Собираем дровяную кирпичную печь своими руками

Обзор кирпичных печей

Существует множество моделей печных устройств, которые различны как за своей формой, так и за функциями. Наиболее популярными являются русская, голландская и шведская печные агрегаты. Им немного уступают финская, печь Кузнецова и экономка.

Русская печь

Это многофункциональная конструкция с большими габаритами является одной из наиболее давних моделей. В прошлые времена она была очень распространена: в каждом доме наличие красивой русской печи являлось обязательным.

Русская печь

Основными преимуществами являются:

• возможность обогрева помещения, лежанок;
• приготовление пищи;
• использование в качестве сушильного устройства для одежды и обуви;
• при регулярном нагреве обеспечивает ровную продолжительную температуру;
• создает особый русский колорит, станет главным украшением любого помещения.

Несмотря на свои преимущества, такие кирпичные печи для дома на дровах имеют несколько недостатков:

• массивность требует установки прочного фундамента;
• занимает значительную площадь в помещении;
• необходимость регулярной чистки;
• сложность в монтаже;
• КПД составляет всего 60 процентов.

Голландка

Еще одной очень популярной моделью является печь-голландка. Это конструкция, по виду напоминающая колону, очень понравилась владельцам дачных и небольших по размерам помещений. Ее высота значительно превышает ширину, поэтому голландская модель занимает немного места.

Голландская печь

Преимущества печи из кирпича для дачи на дровах голландского типа:

• компактность;
• небольшая стоимость материала для кладки;
• возможность быстрого нагрева из-за тонких стенок;
• длительные перерывы между топками не влияют на качество обогрева;
• можно натопить помещение средних размеров.

Недостатки данной модели:

• сравнительно низкий КПД, который равняется 40 процентам;
• требует регулярной чистки зольника. При отсутствии должного ухода тяга может ухудшиться;
• требует постоянного внимания во время топки и некоторых навыков поддержания огня.

Шведка

Эта модель разработана с учетом холодного климата северных стран, поэтому она идеально подходит для нашего региона.

Печь “Шведка”

Преимущества данной модели:

• компактность;
• высокая производительность;
• быстрый нагрев;
• возможность обогрева смежных помещений.

Недостатки:

• цена возведения из-за использования шамотного кирпича повышается;
• потребность в хорошей теплоизоляции для избегания потери тепла через пол;
• не подходит для домов и участков, отопление которых происходит редко. При полном остывании и нечастом нагреве кладка печи может нарушиться.

Экономка

Это маленькая русская кирпичная печь для дачи или дома может быть установлена даже в небольшом помещении. Ее конструкция очень проста, но печь можно использовать и для приготовления пищи. Данная модель приобретает все большую популярность, ведь ее габариты способствуют рациональному использованию пространства.

Экономка

Преимущества печи-экономки:

• не занимает много места;
• хорошо отапливает помещение;
• можно приготовить пищу.

Недостатки:

• нельзя одновременно топить два топливника;
• требует постоянной уборки золы;
• требуется время для нагрева;
• для лучшего горения нужно использовать дрова приметно одинаковой толщины.

Печь “Финка”

Такое отопительное устройство отличается от других видов особой конструкцией: один корпус топки находится внутри другого.

“Финка”

Преимущества печного агрегата:

• высокая эффективность теплоотдачи;
• простота в изготовлении;
• невысокая стоимость;
• быстрый нагрев;
• безопасность и экологичность.

Недостатки данного вида печного устройства:

• сравнительно большие габариты;
• необходимо тщательно следить за количеством топлива в топке.

Печь Кузнецова

Свое название отопительное устройство получило благодаря имени разработчика Кузнецова. Принцип действия такого агрегата основан на движении свободных газов.

Печь Кузнецова

Преимущества:

• отличная тепловая эффективность;
• полное сжигание топлива;
• отсутствие сажи;
• небольшое количество материала для кладки.

Недостатки:

• сложность в монтаже из-за конструкции;
• высокие требования к материалу;
• требуются некоторые навыки для топки такого устройства.

Другие модели печей

Кроме вышеперечисленных моделей существуют и другие, менее распространенные:

• Печь В. Быкова, которая подходит только для обогрева небольшого помещения;
• Двухколпаковая печка Подгородникова, которую можно топить как углем, так и дровами.

Конструктивная особенность дачных печей

Как правило, для отопительных систем для дач предъявляются более скромные требования, нежели для домов с постоянным проживанием. Русская печка, идеально подходящая для постоянного использования, будет выглядеть нелепо в небольшом дачном домике, куда хозяева приезжают наездами. Варочное место, обогреваемая лежанка и обширный духовой шкаф, возможно, не будут использоваться никогда.

Камин для обогрева

Потому перед составлением проекта так важно определиться с назначением печки, — так ли важна комбинированная конструкция, включающая разнообразные функции. Возможно, будет лучше установить узкоспециализированные варианты:

• обогрев помещения, сушка обуви и одежды;
• приготовление пищи, кипячение воды, приготовление заготовок на зиму (травы, ягоды, грибы);
• эстетичный камин, с обогревом одной комнаты.

При выборе того или иного варианта, нужно учитывать планировку дома, и в соответствии с ней определиться с формой печи, которая бывает:

• квадратная или прямоугольная;
• Г-, Т-образная или какая другая;
• овальная или круглая.

Круглая печурка для дачи

Также следует учитывать размеры дачи, и выбирать тот вариант, который способен обогреть её за максимально короткое время. Многие дачники, имея в собственности большие загородные дачи, устанавливают по несколько небольших печек, а некоторые только одну, к которой присоединяют тепловой контур.

Полезные советы для кладки шведки

1. Во время всего процесса кладки, старайтесь следить за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.

2. Чтобы кирпич во время кладки не впитывал влагу раствора, рекомендуется его намочить перед строительными работами. Достаточно окунуть его в воду не 1 минуту, чтобы он впитал достаточное количество влаги.
3. Не забывайте проверять по вертикали и горизонтали ровность кладки. Для этого используйте строительный уровень и отвес. Уголками проверяйте ровность углов печи.
4. После кладки печи, подождите 2 недели, пока она хорошо не просушится. Если вы возводите печь в летний период, то она просушится естественным путем. В холодное время – используйте вентилятор.

5. Любой мастер печного дела вам скажет, что чем меньше металла в печи, тем лучше.

   Но для висячей кладки не обойтись без металлических уголков, ведь арочные своды здесь не подойдут (шведка отличается своей компактностью). Единственным условием, которое нужно соблюдать – ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, должен прокладываться слой раствора в 5-6 мм.

6. Укладывая варочную плиту на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.

Печь шведка

Следуя нашей подробной инструкции, у вас обязательно получится правильно выложить порядовку печи. А полезное видео поможет вам наглядно понять схему кладки.

Порядок кладки печи из кирпича своими руками

Следующий этап — сооружение самой печки:

1. В первом ряду раствор не применяется. 12 штук строго горизонтально выкладывают на песок. На глиняно-песчаный раствор ставят поддувало. Дверцу оборачивают асбокартоном, обматывают шнуром. Крепление производят проволокой.
2. Затем делают кладку второго ряда.
3. В третьем ряду, выложенном из огнеупорного кирпича, строго над поддувалом, ставят решётку колосника.
4. Кирпичи в четвёртом ряду идут на ребро.
5. В дымоходе предусматривают подставку для перегородки. Заднюю стену выкладывают без применения раствора. Эти кирпичи затем надо будет убирать. Затем ставят топочную дверку, обернув её асбестовым шнуром. Для крепления временно используют пару кирпичей. Закрепляют проволокой.
6. Пятый ряд выкладывают плашмя, подобно четвёртому.
7. Кирпичи шестого ряда идут на ребро.
8. Кирпичи в седьмом ряду снова кладут плашмя. Для междурядной связки начинать надо с кирпича, отколотого величиной в три четверти. Поставив ребром два кирпича, начинают сооружать заднюю стену.
9. Восьмой ряд закроет дверку топки. Чтобы направить огонь к центру варочной панели, кирпич ставят под углом. Герметичность обеспечивается при помощи намоченного асбестового шнура.
10. Девятый ряд также кладут с использованием асбестового шнура. Особенность этого ряда в том, что его немного смещают назад, чтобы дверка осталась открытой.

Начало дымоотвода формируется в десятом ряду. Здесь будет место для крепления железной трубы. В одиннадцатом ряду устанавливают задвижку дымохода. На этом этапе пригодится пошаговая инструкция – как сложить печку своими руками, которая поможет не запутаться в деталях.

Виды конструкции

Печей, которые можно сложить в доме, для загородного проживания в летний период, несколько. Для русской печи характерны уникальные достоинства. Она может быть разных видов.

Наиболее популярны – отопительные системы. Их цель – отдача тепла. Они обогревают комнаты дома, создают благоприятные условия пребывания людей. Отопительные печи могут быть самых минимальных размеров, в виде столбов, поставленных в углах комнат, чтобы не занимали нужной площади. Печь с красивым изразцовым оформлением при индивидуальном проекте дома можно сложить посередине всего дома. Тогда она обогреет несколько комнат. Каждая стена – отдельное помещение.

Следующий вид печи – пищевая (варочная). Она устанавливается для приготовления пищи. Исторически данный вид является предшественником плит (электрических, газовых).

Есть вариант соединения схемы отопительной кладки печи с варочной. Чертежи покажут, как правильно объединить две функциональные задачи печей в одну. Тогда отопительный прибор будет еще и варочной панелью. Печь, как в сказке, и нагреет, и накормит. Есть схемы печей, которые устанавливаются для выполнения каких-то определенных задач. Например, сушка овощей, гриб, ягод, можно для сушки белья. Особые конструкции имеют печи лесных избушек, охотничьих домиков, бань. В основе лежат чертежи отопительной печи, с внесением в схемы дополнительных выводов, рядов.

Делаем печь на дровах для дома: Инструкция по постройке печи из кирпича

Такая печь оптимальна для отопления двух комнат или дома площадью 30-40 кв.м.

Печь имеет три дымовых канала, расположенных вертикально. Их протяженность более четырех метров. Имеет два режима топки — летний и зимний.

Для работы приобретаем:

• керамические кирпичи полнотелые марки М175 — 400 штук;
• кирпичи огнеупорные – 20 штук (ШБ8);
• плита двухконфорочная чугунная 70х40 см;
• задвижки 28х18 см – 2 штуки;
• дверца топочная 27х30 см;
• поддувальные дверцы 2 штуки 15х16 см;
• инструменты для кладки (мастерки, емкости для растворов и т.д.).

Сооружаем фундамент для печи и приступаем к выкладке первого ряда. Он наиболее важный, так как задает габариты печи. Толщина вертикальных швов не более 8 мм.

Второй ряд: производим перевязку начального ряда и закладываем основу под противопожарную разделку.

Третий ряд: формируем камеру для сбора золы и устанавливаем дверцу поддувала.

Четвертый ряд: продолжаем строительство камеры для сбора золы. А в дальнейшем топочную камеру будем футеровать шамотным кирпичом. В этом же ряду производим крепеж прочистной дверцы и формирование нижнего горизонтального канала.

Пятый ряд: поддувальную дверцу перекрываем одним цельным кирпичом, так как ее длина всего 14 см. Продолжаем строительство горизонтального канала и противопожарного разделения между печью и стенами дома.

Шестой ряд: делаем перекрытие прочистной дверцы и горизонтального нижнего канала. При этом мы видим образующиеся два вертикальных дымовых канала 12х12 см.

Обозначим левый канал цифрой 1 (будет напрямую соединяться с дымовой трубой), правый – цифрой 3 (длинный канал для прохода газов и обогрева печи в зимний период). Размеры отпускного канала 25Х12 см.

Седьмой ряд: продолжаем формировать каналы и устанавливаем топочную дверцу.

Восьмой ряд: перевязываем ряд номер семь и формируем второй вертикальный канал печи.

Ставим задвижку летнего хода. Если ее открыть, дым напрямую будет поступать в трубу, не перегревая помещение чрезмерно. Если задвижку закрыть, дымовые газы будут поступать в канал номер 3 и проходить по длинному пути, прогревая всю конструкцию печи и, соответственно, помещение.

Девятый ряд аналогичен восьмому. Подготавливаем подпорку для установки замкового перекрытия топочной дверки.

Десятый ряд: перекрываем топочную дверцу и соединяем канал 1 и канал 2. Здесь будет происходить переход дымовых газов из второго канала в первый при топке в зимнем режиме.

Из шамотного кирпича выпиливаем прорези для решетки колосника и укладываем внутрь печи. Заднюю стенку изолируем минеральной ватой.

Продолжаем кладку стенок печи и укладываем колосниковую решетку.

Далее производим футеровку печи шамотом.

Достраиваем перевал.

Производим укладку чугунной плиты 40х70 см. (11 ряд).

Сначала плиту укладываем на кирпичи «насухую», производим карандашную разметку периметра плиты. Болгаркой выпиливаем выемку в кирпичной кладке для плиты. Глубина углубления 10-15 мм. Укладываем уплотнитель (асбестовый шнур). Сверху кладем плиту. Проверяем ее горизонтальность.

12 ряд: делаем трехканальный отопительный щиток.

13 ряд перекрывает предыдущий и так далее до 18 ряда. В 18 ряду устанавливаем вторую задвижку. 19 ряд – продолжаем строительство. 20-21 ряд: перекрываем все каналы, кроме первого. 22 ряд: начинаем строительство дымовой трубы.

Такие печи на дровах из кирпича способны быстро обогреть помещение, и пригодны для приготовления пищи. После завершения строительства актуально сделать отделку печи натуральным или искусственным камнем, керамической плиткой или произвести штукатурку поверхности.

Конструкции, их особенности и принцип действия

Кирпичная печь

Кирпичный вариант для дачи мало чем отличается от обычной печи с той лишь разницей, что она может изготавливаться с меньшими размерами. Этот вариант не так уж часто можно встретить на дачах, так как процесс возведения такой конструкции требует много подготовительных работ и денежных затрат. При возведении такой печи, на уровне кладки второго, третьего и четвёртого ряда, используют шамотный кирпич. Этот материал не разрушается под воздействием открытого огня. Высоту печи составляют девять рядов. Последующие ряды образуют дымоход для вывода печных газов. Дымоходная труба оборудуется металлической гильзой из нержавейки.

Из металла

Металлическая печь или наиболее привычное её название – «буржуйка», имеет вид короба, отрезка трубы, использованного газового баллона или бочки. В ней предусмотрены отсеки и камеры, оборудованные дверцами. Для этой конструкции потребуется металл толщиной не менее 5–6 мм, в противном случае стенки печи прогорят. Если для корпуса буржуйки используется труба, то её диаметр должен быть не менее 30 см, при соответствующей толщине металла. Конструкция такой печи оборудуется вытяжной трубой, которая располагается сверху ближе к задней части корпуса.

На дне топочной части металлической печи делают прорези для выпадения золы. Величина отверстий зависит от размера сжигаемого материала.

На отработанном масле

Печь на отработанном масле изготавливается из металла. Её конструкция представляет собой две, расположенные друг над другом ёмкости цилиндрической формы, соединённые трубой. Как и все типы печей, этот вариант оборудуется дымоходной трубой. В нижней ёмкости сгорает отработанное машинное масло. Выделяемые газы переходят по трубе в верхнюю ёмкость, где смешиваясь с воздухом, создают второй источник горения. Воздух поступает в верхнюю камеру через отверстия диаметром до 10 мм.

В этой печи можно сжигать разные виды отработок:

• солярное масло;
• нефтяное;
• трансмиссионное;
• трансформаторное;
• керосин;
• дизельное топливо;
• мазут.

С особенной осторожностью следует использовать такие вещества во время растопки дров в помещении дачного домика. На такой печи дымоход следует устанавливать только в верхней части в вертикальном положении

Дачная печь длительного горения «бубафоня»

Эта печь отличается от предыдущих вариантов тем, что длительность горения дров происходит на протяжении 15–17 часов, без подкладывания топочного материала. Эта особенность достигается благодаря металлической заслонке печи и полной загрузке дровами. Это помогает сделать умеренную тягу в топочной части, в результате чего дрова не горят, а тлеют на протяжении указанного времени. Мощность пламени в печи регулируется металлическим продухом. Огонь в такой печи горит в верхней части дров, медленно распространяясь вниз по мере прогорания топочного материала.

Однако этот размер не является обязательным. Цельный корпус исключит появление отверстий и щелей, через которые будет уходить тепло.

Медленное прогорание дров обеспечивается подвижным элементом печи, называемым — груз. Эта часть корпуса подводит воздух в топочный отсек. Этот элемент изготавливают металлического круга, к середине которого приварена труба. С обратной стороны этого круга, от центра к краю, приварены металлические уголки или фрагменты швеллера. Эти детали обеспечивают подачу воздуха в крайние участки топочного отсека.

Принцип действия этой печи выражен в следующих особенностях:

1. Закладка дров осуществляется вертикально. Сверху, для поджигания растопочного материала насыпаются опилки, щепки или бумага.
2. Догоранию пиролизных газов способствует стальная пластина круглой формы, с приваренными лопастями, которые транспортируют воздух в очаг. В середине пластины расположено отверстие стабилизирующее процесс горения.
3. Пластина с лопастями устанавливается на разгоревшие дрова, а сверху она накрывается крышкой.
4. Горящие дрова находятся под постоянным давлением пластины. В результате чего топочный материал постепенно спрессовывается, а температура внутри него возрастает. Этот процесс вызывает термическое разложение с последующим выделением горючих газов. При сгорании дров объём топлива сокращается, и пластина перемещается по направлению к дну конструкции, тем самым способствуя поддержанию постоянной температуры.
5. Газ, который выделяется в процессе сжигания топлива, сгорает над пластиной распределяющей воздух в печи. В этом случае КПД печи увеличивается на 25–35%.

Принцип работы

Особенности

Печи на дровах для дачного дома несколько отличаются от традиционных отопительных печей по нескольким причинам:

• Потребность в отоплении у большинства дачников возникает не постоянно, а лишь по выходным. Многие ездят отдыхать на дачу не только летом, но и в холодное время года, при этом им необходимо быстро протопить дом, в котором установилась низкая температура. Значит, она должна быстро нагреваться сама и прогревать помещение.
• Размеры дачного дома чаще всего невелики. По этой причине печь для дачи должна иметь компактные размеры.
• Дачный участок — это не деревенская усадьба, и хранить большие объемы топлива на нем негде. Поэтому печка для дачи должна экономно расходовать дрова при высокой эффективности.
• Не во всех дачных кооперативах есть газ, а электроэнергия — дорогое удовольствие. Многие дачники используют печи не только для обогрева, но и для приготовления пищи. Идеальная печка должна быть оснащена варочной поверхностью.
• Выходные на даче — это масса дел и развлечений, и отвлекаться на постоянное подкладывание дров зачастую некогда. Поэтому многие дачники ценят наличие в печи режима длительного горения.

То есть, идеальная печка для дачи — компактная, быстро нагревается, экономно расходует дрова, оснащена варочной поверхностью и может работать в режиме длительного горения. Возможно ли сочетание всех этих качеств в одной отопительной печи?

Процесс кладки

Технология кладки своими руками достаточно сложная. Однако, если правильно изучить схемы и чертежи, выбрать из них простые варианты, то такое изделие собрать будет вполне реально.

В качестве примера для изучения этапов строительства на видео показано, как построена простая кухонная печь с S фундамента 0,4м 2. Такую печь обычно называют «Шведка» .

Кладка – дело несложное, однако, она требует выложить прочное половое основание. Это может быть цемент, прочная доска, камни. Лучше всего, конечно же, подойдет фундамент из цемента. Его заливают в зависимости от тяжести печи. На видео показана порядовка, являющаяся шагом, класть нужно именно в соответствии с ней.

После работ с основанием (фундаментом), совершают ее гидроизоляцию. Для этого лучше подойдет рубероид. Четверть S покрытия — прямоугольник. Выложить нужно несколько.
Гидроизоляция покрывается мелким песком.
Выложить требуется 12 кирпичей в два ряда

Важно то, что полученная кирпичная стена выравнивается по горизонтали. Сделать это поможет строительный уровень.
Поверх полученного ряда выкладывается раствор глины

Устанавливается поддувальная железная дверка.

Выкладывается следующий ряд, который не предусматривает наличие двух кирпичей за поддувальной дверкой. Получается собрать своими руками своеобразную нишу.
По периметру лучше выложить шамотные огнеупорные кирпичи, на них устанавливают колосник. Четверть работы по началу — третий ряд.
Следующий ряд устанавливается на ребро. Задняя стена с выступом на четверть наружу. Называют «вышибными». устанавливают без использования раствора. Затем закрепляют дверцу топки.
Пятый ряд укладывается снова плашмя. Шестой — на ребро, четверть кирпича. Седьмой — плашмя. Заднюю стенку укладывают на ребро в два кирпича.
Восьмым закрывается дверца для топки, именно над этой дверцей нужно собрать специально скошенные под углом кирпичи. Задачей срезанных на угол кирпичей является создание закрывающего козырька над топкой.

Данный проектный элемент предлагает использование печи как камина с открытой дверцей. Дальше кладется девятый ряд, он на четверть смещается назад. Необходимо это для того, чтобы подготовить держатели для будущей варочной плиты.

1. Далее нужно собрать дымоотвод, его конструкция возможна в двух вариантах: насадная и приставная.
2. Одиннадцатый ряд кладется по участку дымохода. Над ним устанавливают задвижку. Если монтируют насадную, то поднимают еще три ряда, которые собирают под конус, и поверх располагают и закрепляют металлическую или асбестовую трубу.
3. Если же принято решение, ставить приставную трубу, позади выстраивается прямоугольная колонна. Получается дымоходная труба для дыма. Именно в нее, после подъема кладки до вышибных кирпичей, их выбивают.
4. Заключительный этап – это отделка печи по своему вкусу. Обкладку выполняют также своими руками.

Строение печей

Голландка – это классическая дровяная канальная печь. Ее принцип работы основан на циркуляции горячего воздуха по ходам, проложенным в теле печи.

Но монтировать бак для нагрева воды не получится: это приведет к снижению КПД из-за накопления сажи в каналах. Кроме того, даже без бака коэффициент полезного действия печи едва достигает 40%.

В свою очередь, «шведка» имеет КПД 60%. Она считается наиболее совершенной отопительно-варочной печью, где духовка выполняет функцию воздушной камеры. В камерной части происходит догорание дымовых газов, и в конвектор они уходят нагретыми до 800°С. Сам конвектор узок, но имеет большую высоту, благодаря чему отопление дома происходит равномерно.

Шведку можно оборудовать теплообменником системы горячего водоснабжения. Накопительный бак размещают на перекрыше или в сушильной нише. КПД в результате не снижается: обратная энергетическая связь между духовкой и конвектором с одной стороны и топочной частью с другой отсутствует.

Советы специалистов по кладке печи из кирпича

Каждый мастер обладает индивидуальными навыками и предпочтениями в кладке печи, удобными для него методиками. Несмотря на это, некоторые особенности ведения работ одинаковы для всех. В первую очередь, это касается выбора материала – кирпич следует тщательно осмотреть, проверить качество обжига, цельность, отсутствие трещин.

В процессе установки плиты следует оставить небольшой зазор с кирпичной стеной для компенсации температурного расширения металла. Ну а главное – кладка должна выполняться в строгом соответствии со схемой печи, без какой-либо «отсебятины». С каждого кирпича нужно тщательно удалить пыль и крошку, а если нанести раствор на него сразу не получилось, повторному нанесению должна предшествовать его очистка.

Залог обустройства функциональной, эффективной и красивой печи своими руками одинаков во все времена – это трудолюбие, терпение и неуклонное следование советам профессионалов.

Делаем печь своими руками

Выбор места

Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:

1. От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
2. Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
3. Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.

Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.

Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

• молоток-кирочка специально для печи,
• мастерок,
• линейка-правило,
• кисть мочальная,
• рулетка,
• отвес,
• уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.

При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится

Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.

Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь, смотрите видео снизу:

Для того чтобы сложить печь согласно действующим нормам расстояние от внутренней стенки дымохода до ближайшей конструкции должно быть не менее 38 сантиметров. Когда устанавливается чугунная плита, зазоры по бокам должны быть не менее 5 миллиметров.