Дюбель для утеплителя: размеры и вес, виды, монтаж, расчет, цены

Виды и характеристики крепежа

Данная группа разделяется на дюбеля с расширяемой гильзой и телескопические, применяемые совместно с саморезами. Первый тип является самым распространенным, удлиненная зона расклинивания и внутренний стержень в данном случае проходят насквозь плиты, штукатурку (при наличии) и углубляется в стены или потолок на 4,5 см и более. Край распорного стержня у них слегка вдавливается в широкую тарельчатую шляпку, прижимая тем самым прослойку теплоизоляции к рабочей плоскости. Яркий пример – изделия Технониколь – полимерные трубчатые стержни с фланцем с диаметром в 50 мм надежно фиксируются глубоко заходящими саморезами из прочного металла.

По материалу изготовления и конструкции гвоздя выделяют полипропиленовые грибки для крепежа, металлические и с термоголовкой. Первая группа включает в себя дюбеля с широкой перфорированной шляпкой, распираемые пластиковым стержнем, с выдерживаемой несущей нагрузкой не более 380 Н. Они используются для легких типов утеплителя, эксплуатируемого при температуре от -40 °C до +80 к вертикальным поверхностям и фасадам с прочной основой, к их главным преимуществам относят низкую теплопроводность (не более 0,004 Вт/м·°C), хорошую адгезию с бетоном, кирпичом и пеноблоками, коррозийную устойчивость и доступную стоимость. Но для высокоплотных видов или при планировании защиты прослойки изоляции тяжелыми стройматериалами они не подходят.

Грибки, распираемые ударопрочным металлическим гвоздем, при средних размерах 10×100 мм и шляпке со стандартным диаметром в 60 выдерживают нагрузку до 750 Н. Они выбираются при необходимости монтажа к потолку или отделке фасадов тяжелыми плитами каменной ваты. В целом они уступают пластиковым разновидностям в стойкости к коррозии, но при использовании вариантов с хорошим качеством покрытия металла служат достаточно долго. Но из-за отличий в коэффициенте термопроводности с самим утеплителем они образуют мостики холода, что снижает эффективность проведения наружной изоляции, при увеличении числа крепежей этот недостаток проявляется сильнее.

Оптимальные характеристики в плане устойчивости к коррозии, выдерживаемым нагрузкам и исключении теплопотерь наблюдаются у дюбелей с термоголовкой. Стальной стержень в данном случае закрывается пластиком, изделия не подвержены влиянию внешних воздействий. Область применения практически универсальна и включает монтаж любых термоизоляторов к основаниям из обычного и легкого бетона, кирпича, камня и дерева, наклон рабочей поверхности не имеет значения. Единственным недостатком является высокая цена.

Что следует учесть при выборе?

Расход элементов крепления на 1 м2 зависит от типа конструкции, ее высоты и месторасположения. На обычных участках фасада достаточно 4-5 штук, на углах – 6, при утеплении второго этажа зданий – 7, домов выше 20 м – 9. Помимо высоты учитывается толщина и плотность теплоизоляции, ветровые нагрузки и вес будущей отделки. Допустимый максимум составляет 10 дюбелей на 1 м2, нарушать его не рекомендуется из-за риска образования мостиков холода и экономической нецелесообразности.

При подборе варианта для пенополистирола предпочтение отдается разновидностям с шершавой изнутри шляпкой

Обращается внимание на качество антикоррозийной обработки, при риске проникновения осадков внутрь или при изоляции высотных зданий покупаются самые дорогие типы с металлическим распорным элементом и пластиковой термоголовкой. К учитываемым характеристикам помимо выдерживаемой нагрузки, веса и размеров относят температурный диапазон эксплуатации, в северных широтах не советуется использовать изделия для наружного утеплителя с гвоздем из пластика из-за риска их растрескивания. Схема расположения и общее количество продумывается заранее, после выбора термоизоляции и расчета толщины прослойки

Схема расположения и общее количество продумывается заранее, после выбора термоизоляции и расчета толщины прослойки.

Дюбель фасадный: назначение, виды

Дюбель – крепёжное изделие, которое применяется для теплоизоляции в качестве закреплённого на несущем основании (стене фасада) и удерживающего материал-утеплитель. Еще его называют — грибок для крепления утеплителя или дюбель тарельчатый. Данный крепёжный элемент состоит из следующих частей:

Распорная часть (головка, шляпка) — 1; фиксатор — 2; анкер — 3.

На современном строительном рынке сегодня существует более 100 различных видов и размеров крепежей, которые для удобства и правильного выбора можно классифицировать следующим образом:

По назначению относительно материала основания:

• для материалов высокой плотности (кирпич, натуральный камень, бетон);
• для пористого, ячеистого материала (газобетон, пенобетон, искусственный камень и т. д.)
• для лёгких материалов (гипсокартон, сайдинг).

Выбирая крепёжный элемент для утеплителя, вы должны учитывать, из какого материала построен ваш дом, к которому вы планируйте крепить теплоизолятор.

По материалу изготовления:

• пластмассовые;
• металлические;
• комбинированные, когда одна часть выполнена из металла, а другая из пластмассы.

Для теплоизоляции можно использовать дюбель пластмассовый с металлическим гвоздём. Полностью металлические крепежи утяжелят систему утепления, да и по стоимости обойдутся дороже. Полностью пластиковые можно применять для лёгких теплоизоляционных материалов, которые крепятся на поверхность с высокой плотностью.

Разновидности крепежа

Форма изделия определяется спецификой закрепляемого материала: легкий и рыхлый теплоизолятор не выдерживает жесткого крепления. Пластмассовый прижимной диск как бы поддерживает утеплитель, а не закрепляют его.

Однако крепеж может отличаться устройством распорной части и материалом изготовления.

По конструкции

Различают 2 основных варианта крепежа.

• Безраспорный – дюбель не комплектуется метизом и не нуждается в нем. Крепеж вставляют в высверленное отверстие сквозь теплоизоляционный материал. В стене или потолке дюбель удерживается за счет конструктивных выступов.
• Распорный – в этом случае наличествует гвоздь или шуруп, который при закручивании или вбивании распирает тело стержня. Последний удерживается в материале стены за счет силы трения.

Распорный вариант чаще используют при креплении в плотный материал – бетон, полнотелый кирпич, а безраспорный годится для ячеистых бетонов.

По материалу

Для изготовления дюбеля используется только пластмасс, шуруп, если он есть, может быть сделан из пластика или из металла.

• Полиамид – или нейлон. Прочный легкий материал, пригодный для монтажа в любую поверхность: кирпич, бетон, дерево, пустотелый кирпич. Максимальная нагрузка может достигать 120 кг, рабочая, соответственно – 30 кг.
• Полипропилен – отличается более высокой прочностью, твердостью, максимальная нагрузка может достигать 150 кг. Рабочая для плотного материала составит около 40 кг.
• Полиамид, армированный стекловолокном – относительно новый материал, по прочности мало уступающий металлу, но не имеющий его недостатка – высокой теплопроводности.

Распорный стержень может быть изготовлен из того же пластика, включая и армированный, а также из металла. Несущая способность последних выше, но теплоизоляцию они несколько нарушают.

Используется:

• оцинкованная сталь – с толщиной цинка не менее 6 мкм;
• нержавеющая сталь – крепеж куда более дорогостоящий, но абсолютно стойкий к коррозии. Применяется в помещениях с высокой влажностью.

Про конструкцию, которую имеют дюбели для крепления утеплителя к стене и другим поверхностям, читайте ниже.

Конструкционное исполнение

Имеется в виду сочетание материалов выполнения. Возможны 3 варианта:

• дюбель и гвоздь выполняются из одного и того же пластика. Комбинировать разные пластики не рекомендуется, поскольку каждый из материалов характеризуется своим коэффициентом теплового расширения;
• пластиковый дюбель и металлический стержень – прочность крепления очевидно выше и достигает 1,9 кН. Однако металл чересчур хорошо проводит тепло, и в теплоизоляционном слое образует собой холодовый мостик;
• пластиковый дюбель-гриб для утеплителя и металлический стержень с термоголовкой – шляпка гвоздя покрывается нейлоновым колпачком. Сам шуруп оказывается внутри тела стержня. В этом случае проблема холодового мостика исчезает.

О том, какие дюбель-грибок для крепления утеплителя имеет размеры, читайте ниже.

О том, какие бывают дюбель-грибы для утеплителя, расскажет этот видеоролик:

На клей

Как единственный способ крепления исключительно клеевой массой используется редко и только под вентилируемые фасады. Для штукатурных работ нужно дополнительное укрепление дюбелями-зонтиками. Однако, у этого способа есть свои особенности, которые нужно рассмотреть отдельно.

Во-первых, существует два вида клеевых составов:

Сухая смесь продается в мешках и требует разведения. Клей-пена продается в баллончиках и не требует предварительной подготовки. Обходится последняя чуть дороже, но удобство того стоит.

Выставляет нижнюю планку, которая будет отправной точкой теплоизоляции. Сухая смесь наносится на саму плиту.

В случае в сухой смесью нужно нанести клей на плиты несколькими кусками и равномерно, с помощью гребенки распределить по всей поверхности. После этого плиты утеплителя фиксируется на стене. Обычно монтаж минеральной ваты или других материалов начинается с угла и обязательно с нижнего ряда.

Клей-пена наносится по периметру плиты и несколькими полосками в середине. После нанесения прижмите плиты к плоскости. Пена застывает от 30 минут до 2 часов. В течении этого времени возможно немного корректировать положение плиты используя уровень.

Из сухих смесей часто применяют:

• EK THERMEX;
• Ceresit CT 190;
• Ceresit CT180.

Популярные варианты пены:

• Ceresit CT 84;
• Soudabond EASY;
• Insta STIK.

Стоимость одного баллона от 200 до 500 рублей.

Основные принципы того, как закрепить утеплитель на стене с помощью клеевого состава мы обсудили. Чем именно воспользоваться можете решить, прочитав пару мнений.

При больших перепадах стены рекомендуют использовать полиуретановую пену, именно для пенопласта. Ее еще зовут «жидким пенопластом». Если кривизна стены один-три сантиметра это вообще не проблема. Купил в Эпицентре год назад, приклеил лист ради интереса — год прошел, все держится, лист не оторвать. Пенопласт ломается, но держится.

Принцип действия

Невзирая на то, что технический прогресс шагает поистине семимильными шагами, а стройматериалы постоянно совершенствуются, описываемый здесь дюбель (или грибок для крепления утеплителя) крепится так же, как раньше – он держится из-за того, что на него воздействует удерживающая сила трения. Стоит отметить, что эта сила настолько значительная, что данный способ крепления не зря называют одноразовым: если извлечь зонтик из отверстия, то он попросту разрушится.

Безусловно, существует и другой способ безнадежно испортить элемент – нужно всего лишь вырвать его вместе с утеплительным материалом. Во избежание всего этого следует в обязательном порядке позаботиться о том, чтобы посадочное место было обустроено грамотно

Важно, чтобы отверстие под зонтик полностью соответствовало необходимой глубине и диаметру. Сколы и трещины в отверстиях недопустимы, равно как и наличие в них монтажной пыли. Утеплитель с фольгой

Утеплитель с фольгой

Ранее мы рассказывали о преимуществах утепляющего материала с фольгой, его технических характеристиках и стоимости, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Размеры изделий

Для пластмассовых дюбелей нет нормативов ГОСТ, но для изделий из полиамида они существуют. В документе прописано, какая марка пластика может использоваться и в каких макроклиматических условиях.

Формула расчета длины дюбеля для различной толщины утеплителя

Крепеж для теплоизоляции должен иметь достаточную длину. Это связано с углублением через несколько слоев теплоизоляции. Размеры других частей варьируются в небольшом диапазоне:

• диаметр шляпки – от 45 мм до 90 мм;
• 2 диаметра стержня – по 8 мм и 10 мм;
• длина от 40 мм до 400 мм.

От прочности фиксатора и материала стен зависит несущая способность. Нагрузка может составлять от 0,3 кН до 23 кН.

Расчет длины можно произвести по формуле L = Н + I + К +W. L – длина дюбеля, Н – толщина изоляции, К – толщина слоя штукатурки или клея (если есть), I – добавка на фиксацию в бетон/кирпич/дерево (50 мм), W – запас.

При использовании пенопласта толщиной 50 мм, установленного на слой клея 5 мм, потребуется дюбель длиной 110 мм. В случае кривой стены с перекосом в 50 мм размер увеличится до 160 мм на соответствующее значение. Для двойного слоя изоляции нужен дюбель 210 мм.

Расчет длины

Если крепежный элемент выбран неправильно, он не будет держать теплоизоляцию. А срывать его придется вместе с прикрепленными листами. Как не ошибиться и рассчитать нужную длину сразу?

Задача дюбеля закрепить утеплитель к основной стене. Вот до нее нужно и добраться. На пути к твердой поверхности лежат:

• Сам утеплитель;
• Толщина клеевого состава (если такой имеется).

К тому же стоит учесть, что дюбель должен входить в стену на глубину от 50 мм.

Таким образом, рассчитываем нужную длины по формуле:

L – необходимая итоговая длина дюбеля;

H – толщина теплоизоляционного слоя;

K – толщина старой штукатурки или клеевого состава, на который крепится утеплитель;

I – крепление дюбеля в бетонное/кирпичное/деревянное основание стены (не менее ) 50 мм.

W – запас на кривизну стены.

Для примера, если вы используете пенопласт толщиной 50 мм и используете тонкий слой клея – 5-10 мм, вам хватит дюбеля длинной 110 мм. Если стена ровная. Но, если перекос стены достигает 50 мм, стоит прибавить и это показатель и тогда понадобится дюбель 160 мм или больше. Если же мы увеличим слой теплоизоляции до 100 мм, в последнем случаем нам понадобится 210 мм длины стержня.

Рекомендации по использованию

Я не буду подробно рассматривать монтаж, ниже представлена схема, по которой и следует проводить работы, все можно проделать своими руками:

Так выглядит рабочий процесс

Вначале с помощью перфоратора бурятся отверстия нужной глубины, они могут быть чуть глубже, но не меньше, чем нужно, так как вам не удастся забить элемент до конца, и шляпка будет торчать

При сверлении обращайте внимание на горизонтальное положение электроинструмента;
Далее нужно вставить корпус дюбеля и аккуратно забить его вровень с поверхностью стены;
В последнюю очередь заворачивается шуруп или забивается гвоздь, на этом работу можно считать успешно завершенной. Как видите, инструкция очень проста и понятна.

Процесс очень прост, и главное – делать все аккуратно

Несколько слов об экструдированном пенополистироле

Прежде чем приступить к технологии наружного утепления дома, рассмотрим что представляет собой пеноплекс. Сразу скажу, что правильней называть этот материал экструдированным пенополистиролом, так как «Пеноплэкс» – это название компании-производителя данного утеплителя.

Экструдированный пенополистирол изготавливается из обычного пенополистирола (пенопласта). В результате особой термической обработке он приобретает более высокие, а вместе с ними и свойства, влияющие на технологию монтажа и область применения материала.

К таким свойствам прежде всего относится:

• низкий уровень влагопоглощения;
• гладкая структура.

Пеноплекс имеет гладкую структуру

С одной стороны это позволяет использовать материал в неблагоприятных эксплуатационных условиях, в частности, его можно применять для утепления фасада. Но, с другой стороны пеноплекс имеет плохую адгезию. Поэтому он даже не является фасадным материалом, и тем более не предназначен для «мокрой» отделки.

Наиболее распространенная ошибка новичков заключается в том, что они при утеплении фасада работают с пеноплексом так же, как и с обычным пенополистиролом. «Помогают» в этом некоторые строительные ресурсы, для которых пишут статьи горе-специалисты. Результат такого подхода хорошо виден на фото ниже.

На фото – результат неправильного армирования пеноплекса

Однако, это не значит, что от утепления фасада «мокрым» способом с использованием пеноплекса придется отказаться. Технология, о которой я расскажу ниже, позволит выполнить надежную и долговечную отделку поверх этого утеплителя.

У новичков наверняка возникает вопрос, зачем использовать пеноплекс, если его можно заменить пенопластом, который стоит дешевле и обладает хорошей адгезией?

Дело в том, что экструдированный пенополистирол имеет несколько важных преимуществ перед пенопластом:

• обладает более высокой прочностью, соответственно, отделка фасада получается более прочной;
• является паропроницаемым материалом;
• теплопроводность ниже, чем у пенопласта.

Поэтому смысл использовать пеноплекс для «мокрой» отделки фасада есть. Что касается «сухого» утепления, которое применяется для навесного фасада, то каких-либо особенностей данная процедура практически не содержит.

Ниже я подробно расскажу, как выполнить утепление стен снаружи пеноплексом обоими способами.

Пример отделки дома по технологии «мокрый фасад»

Характеристики

Каждая единица продукции, из представленного выше списка, обладает собственными уникальными свойствами и у каждой есть свои положительные и отрицательные качества. Перед приобретением достаточного количества крепежного материала необходимо ознакомиться с характеристиками каждого вида тарельчатых дюбелей:

Тарельчатый дюбель с пластиковым гвоздем. Он производится из нейлона, полиэтилена низкого давления или полипропилена. По своим свойствам эти материалы фактически идентичны, поэтому не должны повлиять на принятие положительного решения при выборе крепежа. Так как этот крепежный материал целиком изготовлены из пластика, то он очень легок, что позволяет использовать его в любой конструкции, не переживая о нагрузке на несущую стену. Но в этом есть и обратная сторона – с их помощью не стоит крепить тяжелый утеплитель, они его элементарно не выдержат.

Отсутствие металла в составе распорного гвоздя дает ему дополнительные преимущества – невосприимчивость к влаге и слабая теплопроводность. Первое преимущество делает его невосприимчивым к коррозии и увеличивает срок службы до 50 лет, а второе – позволяет минимизировать теплопотерю

В то же время при монтаже нужно соблюдать предельную осторожность при работе с пластиковым распорным гвоздем. Обладая низкой жесткостью, он имеет неприятную особенность гнуться и ломаться в самый неподходящий момент

Тарельчатый дюбель с металлическим гвоздем. Он отличается от предыдущей модели тем, что использует в качестве крепежного элемента металлический гвоздь из оцинкованной стали толщиной 6 мм. Это существенно повышает прочность и позволяет выдержать вес любых конструкций и использовать при работе с любым видом утеплителя. И в отличие от пластикового металлический распорный гвоздь не сломается и не согнется. Но у этого вида тарельчатых дюбелей есть и недостатки. Металлический распорный гвоздь лучше пластикового проводит тепло и может создать участки, на которых стена может промерзать, что не произойдет при дюбеле, целиком выполненном из пластика. Второй недостаток — это коррозия. Если стена большую часть года остается мокрой, то через незащищенную шляпку ржа проест весь распорный гвоздь, что приведет к выходу из строя всей системы теплоизоляции.

Рекомендуем: Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

Тарельчатый дюбель с металлическим стержнем и термокрышкой. Это усовершенствованная версия предыдущего крепежа, предназначенная для работы в условиях повышенной влажности. Основное отличие заключается в пластиковой заглушке, которая крепится на шляпку дюбеля. Она препятствует проникновению влаги и снижает отток тепла, поэтому такой крепеж может считаться более герметичным. Существует два варианта исполнения – со съемной заглушкой, которую нужно установить самостоятельно, и заглушка, установленная на заводе изготовителе. Второй вариант более удобен в работе, потому что заглушки довольно мелкие и хранятся отдельно. При проведении работ их достаточно легко потерять.

Фасадный дюбель со стеклопластиковым стержнем. Этот вид появился на рынке относительно недавно. Он собирается из следующих элементов – прижимная часть, стеклопластиковый стержень, анкерный элемент с распорной зоной и расширительная шайба, которая одевается на прижимную часть для создания дополнительной площади фиксации утеплителя. Благодаря стержню из стеклопластика дюбель обладает высокой прочностью и низкой теплопроводностью. Все эти элементы можно подбирать отдельно, руководствуясь только необходимыми размерами.

Тонкости и нюансы монтажа теплоизоляции

Основные методы монтажа теплоизоляции для различных материалов, таких как пенопласт, пеноплекс или пенополистирол — идентичные. Все работы сводятся к общему алгоритму, который имеет несколько этапов:

• Подготовка поверхности, на которую будет производиться монтаж материала.
• Установка листовой теплоизоляции на клеевой раствор.
• Закрепление панелей крепёжными элементами.
• Доработка стыков панелей.
• Установка гидроизоляционной пленки.
• Обшивка утеплённой поверхности декоративными материалами.

Все работы нужно начинать с подготовки рабочей поверхности, с удаления старой краски, обоев или штукатурки, а также с устранения недостатков стены. Далее, выбранный материал для утепления помещения сажается на специализированный раствор, который не должен содержать в своем составе толуола и ацетона. Смесь для приклеивания нужно распределять равномерно по всей площади устанавливаемого элемента.

Для дополнительной фиксации и предотвращения смещения листов первый уровень от потолка закрепляют на металлический профиль. По истечении указанного срока для схватывания клеевого раствора можно приступать к установке крепёжных грибков. При сверлении отверстий для них используется диаметр сверла, который соответствует диаметру ножки грибка. Отверстие в глубину должно превышать его длину на десять миллиметров, чтобы остатки мусора по окончании сверления не помешали установке крепежа.

Строительные стандарты, нормы и правила

Если обратить внимание на действующее законодательство в строительной сфере, то в нем установлены нормативы и требования к установке теплоизоляции:

• При монтаже теплоизоляции внутри помещения или на фасадах жилых одноэтажных зданий снаружи на один квадратный метр поверхности утеплителя требуется располагать 4 элемента для крепления по углам и один по центру.
• На углах стен потребуется дополнительно закрепить на 6 крепежных элементов.
• При условии, что высота фасада составляет от 8 до 20 метр, потребуется уже 7 крепежей по краям и один в центре.
• При монтажных работах на высоте свыше 20 метров правила требуют крепить на 9 элементов один квадратный метр утепленной поверхности.

Оптимальным вариантом считается укрепление грибков на стыках панелей пенопласта либо аналогичного материала, поскольку такой метод оптимизирует количество отверстий в утеплителе, которые вследствие не скажутся на общей эффективности таких мер.

Если крепёжный элемент нужно закрепить на металлической поверхности, например, на профнастиле, то к ножке дюбеля крепится саморез и вместе с утеплителем придавливается к стенке, после чего саморез закручивается в металл. Глубина закручивания самореза должна быть не менее 15 миллиметров. Далее стыки утепляющих панелей дополнительно проклеиваются алюминиевым армирующим скотчем, а угловые стыки между стенами, потолком или полом заделываются монтажной пеной.

Расчет нужного количества крепежных элементов

Для качественной и долговечной установки утеплителя нужно использовать крепёж, изготовленный по ГОСТу, но не забывая также про расчет требуемого количества таких деталей. Для этого поможет следующая формула:

D = T + K + I + Z, где:

• Т — Толщина устанавливаемого утеплителя.
• К — Толщина слоя клеевого раствора, применяемого при фиксации панелей
• I — Глубина закручивания самореза в стену, не менее 45 миллиметров.
• Z — Возможный наклон стены относительно вертикали, этот параметр опционален.

Длина анкер-дюбеля для применения на кирпичных или бетонных стенах должна быть не менее 60 миллиметров. А если кирпич или пенобетонный блок полый, то в этом случае не менее 100 миллиметров.

При выборе грибка для монтажа теплоизоляции, нужно учитывать особенности конкретного утеплителя и поверхности.

Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?

Утепление можно производить как с внутренней стороны помещений, так и с внешней, соответственно требования к надёжности фиксации разное. Если внутри достаточно приклеивания на специальные клеевые смеси, то для фасада требуются дополнительные крепежи.

Основное правило как следует крепить теплоизоляцию, состоит в плотном прилегании кромок плит друг к другу, которые должны полностью перекрывать утепляемую поверхность. Рассмотрим способы монтажа базальтового утеплителя в зависимости от места размещения системы.

Сравнительная таблица по способам крепления

Наружное утепление

Установка минплит в каркас с использованием пароизоляции

Штукатурный фасад: приклеивание плит на специальный клей и дюбелирование

Вентфасад: дюбелирование с использованием пароизоляции и гидроизолирующей мембраны

Вывод

Для крепления теплоизоляции из пенополистирола, минеральной или стекловаты служат специальные приспособления в виде грибков (известные как «зонтики», фасадные или тарельчатые дюбеля/гвозди). Основой надежного сцепления выступает обычная сила трения, данный крепеж применяется только один раз. Как следствие, возрастают требования к подготовке посадочного места и проведению монтажа. Немаловажным фактором является расход материала и его размеры (рекомендуется выполнение предварительного расчета), при использовании меньшего количества или необоснованно коротких деталей теплоизоляция держаться не будет.

Отличительные особенности грибка — широкая шляпка и расширяемая длинная ножка, фиксирующие плиты в вертикальном положении при утеплении стен или в подвешенном состоянии при кровельных работах. Это единственный вид строительных крепежей, полностью проходящий вглубь фасада. Размеры сердечника и гильзы грибка зависят от толщины и свойств утеплителя (от 80 до 300 мм), диаметр шляпки стандартный — 59. Распорные насечки с острыми краями на корпусе способствуют надежности крепления, они обращены в сторону тарелки и не дают дюбелю выйти из стены. На качество фиксации влияет продуманность отверстий на шляпке (или шероховатостей), которые в прямом смысле вдавливаются в утеплитель.

Дюбеля с тарельчатой шляпкой подходят для многих материалов, вне зависимости от их плотности и структуры. Современные грибки для крепежа утеплителя не подвержены коррозии и термическим воздействиям, они абсолютно невозгораемые. Сырьем выступают: для шляпки — полиэтилен низкого давления (полипропилен), для клина — оцинкованная сталь иди полиамид. Для крепления мягкого утеплителя иногда используются широкие тарелки из нейлона — рондоли, но ударопрочный пластик все же предпочтительнее. Исключением является монтаж и эксплуатация при аномально низких температурах окружающей среды, в этом случае полипропилен становится хрупким и разрушается.

В зависимости от типа шляпки и материала различают грибки с:

• пластиковым анкером;
• металлическим стержнем;
• термоголовкой.

Первые изготавливаются полностью из полипропилена, отличительной особенностью служат конические отверстия на шляпке для повышения качества сцепления. Такие изделия имеют минимальную теплопроводность (≤0,004 Вт/м∙К), не создают «мостиков холода», выдерживают температуру от -40 до 80 °C и несущую нагрузку в 20–380 кг/м2. Грибки с пластиковым анкером подходят для крепления легкой теплоизоляции к бетонным, кирпичным и каменным стенам. Цена невысока, они не подвержены коррозии, но малопригодны для монтажа тяжелого утеплителя.

Грибки с металлическим анкером имеют стальной гвоздь (гальванически оцинкованный или термически обработанный низкоуглеродистый). Распорные элементы и шляпка у этого вида выполнены из ударопрочного полипропилена, размеры немного крупнее остальных. Справляются с перепадами от -55 до 60 °C и несущей нагрузкой до 750 кг/м2. К недостаткам относят появление «мостиков холода», к преимуществам — адгезию с тяжелой теплоизоляцией.

Дюбеля с термоголовкой стоит купить для крепления плит утеплителя к деревянной стене. На конец стального клина одета маленькая пластиковая деталь для снижения теплопотерь. Такие крепежи выдерживают нагрузку до 920 кг/м2. Их стоимость высока (доходит до 30 рублей за штуку), но это компенсируется минимальными теплопотерями и химической устойчивостью.

Для правильного крепления утеплителя грибками последовательно выполняются следующие операции:

• Расчет длины и расхода.
• Разметка под будущие крепежи. Максимально допустимый шаг: по горизонтали — 80 см, по вертикали — 30.
• Подготовка посадочного места: просверливание отверстий в утеплителе и стене диаметром 10 мм на глубину, которая на 5–10 мм больше длины ножки грибка.
• Вдавливание дюбеля до полной состыковки шляпки и утеплителя. При этом молоток не используется, работы проводятся вручную.
• Вставка гвоздя и забивание его до окончательного упора в стену.
• Закрытие шляпки защитной крышкой с фиксацией по центру.