Утепление деревянного дома снаружи

Технология утепления деревянного дома снаружи

Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению

Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.
На стены закрепляют с помощью скоб и степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене. Стыки пленки крепят внахлест и проклеивают специальным монтажным скотчем. На пленку крепят вертикальную обрешетку из бруска, толщина бруска должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг обрешетки выбирают на 3-5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Уложенные враспор, они будут отлично держаться без дополнительного крепления.

На пленку между брусками укладывают теплоизоляционные маты, слегка поджимая их. При необходимости маты режут обычным ножом. Если маты недостаточно твердые и плохо держатся внутри каркаса, можно выполнить временную подшивку, зафиксировав их рейками. Окончательно закрепляют маты с помощью анкерных гвоздей. Если необходимо уложить несколько слоев теплоизоляции, последующий слой матов кладут со смещением швов так, чтобы верхние маты перекрывали стыки нижних. Все работы по укладке матов из минеральной ваты необходимо проводить в защитных перчатках и респираторе.

Поверх утеплителя крепят на скобы гидроветрозащитную мембранную пленку. Гидрозащитная поверхность должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки крепят внахлест и проклеивают скотчем.

Поверх пленки необходимо устройство вентилируемого каркаса. Его выполняют также из брусков, обеспечивая расстояние между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом не менее 5 см. Бруски крепят к нижнему каркасу саморезами, а если стены недостаточно ровные, то используют перфорированные подвесы для профиля, позволяющие регулировать расстояние до каркаса. Под обшивку металлическимсайдингом или профнастилом можно использовать профиль для гипсокартона вместо бруска.
Обшивку крепят по технологии, рекомендованной производителем. Для облицовки можно использовать виниловыйсайдинг, металлопрофиль, блок-хаус или имитацию бруса. При обшивке следят за тем, чтобы не было щелей, через которые внутрь фасада сможет проникнуть влага.

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием пеноплекса или полистирола, а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции — идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Утепление внешних стен и кровли

Проведение пароизоляции

Дерево наиболее подвержено разрушением влаги и паров, которые приводят к губительной плесени. Чтобы исключить эту возможность, необходимо провести пароизоляцию. Но как это делается?

Для работы понадобится:

• алюминивая фольга;
• рубероид;
• полиэтиленовая пленка;
• и, последнее, пленка с пароизолирующими свойствами.

Здесь особую сложность составляет факт того, что необходимо одновременно обеспечить парозоляцию и вентиляцию дома. Любая ошибка в технологии может привести к необратимым процессам. Причем, стоит учитывать специфику деревянного дома: если он построен из брусьев, то это намного лучше, здесь вентиляция находится на высшем уровне и хлопот, тогда, будет меньше. Но, если дом построен стандартным способом, и он имеет гладкие поверхности стен, то вопрос вентиляции встает более остро. В таком случае необходимо для начала набить на наружную часть стен вертикальные рейки в промежутках, 1 метр одна от другой.

Утепляя стены дома деревянного снаружи не забудьте про гидро- пароизоляцию

Следующий этап – набивка пароизоляционного слоя. Для этого нужно просверлить двадцатимиллиметровые отверстия между основными рейками сверху и снизу, этого требует правило вентиляции. Благодаря таким отверстиям под пленкой не будет скапливаться влага, а значит, и стены не начнут гнить, что без сомнения возникнет, если упустить эту строительную тонкость. Чтобы защитить крепежи пароизоляции от влаги, их проклеивают обычным скотчем.

Каркас

Утепление базируется на каркасе, для которого используются доски шириной примерно 100 мм. и толщиной до 50 мм. Технология изготовления каркаса заключается в следующем: доски нужно набить на ребро, вертикально. При этом следует учитывать, что расстояние между досками нужно выдерживать не менее 20 мм. Стоит добавить, что слишком тонкие доски использовать очень не рекомендуется, так как они снижают степень надежности каркаса, а ведь на него нужно потом еще крепить облицовку. Лучше не экономить на качестве, все-таки дом – ваша крепость.

Для обрешетки под утепление фасада и дальнейшую облицовку декоративно-защитными материалами, используйте только сухие деревянные бруски

Установив каркас, пора приниматься за теплоизоляцию.

Теплоизоляция

Чтобы деревянный дом стал теплым и уютным, его нужно обить утеплительным материалом. Это может быть один из трех, какой наиболее приемлем для вас, минеральная вата, полистерол или полипласт. Утеплитель закладывается в каркас, так, чтобы не было щелей. Утеплительный материал лучше закладывать в два слоя, только в таком случае будет реальный эффект.

Производя утепление фасада деревянного дома подгоняйте плиты утеплителя как можно плотнее друг к другу не оставляя при этом щелей

Гидроизоляция

Еще одним важнейшим этапом является гидроизоляция. Она проводится следующим образом:

• На пласты теплоизоляции накладывается гидроизоляционная пленка, ее цель – защищать дом от влаги и не пропускать испарений. Пленка крепится достаточно просто, либо скобами, либо прибивается обычными гвоздями к каркасным доскам. Здесь опять же, нужно следить, чтобы не было щелей, даже одна крохотная щель может свести на нет все труды, попросту загубив дом. Поэтому пленка укладывается в два слоя, причем они кладутся внахлест, все стыки нужно загерметизировать скотчем или строительной самоклеющейся лентой.
• Заложив пленку, нужно теперь набить рейки, толщиной не более 30 мм. и не менее 20 мм., шириной 45-50 мм. Эта процедура необходима для обеспечения планомерной циркуляции воздушного потока между всеми заложенными в каркас слоями изоляции, что, таким образом, станет надежной защитой от конденсата и гниения.

Финишный этап – наружная обшивка дома

Процесс утепления завершен. Но теперь дом выглядит совсем не эстетично, что требует еще одной процедуры, наружной обшивки. На настоящий момент существует множество вариантов наружной обшивки, и каждый выбирает, исходя из собственных вкусовых предпочтений, а также бюджета.

Отделка дома деревянного снаружи цокольным сайдингом

Облицовка бывает нескольких видов:

• кирпич;
• сайдинг;
• блок хаус;
• камень.

При желании и при наличии подробной инструкции все эти работы можно выполнить и своими руками.

Виды утеплителя

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Утепление деревянного дома поможет сохранить древесину от разрушения

Каменная вата в плитах. Такой материал нетрудно раскроить даже при помощи обычного ножа. Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковом авто, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменную вату укладывают в промежуток между стойками каркаса, а затем изолируют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляционным снаружи.

Эковата. Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого волокна целлюлозы. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Существует два способа утепления данным материалом:

• сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, разминают материал и утрамбовывают в стены. Недостаток такого способа в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
• влажный. Эковата распыляется на стены и схватывается с каркасом здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенопласт. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому необязательно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявить максимум аккуратности, т.к он может крошится и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан. Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинаются вспениваться при нанесении на стены под воздействием воздуха. В работе такой материал схож с монтажной пенной. Им заполняют пустоты в стене, а излишки срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, который полностью исключает теплопотери. Пенополиуретан обладает влагоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные утеплители. К ним можно отнести плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, стоят недорого, но главный их минус — это сложность изготовления. Льняное волокно также натуральный утеплитель. Он обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчивый.

Технологии утепления фасада брусового дома

Утеплить деревянный дом можно по разным технологиям. В материалах строительных сайтов приводятся три, считающиеся основными:

• вентилируемый фасад;
• под сайдинг;
• методом напыления.

С таким подходом к утеплению стен из бруса нельзя согласиться. Причин несколько.

1. Технология утепления стен вентилируемого фасада и под сайдинг полностью идентична. Разница лишь в том, что сайдингом обшивается фронтон крыши. Поэтому, это один и тот же способ теплоизоляции. В крайнем случае, при большом желании, можно говорить о разновидности технологии, но только не о самостоятельном виде.

2. Использование в качестве утеплителя ППУ крайне вредно для древесины — она преет. Поэтому и вид утеплителя, и технологию желательно исключить из перечня возможных теплоизоляторов древесины.

3. Авторы материалов полностью игнорируют две другие технологии утепления, которые встречаются на практике:

• «мокрый метод»;
• «колодец».

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.

Вентилируемый фасад

Технологию вентилируемого фасада строители иногда называют «пальто для дома». В англоязычных странах прижилось название «занавешенные стены». Иногда можно встретить и определение: фальшстена. Такие выражения отражают суть термоизоляции фасада, которая производится в несколько этапов.

I этап. На стену крепится обрешетка.

II этап. Между ячейками обрешетки враспор ставится утеплитель.

Схема утепления вентилируемого фасада.

• 1 — сайдинг;
• 2 — контробрешетка;
• 3 — ветрозащитная мембрана;
• 4 — утеплитель;
• 5 — стена из бруса.

III этап. Теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной (тип А или АМ).

IV этап. Поверх пленки набивается контробрешетка.

V этап. Проводятся финишные работы по отделке фасада.

У метода много плюсов:

• создается комфортный микроклимат в помещениях дома без принудительной вентиляции и кондиционеров;
• конденсат испаряется с поверхности мембраны потоками воздуха, циркулирующими в вентиляционных зазорах;
• облицовка вместе с утеплителем прекрасно поглощает все виды шумов;
• работы можно выполнить своими руками.

Среди минусов: высокая стоимость строительно-ремонтных работ.

«Мокрый метод»

Суть метода в том, что базальтовая вата или древесно-стружечная плита «Изоплат» прочно крепятся к стене специальными саморезами. После этого на утеплитель с помощью штукатурного раствора наклеивается армирующая сетка.

По ней наносится декоративная штукатурка. Если отделка под покраску, то дополнительно фасад шпатлюется. Чтобы полученный стеновой пирог дышал, краска должна быть на основе акрила. Под покраску утеплитель «Изоплат» только шпатлюется.

У метода есть, как сильные, так и слабые стороны.

Плюсы:

• стоимость работ находится в бюджетном сегменте — по карману людям с достатком ниже среднего уровня;
• точка росы смещается в утеплитель. При грамотно выполненных работах стена всегда будет сухая;
• широкий выбор финишной отделки, будь то декоративная штукатурка или краска.

Недостатки:

• теряется шарм деревянного дома;
• работы нужно выполнять в сухую, теплую погоду. Отклонение от заданных параметров может сказаться на качестве финишной отделки.

Метод «колодца»

При строительстве частных домов многие хозяева хотят получить изнутри стены из натуральных материалов, чтобы сделать проживание максимально комфортным, снаружи — долговечный фасад, не требующий дополнительной отделки.

В этом случае идут по такому пути: собирают сруб из бруса 150х150 или 150х200 мм (150 мм толщина стен), а затем его обкладывают кирпичом. Между несущей и декоративной стеной в обязательном порядке должен быть утеплитель. В противном случае в зимний период на древесине будет постоянно образовываться конденсат.

Как правильно утеплять своими руками?

Учитывая особенности древесины и форму бревенчатой стены наиболее предпочтительным вариантом будет установка обрешетки, для последующего закрепления на ней всех рабочих слоев стены.

Выгоднее выполнять обрешетку из брусьев, без дополнительных подвесов, что облегчает сборочный процесс. Рекомендуется создавать ее с контробрешеткой, имеющей перпендикулярные брусья по отношению к базе. Несмотря на то, что это несколько удорожает процесс и увеличивает трудозатраты, в будущем такая обрешетка более надежная, поскольку не позволяет сползать утеплителю.

Брусья вертикального расположения ставятся с необходимым шагом, для того чтобы зафиксировать утеплитель нужного размера и закрепить обшивку. Кроме того, такая система позволяет двигаться воздушным потокам снизу-вверх в вентзазоре меж элементами контробрешетки над теплоизолятором.

Поскольку бревенчатые стенки имеют усадку, особенно в первый год эксплуатации, то будут меняться точки фиксации вертикального бруса, поэтому жесткое соединение делают к нижнему брусу, расположенному горизонтально не менее 2-мя саморезами, а к другим горизонтальным элементам обрешетки выполняют подвижное соединение.

Как правило они выполняются железными скобами, опоясывающими вертикальную направляющую и фиксируются на горизонтальном элементе саморезами. Можно также такую конструкцию сделать подвижной если ее закрепить длинными саморезами с шайбами, для них в вертикальном брусе производятся продольные спилы, обеспечивающие продольное направление движения.

Монтаж снаружи

Утеплять деревянные здания нужно, когда иные методы теплозащиты не принесли хороших результатов: конопатка, метод «теплый шов», уплотнение окон и дверей, теплозащита пола и потолка.

Внешняя теплозащита для бревенчатых зданий — предпочтительный вариант. Это объясняется возможностью дерева «дышать», накапливать и испарять влагу в атмосферу. Лучшим вариантом защиты считается вентилируемый фасад, а работы можно начинать не ранее чем через 18 месяцев после возведения дома, когда будут полностью завершены усадочные процессы в нем.

Технология возведения вентфасада на бревенчатых домовладениях:

1. Обрабатывают стенки антисептиком против биологического заражения и огнестойким антипиреном.
2. Сверху стенок набивают вертикальную обрешетку брусом 50х50 мм с шагом чуть меньше на 2 — 3 см ширины плит теплоизолятора.
3. Лучший утеплитель — плиты минваты, имеющую плотность 50 кг/м3 и толщину 100 мм, установку проводят снизу-вверх.
4. Поверху теплоизолятора устанавливают супердиффузионную мембрану для ветрозащиты и гидроизоляции. Ее выбирают по показателю паропроницаемости, не ниже 1400 г/м2, обрешетку из пиломатериала 50х50 мм.
5. На него монтируют сайдинг или другой вид отделочного материала.
6. Отделка монтируется так, чтобы существовал вентзазор между ней и мембраной.
7. Внизу и вверху обустраивают продухи, для эффективной циркуляции воздуха.

О работах по теплозащите стен из бревен снаружи подробная информация здесь.

Внутренние работы

Вариант внутренней теплозащиты такого дома — это крайняя мера и может быть принята только после того как все другие варианты утепления исчерпают себя. Возможно, традиционных мер теплозащиты будет достаточно, и не потребуется ухудшать внешний облик помещений.

первоначально в качестве защитных мероприятий попробовать выполнить следующие процедуры

1. теплозащита перекрытий;
2. пола;
3. кровли.

Они абсолютно не согласны с тем, чтобы внутри дома ставился утеплитель, поскольку дерево будет набираться влаги и гнить.

Можно также хорошенько проконопатить межвенцовые швы снаружи и изнутри современными герметиками, после чего утепляют оконные и дверные просветы. Для этих целей применяют рулонные межвенцовые утеплители или, на худой конец, традиционную минвату.

Единственно что категорически недопустимо делать — это обрабатывать проемы или швы монтажной пеной. Поскольку бревенчатый дом находится в постоянном вертикальном движении, а пена является хрупким материалом, ее на долго не хватит.

В некоторых случаях оказывается достаточной просто обычной обивки стен вагонкой, в этом случае увеличивается толщина стенки, что повышает ее тепловое сопротивление, а воздушные зазоры между стенкой и обшивкой будут мешать естественной циркуляции воздуха и отвода теплых воздушных потоков из помещений к несущим стенам.

Как утеплить дом

Разберем как лучше утеплять деревянный дом изнутри и снаружи. Утепление внутреннее подразумевает слой теплоизоляции с жилой стороны стен, который вследствие закрывается слоем из гипсокартона или вагонки, а также любым другим материалом для отделки.

При наружном утеплении слой теплоизоляции укладывается с внешней стороны дома, то есть с улицы. Поверх слоя утепления покрывается специальная пленка и также внешний  отделочный слой.

Первый вариант выбирается обычно в силу сохранения внешнего деревянного вида дома, если есть желание оставить брус в нетронутом виде. Однако такой выбор чреват рядом недостатков – значительно уменьшается полезная жилая площадь, возможно появление сырости и дерево снаружи становится более подверженным разрушению из-за постоянных перепадов температуры окружающей среды.

Следовательно наилучшим вариантом становится внешнее утепление стен, когда достигаются многие преимущества – экономится много жилой площади, ввиду утепления стены будут сохранять постоянно температуру выше нуля, что несомненно предотвратит появление сырости внутри помещения, а также плесени, более того сохраняется декоративный вид бруса внутри дома.

Гидро и шумоизоляция

В деревянном здании очень важно провести гидроизоляцию фундамента и стен сруба. Стены можно обработать различными пропитками, которые заполняют все трещины в древесине

Очень действенным средством является жидкое стекло. Покрытым им бревнам влага полностью не страшна.

Фундамент же покрывают мастикой, которая защитит его от воздействия грунтовых вод.

Что касается звукоизоляции, то почти все утеплительные материалы являются хорошими шумозадерживающими соединениями, что очень важно при нахождении дома вблизи железнодорожных путей, шоссейных дорог. Подводя итог всему вышесказанному, выбор утеплителя и способа утепления очень важен

И прежде, чем принять то или иное решение взвесьте все достоинства и недостатки, проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что необходимо учесть все и особенности климата, и наличие грунтовых вод, и расположение других домов. В тоже время нужно помнить, что не стоит смотреть на цену вопроса, а лучше оценить все показатели. И тогда Ваш дом будет приносить радость на протяжении длительного времени

Подводя итог всему вышесказанному, выбор утеплителя и способа утепления очень важен. И прежде, чем принять то или иное решение взвесьте все достоинства и недостатки, проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что необходимо учесть все и особенности климата, и наличие грунтовых вод, и расположение других домов. В тоже время нужно помнить, что не стоит смотреть на цену вопроса, а лучше оценить все показатели. И тогда Ваш дом будет приносить радость на протяжении длительного времени.

Специфика материала

Важная составляющая часть утепления дома из бруса или сруба – специфика поведения древесины. Свойств у данного материала довольно много, однако самыми главными являются паропроницаемость и подверженность возникновению плесени и грибков.

Первый фактор говорит о том, что дерево отлично впитывает в себя, а также легко пропускает влагу с обеих сторон. Это означает, что утеплитель должен обладать теми же свойствами – то есть пропускать через себя влагу.

Если не соблюсти этого, то в скором времени деревянные стены начнут сыреть и гнить, что приведет их в плохое состояние. Более того в этом случае требуется отличная вентиляция пространства между утеплителем и стеной, так как первый также может прийти в негодность в виду набора избыточной влаги.

Утепление с помощью кронштейнов

Не всегда есть возможность использовать обрешетку. С помощью фиксации утеплителя на кронштейны можно снизить нагрузку на фасад и основание строения.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя с помощью кронштейнов

Иллюстрация	Описание
Этап 1: необходимо заранее рассчитать необходимое количество кронштейнов	Подготовку стен выполняют также как и в первом случае. С поверхности удаляют все выступающие элементы и производят обработку антисептиками и антиперенами.
Этап 2: фиксация кронштейнов	Кронштейны закрепляют к стенам, используя длинные кровельные саморезы, оснащенные пресс-шайбой. Шаг крепления кронштейнов выбирается исходя их требований монтажа чистовой обшивки. Чтобы обеспечить тепло- и звуко изоляцию стен в местах их соприкосновения с металлом, под скобы помещают прокладку из паронита.
Этап 3: крепление минваты	Минеральную вату фиксируют на стене, насаживая плиты или рулонный материал на выступающие элементы кронштейна. Прорезать отверстия можно с помощью острого строительного ножа.
Этап 4: дополнительная фиксация утеплителя на тарельчатый дюбель	Чтобы обеспечить более плотное и надежное прилегание плитного утеплителя, его дополнительно фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей в углах и по центру плиты.
Этап 5: утепленная стена	Таким способом утепляют все стены дома и фронтоны.
Этап 6: фиксация ветрозащиты	На следующем этапе поверх утеплителя фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест и крепят на тарельчатые дюбеля.
Этап 7: изготовление отверстий под кронштейны	Там, где располагаются кронштейны, в полотне ветрозащиты ножом прорезают отверстия. Металлические элементы должны выступать над мембраной.
Этап 8: металлический каркас под сайдинг	К кронштейнам с помощью саморезов фиксируют элементы обрешетки по вертикали и горизонтали для последующего крепления обшивки. Стойки и балки изготовлены из металла, при их креплении необходимо использовать уровень. Затем крепят декоративные панели.

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант

Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат»

Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Подготовка стен дома

На этапе подготовки к внешнему утеплению деревянного здания необходимо решить несколько вопросов:

• какой утеплитель лучше;
• как его правильно уложить;
• как подготовить стены дома.

Независимо от того, какой будет выбран теплоизоляционный материал, стены из бруса 150х150 нужно подготовить. Прежде всего необходимо провести визуальный осмотр и убедиться в том, что нет признаков гниения древесины, вредоносных для дерева насекомых, необходимости в дополнительном креплении бруса и элементов отделки оконных и дверных проемов.

На фото дом из бруса до утепления

Одновременно решают, нуждаются ли стены в конопатке. Если замечены пустые щели, значит, перед укладкой утеплителя их нужно заполнить соответствующим материалом. Конопатка стен – процесс незамысловатый, но трудоемкий. Знание правил и хитростей этого дела значительно упростит его выполнение.

Что такое конопатка стен

Для устранения зазоров между брусьями традиционно используют три материала:

• паклю;
• джут;
• льноватин и т.д.

Обзор материалов для конопатки

В процессе работы мастера используют специальные деревянные приспособления в виде лопаток с тонким лезвием. Но для самостоятельного выполнения задачи подойдет и обычный узкий шпатель.

Инструмент при конопатке сруба

Далее нужно выбрать наиболее подходящий способ конопатки. Их два:

• укладка утеплителя врастяжку;
• укладка утеплителя в набор.

Первый оптимален в том случае, если щели неширокие, второй подойдет для глубоких и длинных зазоров. При конопатке врастяжку волокна пакли распределяют вдоль щели ровным тонким слоем, одновременно вбивая его в зазор шпателем. Работу нужно выполнять неторопливо и аккуратно, стремясь как можно более качественно уплотнить утеплитель. Паклю вбивают послойно до тех пор, пока щель не заполнится.

Укладка в набор выполняется так: из пакли формируют пучки или клубки, соответствующие размеру щели, и вбивают их в нее с помощью шпателя и молотка. Независимо от выбранного способа конопатки, работу начинают с нижней части стены.

Методы конопатки деревянного дома