Установка чугунных батарей отопления своими руками

13 Как выбрать идеальный вариант конвектора. Рекомендации специалистов

Радиатор с игольчатым теплонагревателем

Совет 2

При покупке обращайте внимание на нагревательный элемент. Срок эксплуатации ТЭН примерно 15 лет

Это уже много для загородных построек, но есть модели с ещё большим сроком. Достигается это при помощи более качественных материалов, из которых изготовлен корпус. Такие обогреватели будут дороже обычных. Однако, есть смысл покупать их только для квартиры или частного дома.
Совет 3. Электрические конвекторы состоят из нескольких панелей, каждая из которых работает автономно. В итоге конструкция нагревается постепенно. Для верного расчёта мощности радиатора, нужно опираться на установленные стандарты для отопления помещений: 100 Вт. мощности на 1 квадратный метр площади. Например, для помещения площадью 20 кв. метров понадобится агрегат с мощностью в 2000 Вт. Если потолки высокие (от 3 м.), мощность увеличивается на 150%.

Как устроен ковектор

Совет 4. Для настенных электрообогревателей нужна отдельная линия подачи электричества от щита. Лучше всего покупать конвекторы с электронными термостатами. Они более чутко реагируют на температурные колебания и моментально изменяют мощность работы радиатора. Существуют обогреватели, позволяющие программировать термостаты, но они стоят дороже обычных. С помощью этих устройств (термостатов) можно запрограммировать устройство на разный режим работы как в ночное, так и в дневное время.

Конвектор с электронным термостатом

Совет 5. Выбирайте радиаторы с ножками вне зависимости от того, куда вы его решили установить: под подоконник или на стену. Рано или поздно может потребоваться перевезти систему отопления в другое помещение

Во многих современных батареях встроен датчик опрокидывания, что особенно важно, если в семье есть дети

Схема строения конвектора — встроенный датчик опрокидывания

Совет 6. Корпус — важная часть конвектора. Пренебрегать его прочностью и размерами нельзя. Качественные электрообогреватели имеют хорошо сконструированный металлический корпус с максимальной теплоотдачей. Следует знать, что тепловая мощность радиатора повышается за счёт увеличения скорости движения воздуха через ТЭН. Для городских жилищ вполне можно обойтись конвектором высотой 40-60 см., а для дачи подойдут и более низкие модели — до 40 см. Учитывайте, что все современные электрические конвекторы, как напольные, так и настенные, оснащены двойным изоляционным слоем для защиты нагревательных частей, поэтому дополнительная изоляция им не нужна.

Различные варианты исполнения корпусов электрических конвекторов.

Совет 7. Конвекторы украинского производства одни из самых недорогих на рынке. Такие модели оснащены игольчатыми нагревателями. Несмотря на то что такие радиаторы дешевле, уровень их электрозащиты оставляет желать лучшего. Стоит ли рисковать ради экономии? Однозначно нет, даже если вы просто приезжаете в дом на несколько месяцев. Безопасность важна всегда. Модели от европейских производителей долговечнее, а нагревательный элемент представляет собой нихромовую нить, скрытую в стальной кварцевой трубке. Температура таких обогревательных систем не слишком высока, зато европейские электрообогреватели прочнее и менее капризны при использовании.
Совет 8

Обращайте внимание на оребрение радиатора. Самый оптимальный вариант — 0,6-0,8 м2/кВт

Необходимые данные вы можете найти в техпаспорте конвектора или на официальных сайтах производителей, где указывается полная информация о товаре. Эффективность работы прибора напрямую зависит от его отопительной площади. Однако, не стоит переплачивать за то, чем вы не собираетесь пользоваться. Слишком мощный конвектор скорее приведёт к лишней трате денег и жаркому климату в помещении. Поэтому перед покупкой лучше измерить площадь комнат, где будет отопление.

Недостатки чугунных радиаторов

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, радиаторы из чугуна имеют также и некоторые недостатки, среди которых особенно важно упомянуть следующие:

в процессе долгой эксплуатации внутри агрегатов накапливается ржавчина;
поверхность теплоотдачи оборудования является небольшой, а теплопроводность чугуна весьма низкая, поэтому для того, чтобы качественно обогреть жилое помещение, отопительные батареи чугунные должны состоять из не менее чем десяти секций;
ввиду того, что масса теплоносителя и самих батарей из чугуна в системе централизованного отопления в многоквартирном доме является очень большой, обязательно потребуется монтаж объемной системы труб, которые не получится скрыть в стене;
из-за того, что объем теплоносителя является очень большим, время на обогрев помещения потребуется очень много. А повышенная инерционность чугунного оборудования не позволит оснастить радиатор механизмом регулирования производимого тепла;
подобные устройства довольно тяжело монтировать в уже готовые отопительные системы, оборудованные автоматическими приспособлениями, что не позволяет контролировать расход топлива;
скорость передачи тепла в чугунную батарею является совсем небольшой.

Теплоотдача

По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).

Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.

Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.

Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.

При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.

Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.

Разборка старого радиатора

В случае со старыми батареями могут возникнуть некоторые проблемы – например, резьба в таких приборах может прикипеть, поэтому ее перед разборкой потребуется разогреть при помощи паяльной лампы или автогена. Когда стыки разогреты, нужно быстро сорвать ниппели с обеих сторон батареи. По такой же методике выкручиваются любые прикипевшие к батарее элементы.

Ниппель после длительной эксплуатации батареи может напрочь проржаветь. В таком случае зацепить его ключом будет невозможно, поэтому для разборки батареи потребуется ножовка или болгарка. Остатки ниппелей выкручиваются со своих мест, а резьба зачищается при помощи щетки.

Если же ни один из описанных способов не помогает, остается средство крайнего случая – разбить батарею кувалдой. Перед тем, как разбить чугунную батарею, ее нужно положить на горизонтальную поверхность и бить по средней осевой линии кувалдой до того момента, пока часть секции не отвалится. После этого батарею нужно перевернуть и повторить операцию, чтобы разбить всю секцию.

Остается лишь поставить радиатор вертикально, нанести несколько ударов по уцелевшим секциям и раскрутить их. Конечно, о целостности всего радиатора в таком случае говорить не приходится – в большинстве случаев теряется половина секций.

Схемы подключения радиаторов

Установка радиаторов своими руками требует правильно подобранной схемы подключения. Она зависит от расположения в нем входных и выходных отверстий для теплоносителя. Всего различают три схемы подключения радиаторов:

перекрестная (теплопотери 2%);
нижняя (12-13%);
однотрубная (19-20% потерь), также называется «ленинградка».

Выбор схемы подключения зависит от типа отопления: однотрубная или двухтрубная. Первый вариант наиболее распространен в многоквартирных домах. Принцип такой схемы в том, что поступающий и охлажденный теплоноситель движутся по одному контуру. При двухтрубной системе охлажденный теплоноситель перемещается для последующего нагрева по отдельной трубе.

В частных домах с двухтрубной системой отопления наиболее востребованной считается нижняя схема подключения радиатора – она отличается относительной легкостью монтажа и невысокими теплопотерями.

Схемы подключения

Наиболее отказоустойчивая схема соединения радиаторов отопления в частном доме с розливом и котлом — однотрубная ленинградка. Отопительные приборы подключаются параллельно розливу, который прокладывается по периметру помещения.

Несколько дешевле в монтаже, но заметно проблемнее в эксплуатации схема, использующая последовательное подключение батарей. Достаточно сказать, что их независимая регулировка в этом случае невозможна.

Вариант однотрубной схемы с последовательным подключением.

Наконец, двухтрубная система подразумевает подключение каждого радиатора в качестве перемычки между подающей и обратной ниткой. Она неудобна тем, что требует уже упоминавшейся балансировки — ограничения проходимости ближних к котлу отопительных приборов.

Какими могут быть схемы подсоединения радиаторов отопления к подводке?

Односторонняя. подводки соединяются с верхней и нижней радиаторными пробками справа или слева. Она компактна, но делает нагрев прибора неравномерным: последние секции всегда будут холоднее первых.
Снизу вниз. В этом случае батарея обязательно комплектуется воздушником. Достоинства решения — в том, что радиатор при таком подключении не требует промывки и всегда греет по всей длине.
Диагональная. Нагрев секций еще более равномерен; однако нижний угол прибора с глухой пробкой будет постепенно заиливаться.

Варианты подключения к подводкам.

Ошибки подключения

Самая распространенная ошибка при подключении — это обратная схема. Правильная схема заключается в том, что подача теплоносителя осуществляется к верхнему входному патрубку, а отвод происходит от нижнего патрубка. Если обвязка проведена наоборот, то мощность отопления падает в 2 раза, что доказано исследованиями.

Конечно, профессиональный сантехник этого никогда не допустит. Ошибка возможна при самостоятельном подключении. Вот почему специалисты не рекомендуют заниматься этим процессом непрофессионалам.

Второй по значимости причиной является удаление воздушных пробок. Здесь все связано с уклоном труб. Труба подачи горячей воды должна быть направлена к расширительному баку, откуда воздух может удаляться самопроизвольно. А вот уклон обратной трубы должен быть направлен к отопительному котлу. При этом на конце обратки обязательна установка сливного крана, с помощью которого можно будет удалять теплоноситель из отопительной системы.

Кстати, многих интересует, чем отличается схема подключения биметаллических радиаторов от других отопительных приборов? Ничем. Нет разницы, из какого материала изготовлены приборы — важен сам принцип подключения.

Проведение монтажа

Монтаж радиатора в квартире или в доме выполняют в такой последовательности:

Делают разметку своими руками и осуществляют монтаж крепления . Вторую процедуру выполняют по простой схеме: сверлят отверстия, вставляют дюбели, прикладывают кронштейны и фиксируют их шурупами. Если крепление является напольным, то его крепят к полу шурупами. Иногда его фиксируют и на нижней части стены.
Осуществляют монтаж комплектующих. В первую очередь ставят устройство, которое отводит воздух. Оно может быть как автоматическим, так и ручным. Его размещают своими руками на верхнем коллекторе напротив отверстия, к которому может подключаться вводная труба. На один из коллекторов ставят заглушку. Эти элементы устанавливают согласно . Если диаметры коллекторов и труб являются разными, на свободные отверстия монтируют переходники.
Если система отопления квартиры является однотрубной, то надо провести монтаж байпаса — дополнительной трубы, которая соединяет вводную и выводную трубу. На концах байпаса следует установить шаровые краны.
Выполняют монтаж регулирующей и запорной арматуры . Регулирующая арматура представляет собой вентиль с термоголовкой. На данном этапе вкручивают только вентиль. Его размещают на том отверстии, к которому согласно схеме будет подключаться вводная труба. Термоголовку откладывают в сторону. Если используется такой вентиль, на выводное отверстие ставят запорный вентиль. Заменой этой пары арматуры являются шаровые краны. Запорную арматуру монтируют так: штуцеры с американками вкручивают в отверстия радиатора. А основание фиксируют на трубах. Если трубы металлические, на резьбу наматывают паклю.
Навешивают радиатор на кронштейны . Перед этим процессом и во время него снимать защитную пленку с биметаллического устройства не требуется. Она будет защищать красоту изделия до тех пор, пока продолжаются все работы, включая строительные. Единственное, что придется сделать, так это разорвать своими руками пленку в тех местах, которые будут контактировать с креплением.
Подключают своими руками входящую и выходящую трубу. Их подсоединяют в зависимости от выбранной схемы подключения. Процесс предусматривает приложение основания крана или вентиля к патрубку с американкой и затягивание американки своими руками. Подсоединение может быть другим, ведь американку имеет не каждая запорная арматура. Может быть так, что сначала к радиатору подключают запорную арматуру, а затем ее соединяют с трубами. При этом соединять могут обжимным методом, сваркой или под прессом. Об их особенностях часто рассказывается в разных видео.
Опрессовывают радиатор и всю схему отопительной системы . При этом вначале краны почти полностью закрывают. Далее постепенно открывают. Резкое открытие может вызвать гидроудар.

Крепление радиатора отопления к стене – процесс ответственный, так как любые недочеты могут привести к большим проблемам в виде нарушенной системы и затопления помещения, а если речь идет о квартире, то могут пострадать и соседи. Но стоит отметить, что если соблюдается технологический процесс и используются качественные материалы и инструмент, то вы сможете произвести установку батарей типы радиаторов своими руками, именно этому виду работ и будет посвящена данная статья.

Как промыть алюминиевый обогреватель?

Промывка отопительного прибора проводится с целью удаления известковых отложений с внутренней поверхности радиатора либо для профилактики их образования.

Профилактическую промывку следует проводить раз в год.

Рассмотрим, как промыть алюминиевый радиатор отопления эффективно. Существует несколько способов промывки. Выбор того либо иного метода зависит от количества отложений.

Чаще всего применяют химические средства, содержащие кислоты и щелочи. Но при выборе такого средства надо быть крайне внимательным. Поскольку некоторые вещества могут оказывать негативное влияние и на материал батареи. Преимуществом такого метода является то, что отопительную систему не нужно разбирать. Существует и гидродинамический способ промывки батареи. Суть заключается в том, что накипь удаляется тонкой струей воды. Подается вода под определенным давлением при помощи специальных насадок.

Для промывки отопительной системы лучше обращаться к специалисту. Он выберет самый подходящий способ и проведет процедуру грамотно и эффективно.

Как залить воду в открытую и закрытую систему отопления?
Популярный напольный газовый котел российского производства
Как грамотно спустить воздух из радиатора отопления?
Расширительный бачок для отопления закрытого типа: устройство и принцип действия
Газовый двухконтурный настенный котёл Навьен: коды ошибок при неисправности

Рекомендуем к прочтению

Радиаторы отопления — модели и особенности выбора Выбираем между радиаторами и конвекторами Чугунные радиаторы отопления — технические характеристики и особенности Биметаллические радиаторы отопления: технические характеристики и особенности

Копирование материалов сайта запрещено. Любое нарушение авторских прав влечет за собой юридическую ответственность. Контакты

11 Плюсыминусы

Электросчетчик. Реалии

Неоспоримыми достоинствами являются, конечно же, простота и дешевизна. Стоит купить любой радиатор, заполнить его водой и вкрутить в верхнее отверстие краник Маевского, а в нижнее ТЭН – и электрорадиатор для отопления готов. Благо, нагревательные элементы идут с необходимой резьбой и нужного диаметра, так что заморачиваться особо нет необходимости.

Без особых знаний и навыков человек сделает такой радиатор за полчаса. Но это будет не прибор по отоплению помещения, а прибор по поеданию электроэнергии и ваших денег. Для того, чтобы минимизировать дальнейшие растраты на оплату электричества, вам необходимо следовать правилам:

При выборе радиатора отдавайте предпочтение биметаллическим или алюминиевым – у них гораздо больше показатель теплоотдачи, нежели у стального, следовательно больше тепла за те же деньги
Ни в коем случае не используйте устаревшие чугунные радиаторы, чтобы переделать их на электрические. Пока разогреется чугунная батарея – ваш кошелек опустеет, а тепла вы так и не дождетесь.
Используйте все возможности электроники, доступные в данный момент. Это и отключение при уходе на работу, и включение по таймеру (например за 30 минут до вашего прихода) и отключение отдельных комнат от отопления, гибкую регулировку температуры в каждой комнате с помощью выносных термодатчиков. Все эти вещи помогут вам существенно снизить потребляемое количество электроэнергии.

Но все-таки, электрорадиатор – это глубоко устаревшая вещь, главным недостатком которой является низкий коэффициент полезного действия. Все это потому, что между нагревательным элементом и полезной для человека средой стоит целая куча материалов-посредников. Оцените сами:

Нихромовая спираль (внутри ТЭНа) нагревает спрессованный кварцевый песок
Кварцевый песок согревает медную трубку-оболочку нагревательного элемента
Медная трубка греет воду (внутри электрорадиатора отопления)
Вода согревает металл самого радиатора
Металл согревает воздух

На каждом из этих этапов неизбежны потери тепла, например спираль греет не только песок, но и пластиковый корпус самого ТЭНа, корпус и детали управляющих элементов, терморегулятора, микропроцессора и т.д.

Также нельзя забывать о том, что ТЭНы всегда покрываются накипью, какие бы суперанодированные радиаторы вам не обещал продавец – этого не избежать. Накипь на поверхности ТЭНа снижает его эффективность до 30%, даже если слой 3-4 мм. Но с этой накипью можно бороться, если регулярно проводить техническое обслуживание и чистку. Чего не скажешь о внутренней поверхности самого электрорадиатора отопления. Уж туда-то вы вряд ли будете заглядывать, а слой накипи будет увеличиваться с каждым сезоном вместе со счетом за электричество.

11.1 Где и как стоит применять

Электрорадиатор отопления – устаревший способ согреться и всерьез его рассматривать как электроотопление на длительный срок нет смысла. Если вы снимаете офис на один сезон и не планируете оставаться в этом помещении дольше, если вы готовы мириться, что плата за электроэнергию будет на 30-40% больше, нежели при использовании современных технологий, то можете смело устанавливать электрорадиаторы, в противных случаях следует остановиться на современных достижениях, таких как кварцевые панели или хотя бы электроконвекторы.

Устанавливать электрорадиаторы отопления следует по тому же принципу, что и конвекторы – т.е. под окном или на самую холодную стену, чтобы создавать тепловую завесу от холодного воздуха, проникающего в помещение.

Чтобы минимизировать потери от использования электрорадиаторов, стоит покупать готовые решения от известных производителей, а не пытаться сделать самому. Благодаря использованию новых технологий, встроенным датчикам и возможностью гибкой регулировки температуры, фабричные радиаторы отчасти лишены некоторых минусов самодельных. Мы рекомендуем электрорадиаторы Сокол М, Эффектэнерго и Solidus, как заслуживающие доверия торговые марки на рынке отопительных приборов.

Если вы решили все-таки соорудить электрорадиаторы самостоятельно, то вот вам видео об этом.

Подключение радиаторов

В любой отопительной системе важен план и проект. В этот же аспект будет входить и схема подключения радиаторов отопления. Чертеж радиатора отопления может быть в нескольких вариантах. Это может быть индивидуальная схема или схема, сделанная исходя из способа проводки труб на местах и эффективности показателя теплоотдачи.

Мощность теплоотдачи радиатора отопления в зависимости от типа подключения

Одностороннее подключение – распространенный вариант. Так, обозначение радиаторов отопления на чертежах покажет, что все трубы подключаются к батареям только с одной стороны. Такая схема самая удобная, особенно в многоэтажных высотках.

Еще один вариант – маркировка радиаторов отопления показывает, что подключение производится диагонально, то есть, перекрестно. Особенность такого принципа в том, что труба, которая подводит тепло, подключается к радиатору с верхней части с одной стороны, а отводящая – в нижней с противоположной стороны

Здесь важно, как устроен радиатор отопления: такая схема подойдет, если батареи являются длинными, имеют много секций. Носитель тепла равномерно будет распространяться по всей площади радиатора, тем самым, теплоотдача будет отличной

Также существует нижнее подключение. Так, подводящая и отводящая трубы подсоединяются к нижним патрубкам, которые размещены на противоположных сторонах радиатора. Такого рода схема будет проигрывать двум предыдущим. Ведь она обеспечивает эффективность теплоотдачи примерно на 10-15 процентов. Однако такая схема будет идеальным решением, когда система отопления спрятана в пол.

</index>

string(10) "error stat"

Радиатор является ключевым важнейшим элементом в системе охлаждения ДВС. Его задача — передача избыточного тепла, возникающего при сгорании топлива, атмосферному воздуху. Устройства, напоминающие современный радиатор, имели даже самые ранние автомашины с ДВС, потому что в случае отсутствия специального элемента, обеспечивающего охлаждение силовых агрегатов, работа последних, как было установлено, оказалась просто невозможной. Автомобильный радиатор обеспечивает поддержание температуры работающего двигателя в определенных строго заданных рамках, предотвращая его перегрев и неизбежное в этом случае заклинивание.

Подготовительные работы

Чтобы правильно выбрать нужные детали и рассчитать их количество, следует знать тип разводки системы отопления – одно- или двухтрубная. В однотрубной нагретый теплоноситель поднимается по стояку, а отопительные приборы подключены к нисходящей магистрали. В двухтрубной теплоноситель перемещается от нагревателя к отопительным приборам и обратно. Одна магистраль предназначена для подачи горячей воды, вторая – для возвращения остывшего теплоносителя к котлу. Есть два способа подсоединения элементов системы – горизонтальный и вертикальный.

Правильно установленный чугунный радиатор аккуратно выглядит и хорошо отапливает помещение

Все нюансы подключения следует выяснить еще до начала работ. Перед монтажом нужно слить воду из системы, демонтировать старые отопительные приборы, удалить крепления, на которых они держались. Подача горячего теплоносителя в систему должна быть прекращена до окончания работ.

Схема установки радиаторов отопления

Сборка чугунных радиаторов отопления

В первую очередь необходимо сгруппировать секции. Для этого понадобятся радиаторные ключи. Прибор закрепляют на верстаке, в нижние и верхние отверстия нужно вставить радиаторные ключи, чтобы они уперлись во внутренние выступы. Оба ниппеля нужно развернуть одновременно, чтобы избежать перекоса секций, поэтому манипуляцию выполняют с помощником. Ниппели должны быть смазаны олифой, на них надевают прокладки. Ключи вращают в направлении, противоположном резьбе. Если она левая, то поворачивают вправо, а если правая – влево. Ввинчивать нужно на 1-2 хода резьбы.

Гидравлические испытания готовой конструкции проводят на специальном стенде, где с помощью пресса создают давление 4-8 кгс/см.кв. Работоспособность прибора проверяют по манометру. Если его показатели начинают снижаться, значит, либо подключены бракованные секции, либо работы произведены некачественно. В первом случае элементы заменяют, во втором – подтягивают ниппели. При появлении небольших повреждений их можно отремонтировать эпоксидным клеем. Если неправильно выполнены соединения и подтекают стыки, следует поменять прокладки.

Схема сборки чугунного радиатора

Окрашивание радиатора после сборки

После испытаний отопительный прибор окрашивают и высушивают. Для получения прочного и ровного покрытия необходимо наносить два тонких слоя краски. В результате радиаторы должны соответствовать таким требованиям:

Термоустойчивое покрытие корпуса прибора. Оно должно выдерживать температуру 80 градусов, не размягчаясь и не выделяя в атмосферу вредных веществ.
Окрашивание должно быть достаточно качественным, чтобы максимально защищать радиатор от коррозии.
Выбранный состав не должен меняться в цвете.

Специалисты рекомендуют в качестве покрытия использовать алкидные эмали, т.к. после высушивания они безвредны и в процессе эксплуатации не отравляют воздух. Вариант – акриловые составы. Они не трескаются, не меняют цвет и устойчивы к нагреванию. Оба типа составов имеют свои преимущества: алкидные эмали дешевле, краски на акриловой основе – долговечнее. Можно использовать также водно-дисперсионные краски, на которых есть пометка производителя о том, что они могут применяться для окрашивания отопительных приборов.

В качестве инструментов для окрашивания используют кисти, валики, краскопульты

Как правильно определить место расположения радиатора

Приборы отопления обычно располагают под окнами на высоте не менее 6 см от пола и 5-10 см от низа подоконника. Расстояние до стены должно быть не менее 3-5 см. Трубы системы располагают под небольшим уклоном, который делают в направлении движения теплоносителя. Если не будет уклона или при установке чугунного радиатора появятся перекосы, в батареях будет скапливаться воздух, который придется удалять вручную. «Завоздушенный» радиатор не сможет нормально прогреваться и отдавать тепло. Центр прибора должен совпадать с центром оконного проема плюс-минус 2 см.

Установка радиатора – схема с указанием центра и мест крепления на кронштейны

6 Общие вопросы

Выбрать качественную отопительную систему для частного дома довольно сложно. Из-за высокого разнообразия моделей, форм исполнения и обширного ценового сегмента, неопытному покупателю бывает проблематично определиться с выбором. Если знать об основных критериях и руководствоваться рекомендациями, будущая покупка будет успешной и оправдает себя.

В техническом плане радиаторы имеют несколько рабочих свойств. В их числе:

материал изготовления;
форма исполнения;
рабочие свойства.

Еще несколько лет назад единственным вариантом радиаторов являлись чугунные устройства, работающие на водяном теплоносителе. Такая продукция изготовлялась на отечественных предприятиях. Вариант реберной конструкции был придуман инженером Францом Сангали. Именно он запатентовал название «батарея»

Радиатор отопления для частной квартиры: устройство и принцип работы батареи, обзор основных видов