, все деревянные элементы крыши обрабатываются антисептиком. При наличии подгнивших и заплесневевших деталей необходимо произвести их замену. Зная коэффициент теплопроводности, следует принять решение для исключения возможных теплопотерь, достаточно ли будет одного слоя утеплителя или же стоит все-таки уложить и второй слой. В месте закладки утеплителя для обеспечения вентиляции, при установке данного материала оставляют зазор между ним и кровлей. Если материал кровли волнообразной формы (черепица, металлочерепица), то прослойку оставляют не менее 2,5 см. И если кровля выполнена из плоскоформатного материала (листы стали, рулонные материалы), пространство между утеплителем и кровлей следует увеличить в два раза.
Теплоизоляция осуществляется посредством укладки выбранного материала поверх гидроизоляционного слоя.
Следующий этап, это пароизоляция. Материалом служит специальная пленка, которая по внешнему виду может быть, как обычная пленка, а может быть в виде мембраны, фольгированной или перфорированной пленки. Пленка к стропилам крепится с помощью строительного степлера.
Отделка помещения. На данном этапе происходит следующее: крепление пластика, гипсокартона, вагонки, стойкой к воздействию влаги ДСП, ДВП или листов фанеры. При этом, крепить нужно вплотную к пароизоляции, а можно на обрешетку тонкого типа из отдельно взятых реек. Далее можно, при необходимости и желании, наклеить обои, покрыть лаком или краской.
Утепление стен в мансарде изнутри
Утепление стен мансарды осуществляется тогда, когда крыша не достает до части пола. Итак, при утеплении стен следует пройти несколько этапов для окончательного результата:
Обработка древесины антисептиком
- Обработка стен антисептиком, удаление пыли, грязи;
- Обрешетка поверхности кровли изнутри с помощью брусьев или необработанной доски;
- Гидроизоляция;
- Укладка слоя выбранного утеплителя;
- Слой пароизоляции;
- Отделка стен.
Отличительной особенностью работ по утеплению стен является отсутствие у них обрешетки, в отличии от крыши. Весь остальной процесс происходит по тому же методу, что и утепление мансардной крыши.
После обработки стен антисептиком, на поверхность стен из бруса или необработанной доски обустраивается вертикальный каркас. Брус крепится к стене при помощи металлических уголков или дюбелей.
Отделка гипсокартоном утепленной мансарды
Гидроизоляция стен подразумевает под собой прокладку материала в ячейки каркаса. После формируется первый слой из выбранного утеплителя.
Слой пароизоляции закрепляется сверху на первый слой утеплителя. Пароизоляционным материалом служит пленка, как было сказано выше, которая должна плотно прилегать, без наличия каких-либо провисаний.
Отделка стен осуществляется с помощью облицовочных материалов: плит ОСБ, гипсокартона, которые крепятся на каркас из металлического профиля или деревянных брусков.
Утепление пола в мансардном помещении
В основном пол мансарды выполнен в виде деревянной конструкции. И для создания полного и окончательного уюта в помещении, пол также необходимо подвергнуть утеплению. А проходит утепление пола также в несколько этапов:
- Снятие старого покрытия пола;
- Осмотр лаг, обнаружение повреждений и дефектов, устранение дефектов;
- Закрепление пароизоляционной пленки;
- Укладка первого слоя утеплителя;
- Укладка второго слоя пароизоляции;
- Обшивка лаг.
Конструкция утеплённого перекрытия мансарды
Пароизоляционная пленка монтируется по всей длине и ширине утепляемой поверхности. Пленка крепится строительным степлером. При этом пленка должна в точности повторять все линии системы лаг, вплотную прилегая к балкам.
Первый слой утеплителя нужно уложить между лагами. Далее следует этап укладки слоя пароизоляции, который станет вторым слоем. Соответственно, пароизоляционный материал укладывается поверх утеплителя.
И завершающим этапом станет облицовка лаг с помощью лицевых покрытий из плит ОСБ, или же деревянных досок.
Укладка минераловатных плит
1. Теплоизоляция крыши минватой.
При уже обшитой сверху кровле внутреннее утепление мансарды начинается с устройства надежной гидроизоляции, если в нарушение технологии это не было сделано ранее. Чтобы как-то исправить положение, под водонепроницаемую пленку нужно подготовить дополнительную обрешетку. Для этого по обеим сторонам стропил до начала работ по утеплению прибиваются продольные бруски:
- толщиной 25 мм, если на крыше использовано покрытие с выраженным профилем (черепица, шифер);
- 50 мм – под плоские кровельные материалы.
Только после этого изнутри мансарды крепится гидробарьер, причем для минваты лучше, чтобы это была мембрана с односторонней проницаемостью. Она не пропустит влагу извне к утеплителю, но сможет отводить воздух. Главное не перепутать стороны: гладкая поверхность должна быть обращена вверх, шершавая – «смотреть» внутрь.
Утепление крыши мансарды с использованием минваты требует устройства сплошного водонепроницаемого слоя с выпуском под свесы. Это позволит попавшей на пленку влаге без задержек выводиться наружу. Строительным степлером крепить гидробарьер получается быстрее, но лучше потратить чуть больше времени и зафиксировать его продольными деревянными рейками. Полотна стыкуют с нахлестом 15 см, швы проклеивают специальной лентой.
После этого в промежутки между стропил укладывается минеральная вата. Ее ширина подбирается в соответствии с шагом балок +1-2 см. Утеплитель легко сминается, так что установить его в чуть более узкий зазор будет несложно. Зато потом упругая плита распрямится и станет враспор без всяких креплений, исключая появление «холодных» щелей. Изнутри готовая кровля закрывается сплошным слоем паробарьера с перехлестом полос около 10 см, на который уже набивается поперечная обрешетка из досок под последующую отделку.
2. Теплоизоляция стен и фронтонов.
По схожей инструкции выполняется утепление стен мансарды и даже пола. Разница только в подборе плотности минваты:
- 30-40 кг/м3 – изнутри чердачного перекрытия с устройством пола на лагах;
- 30-60 кг/м3 – утепление кровли (в зависимости от конфигурации);
- 60-80 кг/м3 – для вертикальных конструкций.
Лучше покупать теплоизоляцию вдвое тоньше, чем требуется по расчету, но укладывать ее в два слоя по схеме со смещенными стыками. В этом случае минеральная вата, даже если она со временем даст усадку, все равно продолжит эффективно работать под крышей мансарды.
Особое внимание следует уделить фронтонам. Поскольку здесь нет стропильной системы, под гидро- и теплоизоляцию придется своими силами делать обрешетку из реек толщиной 25-30 мм
Поверх них крепится пленка, а продольное положение брусков обеспечивает ее беспрепятственную вентиляцию. Только после этого на стене изнутри мансарды формируется вертикальный каркас для дальнейшего утепления. Доски (обычно 50х150 мм) обрезаются в соответствии с высотой фронтона и устанавливаются с шагом на 1-2 см меньше ширины базальтового листа.
Дальше инструкция для фронтона полностью повторяет технологию работ с крышей. Но теплоизоляция минватой допускает и другую схему:
- Уложить первый слой базальтовых плит враспор между брусьями обрешетки так, чтобы их поверхность совпала с высотой каркаса. Не забываем, что с обратной стороны утепления должен сохраниться воздушный карман.
- Сверху прибить к основному каркасу поперечные рейки и вставить второй слой минваты уже горизонтальными рядами.
- Закрепить поверх утеплителя пароизоляционную мембрану, склеив ее с такой же пленкой под скатами кровли, чтобы замкнуть контур.
- Снова сделать реечную обрешетку под финишную отделку мансарды.
Очень важно правильно состыковать изнутри каркас под теплоизоляцию с оконными проемами, так как в плане потерь это зоны «повышенного риска». Здесь нежелательно уменьшать толщину, а к влагозащите следует отнестись с максимальной ответственностью
Утепление и отделка мансарды своими руками при использовании в качестве изолирующего слоя минваты предполагает внутреннюю обшивку гипсокартоном или вагонкой. При этом обязательно оставить зазор в 3-4 см между облицовкой и пароизоляцией, чтобы задерживаемая влага не повредила чистовым поверхностям. Если высоты основного бруса оказалось недостаточно, через пленку к нему прибиваются вертикальные рейки и только потом – горизонтальная обрешетка.
Особенности утепления
Нюансы, учитывающиеся при утеплении
До начала работ по укладке теплоизоляционного материала обращают внимание на следующие важные особенности утепления:
- Мансарда будет жилым помещением, поэтому потребует более тщательной теплоизоляции, чем утепление кровли.
- Стропильная система и перекрытия не рассчитаны на большие усилия, поэтому утеплитель должен иметь небольшую массу. С учетом удельного веса, минеральная вата подходит идеально.
- Тепло покидает мансарду не только через крышу, но и через стены, пол, они также требуют тщательного утепления.
- Теплый воздух по своим физическим характеристикам способствует образованию капель росы, поэтому теплоизоляционный слой следует накрыть паронепроницаемой пленкой.
Утепление стен мансарды изнутри
Чтобы теплоизоляция получилась надежной и качественной, необходимо правильно подобрать материалы. Это зависит от множества факторов, среди которых: конструкционные особенности крыши, вид кровельного покрытия, климат в конкретной местности и прочие моменты.
Решение, чем утеплить стены мансарды изнутри, можно принимать после ознакомления с характеристиками наиболее популярных утеплителей:
- Пенопласт – недорогой материал, он несложен в обработке и монтаже. Для жилой мансарды он не подходит, поскольку отличается недостаточной паропроницаемостью, в результате чего в помещении всегда будет сыро.
- Пенополистирол – с его помощью теплоизоляцию можно сделать качественно и правильно. При укладке практически не образуется стыков.
- Минеральная вата считается отличным материалом относительно всех показателей.
Кроме монтажа утеплителя необходимо обустроить гидро — и пароизоляцию и вентиляционную систему для оттока отработанного и притока свежего воздуха.
Как правильно утеплить мансарду минватой
Сохранить тепло внутри помещения при помощи эффективных теплоизоляторов своими руками под силу каждому, если придерживаться определенной последовательности действий, к каждому этапу относиться со всей ответственностью.
Как утеплить крышу мансарды изнутри минватой
Здесь суть сводится к фиксации изоляции между стропильной системой, и обшивка облицовочными материалами. Алгоритм выполнения работ по утеплению мансарды минватой изнутри сводится к следующему:
Гидроизоляция. В соответствии со строительными нормами нельзя укладывать утеплитель вплотную к гидроизоляционному материалу, который предусматривают еще на стадии монтажа кровли. Для обеспечения необходимого зазора нужно либо прибить к рейкам, либо натянуть в зигзагообразном виде нити между установленными заранее гвоздями. Таким образом, удастся не допустить увлажнения конденсатом минеральной ваты, иначе не только ухудшатся ее теплоизоляционные характеристики, но и сократится срок службы. Фиксация пароизоляционной пленки. Часто этот этап игнорируют, но, как показывает практика, благодаря шершавой поверхности влага не задерживается, а испаряется. Монтировать материал на стропилах удобно строительным степлером. Укладывать полотна лучше внахлест (5-10 см), стыковочные места рекомендуется заклеить армированным скотчем
При укладке важно, чтобы гладкая поверхность мембраны была направлена в сторону утеплителя. Укладка минваты. Блоки утеплителя должны прилегать и к стропилам, и друг к другу
Монтаж еще одного слоя пароизоляции. Его делают по вышеописанному способу. Обрешетка под листы гипсокартона. Располагать ее можно и вертикально, и горизонтально, все будет зависеть от типа обшивки. Монтируют ее к каркасу, на стропилах. На этой стадии утепление кровли полностью завершено
Блоки утеплителя должны прилегать и к стропилам, и друг к другу. Монтаж еще одного слоя пароизоляции. Его делают по вышеописанному способу. Обрешетка под листы гипсокартона. Располагать ее можно и вертикально, и горизонтально, все будет зависеть от типа обшивки. Монтируют ее к каркасу, на стропилах. На этой стадии утепление кровли полностью завершено.
Схема утепления мансарды изнутри минватой своими руками выглядит следующим образом:
Если утеплять мансарду с соблюдением всех технологических требований, можно сэкономить большой процент тепла
Утепление стен мансарды минватой
Чтобы защитить стены мансарды, необходимо обустроить каркас из бруса, уложить теплоизолятор, декоративно все оформить. Пошаговая инструкция по утеплению стен мансарды:
- Подготовить поверхность. Стены должны быть ровными, без признаков поражения плесенью, мхом. Если имеются щели, то их необходимо устранить при помощи герметика.
- Уложить гидроизоляционную пленку. Материал нужно закрепить строительным степлером по всей поверхности.
- Изготовить вертикальный каркас. Для этих целей применяют бруски. Его шаг должен соответствовать толщине блоков или рулонов минваты. Монтаж выполняется на дюбели. Пространство между теплоизолятором и брусом должно быть минимальным.
- Укладка минеральной ваты в ячейки.
- Фиксация пароизоляционного материала. Мембрану крепят при помощи степлера без провисаний.
- Обшивка вагонкой либо плитами ОСБ. Монтируют их на каркас из деревянных брусков.
Утепление пола мансарды минватой
Обустроить пол можно по следующему принципу:
- Подготовить поверхность, освободив ее от старого покрытия. Убедиться в том, что лаги целые и ничем не поврежденные.
- Укладка пароизоляционного материала путем применения строительного степлера.
- Укладка утеплителя между деревянными лагами.
- Укладка еще одного слоя пароизоляции.
- Обшивка облицовочным материалом.
Видео технологии утепления мансарды изнутри минватой:
Как правильно утеплить мансарду минватой
Технология теплоизоляции несложная. Иногда работу выполняют своими руками даже без помощников. Разберем последовательность монтажа утепления.
1. Подготовка к укладке
антисептиком
Поэтому чаще всего теплоизолятор кладут в пространство между балками. Он как бы вставляется в каркас, образуемый стропилами
Важно, чтобы толщина утеплителя соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется предварительная набивка брусков, которые нивелируют эту разницу
2. Формирование утепляющего пирога
Укладывайте слои правильно. Иначе теплоизоляция не будет эффективной.
Влаго- и ветрозащита
Ее задача — не дать влаге с улицы проникнуть в теплоизолятор и в то же время позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше других с этой задачей справляются специальные мембраны. С одной стороны на них наносится мелкая перфорация. Их укладывают в горизонтальном направлении. Полосы кладут внахлест так, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже с наружной стороны на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.
Правильно уложенная влаго-ветрозащита образует сплошное полотно. Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.
Утеплитель
Следующий этап — укладка минеральной ваты в пространство между балками или элементами обрешетки. Сначала ее раскраивают. Если монтируют рулонные полотнища, их режут на полосы, соответствующие расстоянию между стропилами. Обязательно делают припуск на укладку, то есть ширина полосы должна быть на 20-30 см больше расстояния между балками. В этом случае полотнище ляжет максимально плотно.
Каменная вата Rockwool
Плиты подрезаются аналогично. Подготовленные таким образом пластины укладываются в межстропильное пространство. Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с небольшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотнище необходимо закрепить. Это предотвратит его провисание. Делается это с помощью тонкого синтетического шнура, который натягивается между опорными элементами.
Пароизоляция
С внутренней стороны мансардного помещения теплоизолирующий слой накрывается пароизоляцией. Она предотвращает попадание влаги внутрь утеплителя. В качестве изолирующего покрытия выбирают пленку, пергамин или мембрану. Укладывается оно по той же схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы монтируются горизонтально с нахлестом в 100-150 мм. Верхний край накрывает нижний.
Особое внимание уделяется стыкам. Они проклеиваются монтажным скотчем
Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой. На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно используется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку крепят к основе небольшими гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера.
Иногда для пароизоляции выбирают фольгированные пленочные полотнища. Это хорошее решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его обратно в комнату. Укладывают фольгированную изоляцию так, чтобы блестящая сторона была повернута внутрь комнаты. Иначе потеряется весь эффект от ее использования.
Обшивка потолка
Технология теплоизоляции предполагает, что поверх пароизоляции монтируется обрешетка. Ее набивают из брусков, толщина которых от 15 до 25 мм. Они не только удержат обшивку, но и сформируют небольшой зазор для вентиляции. В то же время обрешетка дополнительно зафиксирует и придавит к утепляющему покрытию пароизоляционную мембрану. Это повысит качество кровельного пирога.
Высота деревянных брусков должна быть одинаковой, так поверхность получится ровной. Перед монтажом обрешетки желательно обработать элементы антисептиком. Шаг обрешетки выбирают в зависимости от того, какая отделка стен и потолка планируется в дальнейшем. Он не может быть больше 500-600 мм. Бруски обшиваются деревянными плитами, гипсокартоном, фанерой, т.п.
Также предлагаем посмотреть видео, показывающее все этапы процесса.
Мы разобрались, как утеплить мансарду своими руками минватой изнутри. Это общие рекомендации, которых надо придерживаться при обустройстве подкровельного пространства. Превратить мансардный этаж в теплое и уютное жилое пространство возможно. И сделать это можно самостоятельно, если следовать правилам.
Как подготовить мансарду к утеплению минеральной ватой
Избежать некачественной теплоизоляции в помещении помогут грамотно проведенные подготовительные мероприятия:
- Произвести осмотр стропильной системы кровли на предмет выявления подгнивших либо треснувших элементов. Если такие есть, то их рекомендуется полностью заменить на новые. Нельзя допускать, чтобы были сырые, подгнившие или плесневелые элементы.
- Обработать деревянную конструкцию антисептическим составом, прогрунтовать. Такие простые приемы позволят надежно защитить древесину не только от пагубного воздействия влаги, но и от патогенных микроорганизмов. После этого все деревянные элементы необходимо тщательно просушить. Если соблюдать указания производителя, то никаких трудностей с применением защитной пропитки не будет.
- При недостаточной толщине стропил следует выполнить «наращивание». Это подразумевает дополнительно прибитые к ним брусья, доски. Толщина стропил должна соответствовать толщине выбранного теплоизолятора – это удобно при укладке, а также более надежно для устойчивости всей системы.
Совет! Исключить образование мостиков холода позволит обустройство обрешетки, которую монтируют под стропилами.
Утепление пола мансарды
По аналогии с обшивкой стен, на пол укладывается два слоя теплоизолирующего материала. Только последовательность расположения немного иная — сначала крепится пароизоляция, затем фиксируется минвата, в последнюю очередь — рубероид либо иной гидробарьер.
Вместо последнего допустимо использовать еще один слой отводящей конденсат мембраны. Если стены мансарды качественно утеплены, а также имеют гидробарьер, нет необходимости в еще одном таком слое на полу.
Мансарда первостепенно является жилым помещением, поэтому заботливые хозяева не допустят ее захламления. Обшивая минватой помещение изнутри своими руками, можно сделать столь обширное пространство уютным, теплым и комфортным. Следуя указанным ранее рекомендациям по утеплению мансарды, даже начинающий строитель сможет блестяще справиться с задачей.
На каком этапе строительства лучше утеплять мансарду и что делать если дом уже построен, но надо утеплить мансарду
Работы по утеплению мансарды в разы проще проводить на этапе строительства дома. В таких случаях не возникает проблем с поднятием и фиксацией утеплителя, настилом паро- и гидроизоляционных мембран (полотнища крепятся к стропилам с помощью скоб, контробрешетки или тонких планок, без разрывов, провисания или чрезмерного натяжения), закладкой вентзазоров и каналов для отвода конденсата. Герметизация пирога в местах примыкания к трубам, проходящим кровельных коммуникациям и стенам также выполняется без усилий и с соблюдением всех отступов и норм.
Но из-за ограниченного бюджета или по ряду других причин полноценная теплоизоляция кровли на этапе строительства не всегда делается. Способ внутреннего утепления зависит от типа и материла гидроизолирующей прослойки.
Простой и оптимальный вариант – закладка упругого волокнистого утеплителя между стропилами допускается при ряде условий, а именно:
При использовании бюджетных, недолговечных и абсолютно непроницаемых видов гидроизоляции (п/э пленки, рубероида) или нарушении других условий технологии закладка вентилируемого теплого пирога усложняется. В таких случаях владельцы домов выбирают один из следующих вариантов действий:
По понятным причинам любой из перечисленных способов кроме первого будет неудобным и трудоемким.
Этот нюанс стоит учесть заранее, при ведении строительства с нуля стоит сразу настелить поверх стропил правильные рулонные материалы и заложить вентзазор нужной высоты (от 30 мм и выше для крыш из профнастила, 40 мм – для кровель из ондулина и аналогичных материалов со сравнительно низкой теплопроводностью).
При плохом состоянии конструкций и слоя гидроизоляции утепление мансарды стоит совместить с работами по их замене.
Выбор материалов и инструментов
Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.
Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.
Для утепления буду использовать минеральную вату.
Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:
| Характеристика | Описание |
| Низкая теплопроводность | Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной в 10 см. |
| Гигроскопичность | Базальтовые волокна не впитывают воду и имеют гидрофобные свойства, поэтому влага, попавшая внутрь, быстро удаляется через вентиляционные зазоры, не уменьшая эксплуатационных свойств материала. |
| Паропроницаемость | Материал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность в мансарде и продлевая срок службы деревянных деталей. |
| Негорючесть | Базальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует затуханию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания. |
Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.
Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.
Очень важно обратить внимание на размеры материала. Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае
Минеральные маты Технолайт экстра толщиной в 100 мм.
Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:
- Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
- Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
- Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.
На фото изображен пенофол.
- Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
- ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
- Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
- П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.
Гидроизоляционная пленка Juta.
Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.
Состав кровельного пирога
Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:
Схема утепления мансарды минватой
- Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
- Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
- Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
- Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
- Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
- Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
- Кровельный настил.
Создание преграды водяным парам
Даже очень качественная пароизоляционная пленка только тогда будет выполнять свою функцию, когда ее правильно уложили и гидроизолировали, в противном случае пары проникнут в теплоизоляцию.
Места стыка полотен пароизоляции проклеивают липкой лентой, изготовленной из бутилкаучука, но и в этом случае гарантировать абсолютную герметичность нельзя. Дело в том, что через время адгезия склеивающего слоя снижается, и полосы начинают расходиться.
По этой причине при необходимости выполнить внешнюю отделку, когда планируется укладывать на пароизоляцию гипсокартон, делают дополнительную обрешетку. Ее создают не только для ровного монтажа отделки, но и чтобы прижать ленту (герметик) рейками, имеющими толщину не более 3 сантиметров.
Обрешетка позволяет уложить электропроводку непосредственно под обшивку, а не через утеплитель. Такое решение считается технически грамотным. При этом места примыкания пароизоляционного материала к стенам и проложенным трубам в обязательном порядке нужно изолировать при помощи герметиков или лент. При монтаже пароизоляции полотна нельзя натягивать, их следует крепить с небольшим запасом.
