Насос качает рывками (очень часто включается/ выключается):
Чтобы устранить эту неисправность, нужно проделать следующее:
Обратить внимание на манометр, который находится на блоке автоматики. Если стрелка манометра поднимается до того давления, на которое была настроена станция (при этом насос отключится), потом резко падает до момента включения, то здесь могут быть следующие причины:
нет давления воздуха в гидробаке
На заводе в бак накачивается азот до давления в 1.5 атм. Иногда из-за коррозии в корпусе бака появляются трещины, и давление долго не держится. Нужно найти утечку и заделать трещину (например, «холодной сваркой»). Проверить давление воздуха в гидробаке можно, подключив к ниппелю манометр (хотя бы автомобильный). Давления в баке может быть и не обязательно из-за появления трещины, а просто по непонятным причинам воздух ушёл. Тогда не нужно доводить себя до заворота мозгов в поисках несуществующих трещин, а просто накачайте воздух насосом (собственно, с этого следует и начинать);
разрыв диафрагмы, разделяющей в баке воздух и воду. Проверить это можно через ниппель: если из ниппеля течёт вода, значит, диафрагма повреждена;
не работает реле давления. которое управляет включением насоса.
Общие сведения о насосах «Гном»
Насосы «Гном» для перекачки чистой и грязной воды очень часто используются дачниками и владельцами загородных домов. Это надёжные и долговечные электронасосы, не требующие сложного и дорогостоящего обслуживания.
Под этой маркой выпускаются центробежные погружные насосы, обладающие различными техническими характеристиками:
- производительность от 7 до 200 м3/час;
- номинальный напор от 7 до 50 м;
- мощность электродвигателя от 0,6 до 21 кВт.
В быту наиболее часто используют модели «Мини Гном», «Гном 16-16Т», «Гном 10-10Т» и «Гном 20-25», поэтому далее будем вести речь именно об этих бытовых электронасосах. Эти модели отличаются небольшими размерами, а их масса составляет от 10 до 32 кг.
Большинство насосов «Гном» оснащены поплавковыми выключателями с устройствами, выполняющими функции датчика уровня воды — насос автоматически отключается при снижении уровня
Переносные центробежные насосы «Гном» имеют моноблочную конструкцию и используются для перекачки чистой и грязной воды, имеющей плотность до 1100 кг/м3 и содержащей твердые механические частицы размером до 5мм в количестве, не превышающим 10%. Максимальная плотность твёрдых частиц — 2500 кг/м3.
Насосы используются для подачи воды из открытых водоёмов, скважин, колодцев. Применяются для осушения котлованов и траншей, для полива с/х культур, откачки грунтовых вод из затопленных помещений. Температура перекачиваемой воды для обычных моделей — до 35º С, моделей «Т» — до 60º С.
Электродвигатель насоса «Гном» оснащён термопредохранителем, который отключает агрегат при возникновении перегрева, возобновить работу насоса можно только после его полного остывания
Центробежные погружные насосы «Гном» имеют несложную конструкцию и состоят из следующих основных частей:
- Электродвигатель, который включает в себя статор, подшипниковый щит и ротор.
- Насосный узел, с рабочим колесом, расположенным на валу ротора, с заборной сеткой и отводом.
- Система уплотнений для защиты от попадания воды.
- Корпус из металла, чугуна или пластика.
- Кабель для электропитания.
Охлаждение электродвигателя осуществляется за счёт внешней среды и масла, которое находится в специальной масляной камере электродвигателя. Масло также выполняет функцию смазывания трущихся деталей. Скорость вращения ротора и рабочего колеса составляет 3000 оборотов в минуту. При вращении образуется центробежная сила, которая выталкивает воду через напорный патрубок.
Вода поступает внутрь насоса через сетку-фильтр, которая задерживает крупные частицы. Затем вода по каналам перемещается в отвод, из которого поступает в отводный патрубок. Запуск электронасоса осуществляется пусковым аппаратом, который соединен со шнуром питания. Электронасосы «Гном» имеют конденсатор и автомат-выключатель, защищающий электромотор от перегрузки.
Насосы «Гном» относятся к погружному типу, поэтому их запуск производится только после полного погружения в воду. Исключение — электронасосы «Гном» с «охлаждающей рубашкой». Большинство электронасосов снабжены поплавковым выключателем, который крепится на рукоятке агрегата и обеспечивает минимальную высоту всасывания 15 см.
Электронасоса марки Гном выпускаются для откачки загрязненной воды из котлованов, подвалов, колодцев и т.д. В линейке оборудования следует подобрать вариант, предназначенный для транспортировки воды с конкретным содержанием включений
Распространенной причиной, по которой насос не включается, является повреждение кабеля. Целостность его изоляции следует проверять каждый раз перед погружение и после извлечения агрегата
При перекачивании жидкости с минерализацией выше, чем допускается производителем машины, возможно попадание песка в крыльчатку и образование твердых наростов, из-за которых насосная часть перестает работать
Дважды в месяц и через каждые 200 часов работы отработанное масло, залитое в масляную камеру, следует менять. При обнаружении в нем воды агрегат надо сразу отнести в мастерскую
Если насос не качает или поставляет слишком мало воды, надо прочистить проточную часть. После работы в грязной среде агрегат надо запустить для прокачки чистой воды на некоторое время
Для автоматизации циклов включения и выключения перекачивающего жидкость агрегата желательно использовать блок автоматики, который заодно предотвращает перегрев насоса
За техническим состояние поплавкового выключателя, если им оснащен агрегат, необходимо регулярно следить. Если он не сработает, возникает вероятность перегорания мотора
Насосные агрегаты с логотипом Гном подбирают с запасом по объему перекачиваемой воды (первая цифра) и по высоте напора (вторая цифра). Запас должен быть около 10 %
Причины поломки
Причин неисправностей дренажных насосов не так много. Но выявить одну из них не всегда просто. К тому же может выйти из строя отработавший много лет агрегат или только что приобретенный. В последнем случае это может быть заводской дефект, либо были допущены ошибки при монтаже насосного оборудования. К примеру, насос был опущен на недостаточную глубину, поэтому всасывающее отверстие оказалось над поверхностью водной глади.
Чаще все неисправности проявляют себя в процессе работы прибора
Очень важно правильно эксплуатировать его по контрольным параметрам, которые производитель обязательно указывает в паспорте изделия. Если насосное устройство использовать неправильно, нагрузки просто разрушат его, выведут из строя рабочие узлы и детали
К таким контрольным параметрам относятся размеры частиц, расположенных в перекачиваемой воде. Если они больше, чем указано в паспорте, это в первую очередь приведет к выходу из строя крыльчатки или электродвигателя.
То же самое можно сказать, если насосный агрегат работает вхолостую. Охлаждение электродвигателя производится перекачиваемой водой. Если она в корпус насоса не попадает, через несколько минут работы мотор перегреется и высока вероятность, что его обмотки сгорят.
Причины поломки дренажного насоса
Причин поломки дренажных насосов достаточно много, вот наиболее часто встречающиеся из них:
- Нарушение эксплуатационных норм (аппарат постоянно испытывает перегрузки, его погружают не полностью);
- Не осуществляется постоянное техническое обслуживание помпы;
- Помпа была неправильно смонтирована;
- Возможно, это производственный брак.
Перед тем, как начинать ремонт, необходимо исключить последний из перечисленных вариантов. Если вы купили насос совсем недавно, то проверьте, может быть еще не истек срок гарантийного обслуживания, если таковое было. Потому что в том случае, если вы попробуете сами отремонтировать насос, то по гарантийному обслуживанию его больше не примут.
Чтобы не допустить поломки насоса, необходимо вовремя проводить его обслуживание
Профилактические меры во избежание ремонта дренажного насоса с поплавком, моменты, на которые необходимо обратить особое внимание:
- Воздух, поступающий в насос, должен свободно проходить через него и выходить. Если воздух проходит не свободно, то где-то в насосе возникла воздушная пробка.
- Не должно быть видимых повреждений на поршне.
- Необходимо следить за расстоянием между клапанами и отверстием входа.
Профилактика и обслуживание дренажного насоса
Чтобы насосная установка прослужила долго и на создавала больших проблем, надо следовать рекомендациям производителя. Это касается правил монтажа и эксплуатации.
Один раз в год надо дренажные насосы вскрывать и очищать от залипшей грязи и мусора внутри отсеков прибора. В это же время проверяются детали на износ. Это в первую очередь касается защитной сетки, расположенной внутри всасывающего патрубка, и крыльчатки. К последней особые требования: она не должна быть меньше в размерах. Это влияет на производительность агрегата. Если параметры крыльчатки стали меньше, ее надо заменить.
Обязательно в процессе обслуживания проверяется поплавок, вскрывается клеммная коробка, в которой очищаются контакты. Проверяется питающий провод на предмет изломов и обнаружения поломок жил. Учтите, что даже простая чистка внутренних полостей дренажного насоса увеличит его эксплуатационный ресурс в несколько раз.
https://youtube.com/watch?v=7uv_AcMJFAo
Устройство типового дренажного насоса
Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков – весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.
Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.
Всасывающее отверстие насосного узла может иметь различное расположение: у погружных моделей оно находится в нижней части и снабжено фильтрующей сеткой
Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.
Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.
Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.
Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.
Схема, объясняющая принцип работы поплавкового выключателя: поплавок в силу действия физических законов держится на поверхности воды, которая опускается в процессе откачки вместе с ним. При достижении нижнего предела поплавок отдает команду на отключение агрегата
Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.
Различия погружных и поверхностных моделей
Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.
Дренажный насос Gardena Classic предназначен для перекачки грязной воды, имеет производительность 6 тыс. л/ч при максимальной глубине погружения 7 м
В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.
Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).
Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.
Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.
Диагностика дренажного насоса
Произвести ремонт дренажного насоса собственными силами можно в ситуациях, когда поломка не столь существенна. Для этого потребуется произвести диагностику работы прибора, выявить неисправность и попытаться устранить её. Например, не составит особого труда заменить износившуюся или сломанную деталь, либо произвести очистку фильтров. Также в домашних условиях возможно произвести несложный ремонт электрики – заменить перебитый электрокабель, конденсатор.
А вот если в корпусе аппарата появилась трещина, сгорела обмотка электромотора, или перестал действовать клапан – лучше обратиться в специализированную мастерскую, либо приобрести новый насос.
Разрыв питающего электрокабеля устранить достаточно просто, если он переломился около вилки. Труднее ликвидировать разрыв будет на погружных моделях дренажного насоса, в подводном месте. Здесь, из-за вероятности замыкания, нельзя соединять обрыв с помощью простой скрутки.
Потребуется обрезать шнур по месту перелома и присоединить его заново к двигателю. Для этого придётся снять крышку и удалить отрезанный остаток кабеля. Вместо него, при помощи натяжного элемента, прикрепляем длинный шнур с вилкой, после чего ставим крышку на место, аккуратно и тщательно затягиваем крепёжные болты.
Как ухаживать за автономной системой отопления
Автономное обогревание требует постоянного внимания. Экстренный ремонт циркулярного насоса причинит массу неудобств.
- Соединительные узлы и стыки должны быть водонепроницаемы.
- Прокладки и подшипники содержат достаточное количество смазки.
- Специальный прибор поможет оценить подключение и соответствие электросети.
- Пробное включение заранее выявит посторонние звуки и неполадки в работе системы. Двигатель обязан работать без вибрации и шумов.
- Длительный простой вреден для насоса. В тёплое время года необходимо включать систему раз в месяц на 15—20 минут.
- Запуск устройства без воды в трубах приведёт к серьёзной поломке. А также необходимо следить за нормальной циркуляцией жидкости, не перекрывать вентили рядом с насосом.
- Фильтр должен быть без загрязнений. При его отсутствии в систему заливают только чистую воду.
- Известковый налёт нарушает работу вала. Его необходимо периодически удалять либо постараться использовать для устройства менее жёсткую жидкость.
Методика устранений неисправностей дренажных насосов
Необходимо произвести диагностику и установить неисправный узел. В зависимости от этого принимается решение. Возможно, придется обратиться в сервисный центр. А может быть, ремонтировать уже нецелесообразно и нужно купить новый дренажный насос. Чаще всего достаточно произвести очистку и замену узлов. Это можно сделать своими руками.
Рабочее колесо дренажного насоса
Самостоятельный ремонт дренажного насоса позволяет:
- заменить конденсатор, поплавок или крыльчатку;
- восстановить целостность электрического кабеля;
- избавиться от засора или заиливания внутренних рабочих полостей.
Если неисправность коснулась обмотки, то ремонт нужно доверить профессионалам. Целесообразность этого шага определяет стоимость нового перекачивающего устройства. Если речь идет о недорогом китайском приборе, то имеет смысл потратить деньги на покупку нового, нежели пытаться восстановить старый.
Замена шнура электропитания
Гибкий шнур часто выходит из строя ввиду того, что возможны заломы внутренних жил. Также возможно отсоединение в вилке или в местах прикрепления к обмотке двигателя. С вилкой понятно – разобрали, прикрутили, заизолировали. Если же речь идет о том, чтобы разобрать корпус, первое – отключаем прибор от сети.
Разборка должна производиться аккуратно, без рывков и особых усилий. В противном случае можно расколоть корпус. Перед тем как разбирать, прибор нужно вынуть на поверхность и просушить
Важно, чтобы вода не попала внутрь. Если же это произошло, перед сборкой просушиваются и все внутренности
Вскрыв корпус, нужно отвинтить крепление контакта и освободить его от оставшегося в зажиме остатка кабеля. Оголив провод, фиксируем его на прежнем месте. После этого привинчиваем зажим и выполняем действия по сборке в порядке, обратном разборке.
Силовой кабель может иметь излом и в иных местах. Иногда это место можно выявить визуально. В таком случае с него снимают изоляцию (оголяют) и счаливают (скручивают) жилу. Это место должно быть заизолировано тщательным образом. Нужно помнить, что, упав в воду, электрический кабель может стать причиной несчастного случая.
Самопроизвольное выключение
Ремонт дренажных насосов возможен и в том случае, если симптомом неполадки является самопроизвольное отключение двигателя. Подключение к сети позволяет запустить насос, но через несколько минут работы он не работает. Перезапуск дает такой же эффект.
Разборка дренажного насоса
Чаще всего это результат работы защитной системы от перегрева. Возможно, слишком поднялась температура двигателя или кабеля. Нужно убедиться, что напряжение в сети находится в допустимом для насоса диапазоне. В случае когда существует различие, ремонт не является методом устранения. Для того чтобы дренажный насос мог включаться без самовольных остановок, придется купить трансформатор.
Если замеры напряжения сети показали, что проблема не в этом, убеждаются, что по всей трассе водоотвода нет засоров. Проверяют и крыльчатку. Суть такова. Засор не позволяет нормально прокачивать воду, и мощность двигателя является критичной. Как следствие возникает перегрев, на который и реагирует система защиты. Она, в свою очередь, отключает его во избежание перегорания.
Скачки напряжения в сети также могут влиять неблагоприятно. Для того чтобы сгладить их подключают стабилизатор. Но это уже не касается ремонта, а является рекомендацией.
Самые тяжелые случаи
И последнее. Если при запуске, вырубается все электроснабжение, то самостоятельный ремонт не рекомендуется. Повторные попытки ни к чему не приведут. В этом случае поможет сервис или покупка нового оборудования.
Как помочь двигателю включиться?
Ремонт дренажного насоса может быть последствием следующего признака неисправности. Подключение к сети обеспечено, электричество есть, но двигатель не работает. В этом случае придется пройти по всей цепи. Сначала проверяют целостность силового кабеля. Затем, причина может быть в следующем:
- обрыв провода обмотки статора;
- обездвижен подшипник (заклинило);
- всасывающее отверстие непроходимо ввиду засорения;
- вышел из строя поплавковый выключатель.
В последнем случае, ремонт дренажного насоса лучше доверить специалистам. Они проверят работоспособность выключателя, замкнув контакты реле. Самостоятельно рекомендуется прибегать к устранению неисправности, если она заключена в отсоединении контактов самого выключателя.
Когда включение двигателя невозможно по причине поломки конденсатора, можно самостоятельно его заменить. Некоторые модификации обладают специальным доступом к этому узлу. О том, как правильно произвести замену, написано в инструкции для дренажного насоса.
Ремонт после внезапного отключения
Работа прибора внезапно прерывается после нескольких минут или часов. Если это происходит 1-2 раза в день, то волноваться не стоит. Как только частотность превышает 3-4 раза, нужно разобраться в причинах. Открывает список таковых защитный механизм, который внезапно срабатывает. Его задача – не допустить «сухого хода» и перегрева, но при определенных обстоятельствах он может сработать
Вначале стоит обратить внимание на поплавок и нагревающий кабель
Иногда для определения поломки насоса следует использовать специальные электронные приспособления
Если чувствуется избыточное тепло, то нужно вникнуть в характеристики работы бытовой электрической сети.
Порядок действий выглядит следующим образом:
- Проверить, правильно ли произведено подключение насоса к бытовой сети;
- Убедиться, что напряжение в доме «не проседает» и не выходит за верхние границы, рекомендованные производителем насоса;
- Если это имеет место, то насос с поплавком оснащается стабилизатором;
- Все можно сделать своими руками за 1 час.
Существует несколько типов причин, приводящих к поломке насоса. Делятся они на механические, электронные и случайные. В первом случае речь идет о физическом износе частей или о попадании в них посторонних предметов. Ко второй категории относятся скачки напряжения и ошибки во время эксплуатации. Завершают список действия человека. Нерегулярное обслуживание и замена вышедших из строя элементов приводят к существенной поломке.
Устройство дренажникого насоса
В корпусе аппарата установлены:
- Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
- Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
- Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
- Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
- Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
- Конденсатор служит включателем.
- Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
- Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.
Причины поломок и способы их устранения
Существует перечень поломок, когда необходим ремонт дренажного насоса. В них входят следующие:
- замыкание электричества в результате перенапряжения или перепадов напряжения в электросети — в таком случае может сгореть обмотка;
- сам поплавок может заклинивать ниже уровня срабатывания, его могут сдерживать стенки самого колодца или же шланги;
- механические фракции заклинили крыльчатку после попадания в корпус конструкции;
- может выйти из строя конденсатор.
Также оборудование может не просто не работать, но и производить различные странные звуки, например, гудеть. Это может быть связано с замыканием электроэнергии в сети, выходом из строя клапана, ослаблением крепления амортизатора на штоке, с тем, что шток мог порваться, или же из-за того, что сломался источник питания.
Перед тем, как искать информацию о том, как разобрать дренажный насос, рекомендуем вам сначала проверить сеть электропитания, для того чтобы удостовериться, что причина не в перенапряжении электричества.
Какие поломки можно починить самостоятельно? Своими руками ремонт дренажного насоса с поплавком можно осуществить, если опустился поплавок, заклинило крыльчатку и прекратилась подача воды, выбивается электричество, если нужен ремонт кабеля (шнура питания) или новое закрепление амортизатора.
Для того чтобы отремонтировать кабель, например, у дренажного насоса Вихрь, нужно выполнить следующие работы. Поймите, в каком именно месте нарушено функционирование кабеля. Это, прежде всего, может быть место подсоединения к устройству или же отрезок у вилки. Вы можете использовать метод пальпации, а именно пережатия пальцами шнуров для их соединения. Ремонт дренажного насоса с поплавком wwq nsf600 при поломке кабеля у самой конструкции возможен только после разбора кабеля. Разберите резервуар при помощи обычной отвертки, снимите натяжное устройство, отвинтите несколько болтов, извлеките шнур, отрежьте место поломки, вставьте провод назад.
Если же, например, дренажный насос Гном то включается, то самостоятельно выключается, то это, скорее всего связано с неполадками в электросети. В таком случае нужно решить причину замыкания или проверить наличие засорения в проточной области. Для того чтобы устранить засор, нужно снять фильтр, затем диафрагму и просто прочистить область засорения.
Если же ухудшилось качество перекачки воды, то это связано с автоматикой для дренажного насоса. Нужно менять рабочее колесо.
Следующий шаг
Вы проверили устройство на загрязнение и на электросистему, так почему насос не качает воду до сих пор? Теперь осмотрите и тщательно проверьте само устройство. В насосе есть фильтрующее устройство, которое может быть засорено. В этом случае прочистите его либо замените. Такая проблема засорения может встречаться и с обратным клапаном насосной станции.
Если все в порядке, то далее идет более неблагоприятный вариант. Если насос вдруг работал при том что в резервуаре не было жидкости, то датчик внутри устройства мог попросту перегореть из-за перегрева. В этом случае своими руками уже ничего не сделаешь. Не рекомендуется даже идти к специалисту, потому что водяной насос уже не будет показывать столько надежный результат, как в былые времена.
Изготовление поплавкового выключателя своими руками
Чтобы самостоятельно сделать деталь, потребуется подготовить:
- Шарик из металла;
- 2 корпуса;
- 2 небольших магнита;
- Контактные пластины.
Пластины можно сделать из латуни или меди. Они должны находиться в разных сторонах корпуса так, чтобы шарик между ними мог замыкать контакт. Чтобы металлические полоски были более пружинистыми, их можно положить на напильник и отбить молотком.
Магниты должны поднимать шарик и держать его под углом в 65 градусов. Сам корпус можно сделать из любого материала, который не проводит электричество. Дальнейшие работы выглядят следующим образом:
- Сначала провода с сечением не более 2 мм припаиваются к контактам;
- Далее провода нужно заизолировать и поместить в корпус;
- Также необходимо тщательно заизолировать внутреннюю часть корпуса;
- В полость поплавка потребуется залить монтажную пену и заизолировать внешнюю сторону корпуса;
- После этого в торцах корпуса нужно установить петли и подключить шнур.
Изготовленный поплавок прослужит достаточно долго, и вы сэкономите немалые деньги на покупке оборудования.
Применяют дренажный насос с встроенным поплавком для монтажа в колодцах, баках, накопительных конструкциях, резервуарах и прочих местах, где собираются жидкости и стоки. В одной емкости можно установить несколько поплавков, если каждый из них предназначается для выполнения разных функций. Это может быть устройство управления насосом, датчик уровня или перелива жидкости. Их использование позволяет защитить насосное оборудование, когда оно входит в режим «сухого хода», а также предохранит от перелива в случае наполнения емкости.
Насосы Sololift2: особенности применения
Канализационные станции серии Сололифт 2 чаще всего устанавливаются для отведения сточных вод от таких сантехнических приборов, как ванна, раковина, унитаз, душевая кабина, писсуар, посудомоечная или стиральная машина. Они служат для обеспечения принудительной откачки воды в частных домах при отсутствии возможности применения самотечных дренажных труб.
Питание прибора осуществляется от простой розетки 220 Вольт. Включение и прекращение работы насоса происходит в полностью автоматическом режиме по мере достижения определенного уровня жидкости, что фиксируется специальным датчиком. Никакого ручного управления на Сололифтах изготовителем не предусмотрено.
Монтаж насоса должен осуществляться в соответствии с прилагаемым руководством. Напорная и сливная части канализационного насоса соединяются с соответствующими трубами. Исправно работающее устройство пропускает через себя потоки сливной воды и перекачивает их до стояка канализационной системы.
В зависимости от назначения насосы имеют различные конструктивные особенности и технические характеристики. Так, модели Grundfos Sololift2 WC-1, WC-3 и CWC-3 оснащены специальным режущим ножом для измельчения и улучшения проходимости различных включений и могут использоваться для удаления стоков от унитаза. Модели D-2 и C-3 служат для отвода горячей воды от стиральных и посудомоечных машин, биде, раковины, умывальника или ванны.
Перед запуском насоса Grundfos Sololift2 в эксплуатацию следует внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией. Скачать электронный вариант можно на сайте производителя или по нижеприведенным ссылкам:
- инструкция к Sololift2 WC-1 –
- инструкция к Sololift2 WC-3 –
- инструкция к Sololift2 CWC-3 –
- инструкция к Sololift2 C-3 –
- инструкция к Sololift2 D-2 –
Как отремонтировать дренажный насос своими руками ↑
Из всех перечисленных неисправностей дренажных насосов своими руками можно устранить лишь несколько. Реально освободить поплавок (тут инструкции вряд ли понадобятся), убрать заклинившие крыльчатку механические включения (нельзя стягивать крыльчатку, о чем в видео ниже), закрепить амортизатор, отремонтировать кабель. Для закрепления амортизатора нужно разобрать корпус и попросту подтянуть гайки на болтах крепления, законтрив верхнюю. Это самое простое из всего. Ремонт кабеля потребует времени, но это осуществимо. В отдельных моделях легко заменить конденсатор.
Все остальное не сделать без мастеров, а оборванный шток вообще исправить настолько трудно, что приобретение нового оборудования гораздо целесообразнее. Не удастся самостоятельно заменить клапан (сложно, нерентабельно) и отремонтировать обмотку — потребуется специализированный инструментарий. Впрочем, это не касается дешевых китайских насосов: их либо новые брать, либо самим чинить, так как высококвалифицированный ремонт обойдется дороже.
Гражданин рассказывает нам, как починить прибор, и какие при этом он совершил ошибки — якорь повредил, крыльчатку сломал (ох, и крепки же китайские крыльчатки). Человек работает весело, на пару с телевизором, потому многое проблематично услышать, зато все прекрасно видно. Своими руками он ломал только в начале, а потом уже чинил.
Если шнур питания вышел из строя, насос не включится (очевидно), но иной раз обнаружить неисправность невозможно визуально, то есть провода порвались внутри изолирующего кабеля.
Прежде чем пытаться отремонтировать кабель, надо понять, в каком месте он нарушен. Два наиболее вероятных — место подключения к насосу, отрезок у вилки — то есть наиболее часто перегибаемые участки. Тут понадобится медицинский метод — пальпация. То есть вам придется пальцами сжимать кабель, чтобы порванные провода соединились (с подводной лодки им все равно никуда не деться) — таким образом найдете место обрыва (если не забудете включить оборудование).
Чтобы исправить кабель, нарушенный в месте входа в корпус, его сначала нужно извлечь. Потребуется разборка. Здесь могут ждать сюрпризы: в некоторых ГНОМ-х болты не предназначены для закручивания нормальными отвертками — они сделаны под 3-лепестковую биту (встречается редко, сейчас уже шестиугольные отверстия чаще). Мотивация производителя неизвестна.
Внутри корпуса находится натяжное устройство. Его нужно снять, отвинтив 3 болта. Вынуть натяжную шайбу. Извлечь кабель. Обрезать его дальше места обрыва проводов и вставить обратно. Здесь может подстерегать очередной сюрприз — разбухший кабель не пройдет в предназначенное для него отверстие. Придется смазать его машинным маслом (вариант с извлечением муфты лучше не рассматривать: можете изуродовать деталь).
Все отсоединяемые провода нужно помечать, чтобы потом правильно соединить, не перепутав «землю», «ноль» и фазу (провод заземления, как правило, желто-зеленого цвета, «ноль» — голубого, но всякое бывает).
Вставив кабель, устанавливают на место натяжное устройство, закручивают болты, собирают схему, изолируют соединения. При установке крышки следите за тем, чтобы шип попал в паз. Не давите.
Выводы и полезное видео по теме
Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, которая поможет произвести ремонт:
Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе!
И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.
Есть, что дополнить, или возникли вопросы по устранению неполадок насосного оборудования? Пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации. Форма для связи находится в нижнем блоке.
