Как правильно крепить теплоизоляцию на поверхность

Как правильно осуществить монтаж

Для того, чтобы приступить к утеплению стен, Вам понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт (желательно аккумуляторный, так как Вам придется много перемещаться);
• саморезы с оцинкованным покрытием;
• рулетка, строительный уровень и различные линейки – уголки;
• крепления – зонтики для утеплителя;
• лобзик с лезвием для древесины;
• металлические профиля и уголки.

Процесс утепления происходит следующим образом:

1. К деревянным стенам необходимо прикрепить каркас из деревянных (металлических) профилей с шагом не менее 50 см. Расстояние между балками диктует ширина утеплителя – он должен плотно входить в проем. Каркас возводится с помощью строительного уровня и крепится на металлические уголки.
2. Затем следует первый слой эковаты или минеральной ваты. Установите утеплитель плотно к основанию каркаса. Разрыхленные утеплители следует укладывать особенным образом: на готовый каркас закрепляется специальная мембранная ткань, таким образом, чтобы образовался мешок. Сверху закидывается утеплитель и закрепляется строительным степлером.

Минплиты или базальтовые плиты идут вторым слоем после мембранной ткани. Закрепите пирог из утеплителей с помощью пластиковых дюбелей в виде грибка, для устойчивости конструкции.
Установите на обрешетку мембранную теплоизоляцию. Закрепите ее на деревянном каркасе с помощью строительных скоб или маленьких саморезов. Данная подложка препятствует попаданию излишней влаги в утеплитель, что снижает теплопотери.
Теперь можно приступать к финишной отделке: сайдинг, кирпич или строительные плиты.

Поскольку сайдинг под прямыми солнечными лучами имеет свойство расширяться, то не затягивайте шурупы до упора и оставляйте небольшое расстояние между профилями, что бы они могли «гулять» в жаркую погоду. Если этого не сделать, то пластик начнет изгибаться, что приведет к разгерметизации фасада.

Смотрите видео, в котором пользователь подробно демонстрирует процесс крепления утеплителя к деревянной стене:

Основные виды укладки изоляции

Для утепления здания лучше остановиться на наружном монтаже минеральной ваты. Специалисты рекомендуют этот способ как наиболее эффективный. Одним из распространенных способом является монтаж плит с созданием вентилируемого зазора. Этот метод был описан ниже.

Также существуют другие способы утепления стен снаружи:

Мокрый метод состоит в том, что после установки минваты на нее наносится армирующая сетка со штукатуркой. После этого фасад здания окрашивается краской. Более подробно о мокром способе утепления можно ознакомиться на видео. На видео можно более наглядно увидеть правильный монтаж листов, что поможет выполнить этот процесс без посторонней помощи.

Установка минваты по типу “Колодец” производится по следующей технологии: утеплитель монтируется между двойной стенкой здания. Для этого к кирпичной стене монтируются листы материала, а затем делается облицовка из бетона, кирпича или других материалов. Таким образом утеплитель заключается в промежуток двойного простенка здания.

Тонкости и нюансы монтажа теплоизоляции

Основные методы монтажа теплоизоляции для различных материалов, таких как пенопласт, пеноплекс или пенополистирол — идентичные. Все работы сводятся к общему алгоритму, который имеет несколько этапов:

• Подготовка поверхности, на которую будет производиться монтаж материала.
• Установка листовой теплоизоляции на клеевой раствор.
• Закрепление панелей крепёжными элементами.
• Доработка стыков панелей.
• Установка гидроизоляционной пленки.
• Обшивка утеплённой поверхности декоративными материалами.

Все работы нужно начинать с подготовки рабочей поверхности, с удаления старой краски, обоев или штукатурки, а также с устранения недостатков стены. Далее, выбранный материал для утепления помещения сажается на специализированный раствор, который не должен содержать в своем составе толуола и ацетона. Смесь для приклеивания нужно распределять равномерно по всей площади устанавливаемого элемента.

Для дополнительной фиксации и предотвращения смещения листов первый уровень от потолка закрепляют на металлический профиль. По истечении указанного срока для схватывания клеевого раствора можно приступать к установке крепёжных грибков. При сверлении отверстий для них используется диаметр сверла, который соответствует диаметру ножки грибка. Отверстие в глубину должно превышать его длину на десять миллиметров, чтобы остатки мусора по окончании сверления не помешали установке крепежа.

Строительные стандарты, нормы и правила

Если обратить внимание на действующее законодательство в строительной сфере, то в нем установлены нормативы и требования к установке теплоизоляции:

• При монтаже теплоизоляции внутри помещения или на фасадах жилых одноэтажных зданий снаружи на один квадратный метр поверхности утеплителя требуется располагать 4 элемента для крепления по углам и один по центру.
• На углах стен потребуется дополнительно закрепить на 6 крепежных элементов.
• При условии, что высота фасада составляет от 8 до 20 метр, потребуется уже 7 крепежей по краям и один в центре.
• При монтажных работах на высоте свыше 20 метров правила требуют крепить на 9 элементов один квадратный метр утепленной поверхности.

Оптимальным вариантом считается укрепление грибков на стыках панелей пенопласта либо аналогичного материала, поскольку такой метод оптимизирует количество отверстий в утеплителе, которые вследствие не скажутся на общей эффективности таких мер.

Если крепёжный элемент нужно закрепить на металлической поверхности, например, на профнастиле, то к ножке дюбеля крепится саморез и вместе с утеплителем придавливается к стенке, после чего саморез закручивается в металл. Глубина закручивания самореза должна быть не менее 15 миллиметров. Далее стыки утепляющих панелей дополнительно проклеиваются алюминиевым армирующим скотчем, а угловые стыки между стенами, потолком или полом заделываются монтажной пеной.

Расчет нужного количества крепежных элементов

Для качественной и долговечной установки утеплителя нужно использовать крепёж, изготовленный по ГОСТу, но не забывая также про расчет требуемого количества таких деталей. Для этого поможет следующая формула:

D = T + K + I + Z, где:

• Т — Толщина устанавливаемого утеплителя.
• К — Толщина слоя клеевого раствора, применяемого при фиксации панелей
• I — Глубина закручивания самореза в стену, не менее 45 миллиметров.
• Z — Возможный наклон стены относительно вертикали, этот параметр опционален.

Длина анкер-дюбеля для применения на кирпичных или бетонных стенах должна быть не менее 60 миллиметров. А если кирпич или пенобетонный блок полый, то в этом случае не менее 100 миллиметров.

При выборе грибка для монтажа теплоизоляции, нужно учитывать особенности конкретного утеплителя и поверхности.

Что представляет собой крепежный грибок

Изделие состоит из двухэлементной пустотелой ножки (гильзы) и широкой плоской шляпки, и по своему внешнему виду напоминает гриб, отсюда и название этого крепежа – грибок, зонтик. Благодаря широкому зонтику теплоизоляционный материал надежно закрепляется на вертикальной или горизонтальной плоскости строительной конструкции.

Крепежный грибок состоит из шляпки, ножки и сердечника

Ножка имеет полую сердцевину, куда вставляется специальный дюбель. Низ ножки оснащен распорными выступами по типу «ерша», которые располагаются по бокам разрезанной по вертикали ножки. Благодаря такой конструктивной особенности изделия, оно может расширяться в теле конструкции, надежно зацепляясь заостренными выступами за структурные волокна базового материала. Дюбель вставляется в ножку через отверстие в шляпке и вкручивается в несущую конструкцию. Функции зонтика-шляпки не дать крепежному элементу пройти через рыхлый материал утеплителя, одновременно распределяя нагрузку по его плоскости.

Конструкций этого крепежного элемента существует несколько, но все они призваны выполнять одну единственную функцию – удерживать рыхлый материал утеплителя в заданном положении. Как правило, шляпка изготавливается из полипропилена, сердечник из оцинкованной стали. Встречается крепёж для супермягкого утеплителя, где зонтики изготавливаются из нейлона, которые называются рондолями.

Есть еще расширительные шайбы, которые увеличивают контактную площадь изделия и теплоизоляционного материала, тем самым сохраняя его структуру в неизменном виде.

Расширительные шайбы увеличивают площадь контакта грибка с утеплителем

Изделия, имеющие шляпку из пластика в форме зонтика, идеально подходят для крепления пенопласта, различных видов минеральной ваты, фольгированного пенополистирола, пеноплекса, стекло- и шлаковаты.

Изготовленный по современным технологиям, такой крепеж обладает достаточно высокими техническими показателями.

Популярные производители

На рынке плиточные утеплители представлены продукцией отечественного и зарубежного производства.

По соотношению цены и качества популярность завоевали теплоизоляторы нескольких торговых марок.

1. Isover. Под этим брендом выпускаются виды плиточных утеплителей с различными размерами и техническими характеристиками. В каталоге представлены универсальные, фасадные, кровельные и напольные утеплители.
2. Knauf. Производитель предлагает изоляторы высокого качества для теплоизоляции кровли и утепления стен. Он изготавливает минплиты на основе базальта и стекловолокна. Продукция Knauf может использоваться для улучшения звукоизоляции помещения.
3. Rockwool. Под этой торговой маркой выпускаются как универсальные плиты, так и специализированные утеплители. Производитель предлагает гидрофобизированные теплоизоляторы, двухслойные изделия с гладкой и шероховатой поверхностью, жесткие листы и биологически устойчивые решения с фольгированием.
4. «Технониколь». Компания выпускает плиточные утеплители для бытового и профессионального применения. Под брендом выпускается мягкая, полумягкая и жесткая плиточная минвата.
5. «Термопол». Производитель предлагает жесткие плиты, изготовленные из базальтовых пород с использованием гидрофобизирующих веществ. Утеплители «Термопол» предназначены для использования в гражданском и промышленном строительстве.

Минплиты этих производителей оставляют положительное впечатление как у домашних, так и у профессиональных мастеров. Они легко монтируются, подгоняются под нужные размеры и практически не пылят.

Пошаговая инструкция утепления стен снаружи своими руками

После подготовки материалов рассчитывается утепляемая площадь дома. Пошаговая инструкция утепления дома с вентилируемым зазором представлена на видео

Видео содержит рекомендации, которые помогут легко выполнить утепление здания.

Когда все готово, проводится монтаж минваты по такой технологии:

• Подготавливаются стены.
• Устанавливается паронепроницаемая мембрана.
• Монтируются деревянные или металлические рейки.
• В установленные рейки укладывается утеплитель.
• Монтируется гидроизоляционная пленка.
• Обустраивается вентилируемый зазор.

Подготовка начинается с очистки стен от отслоек штукатурки, если стена бетонная или кирпичная. Деревянная поверхность пропитывается антисептиком для защиты от плесени. Откосы окон и наличники демонтируются.

Паронепроницаемая мембрана устанавливается гладкой стороной к утеплителю. Ее монтаж проводится для отвода паров от стены здания. Утеплитель можно монтировать без применения такой гидрозащиты, но только в том случае, если поверхность идеально ровная.

Затем к стене здания монтируются вертикальные рейки на саморезах.

В распор между рейками устанавливается утеплитель. При необходимости минвата подрезается ножом до нужных размеров. Если монтаж производится на деревянную стену, то материал закрепляется дюбелями. А если на бетонную поверхность или на кирпичную кладку, то допускается использование клея.

При необходимости можно использовать второй слой утеплителя. Нужно следить, чтобы швы 2-х слоев утеплителя не совпадали во избежание возникновения воздушного зазора.

Монтаж гидроизоляционной пленки производится сверху на утеплитель. Она обеспечивает отвод влаги от материала. Пленка с помощью дюбелей закрепляется на рейках. Швы дополнительно проклеиваются специальным металлизированным скотчем.

Вентилируемый зазор монтируется поверх реек. Для этого набиваются дополнительные контррейки. На них потом устанавливаются различные отделочные материалы: блок-хаус или сайдинг.

Способы крепления

Выбор способа фиксации зависит от нескольких факторов. Один из них – основа поверхности: бетон, кирпич, дерево или газоблок.

• Клей применяют сухого состава, требующий предварительной подготовки: емкость для размешивания, строительный миксер, шпатели. Для использования снаружи используют определенные марки, отвечающие всем требованиям: морозостойкость, влага, перепады температуры, максимальное нагревание.
• Жидкий клей в баллонах наносят с помощью строительного пистолета. Он также должен обладать особенностями: процент адгезии, отношение к влаге, продолжительность службы.
• Дюбель-зонтики. Есть 3 вида: пластиковые, с металлическим штырем, с металлическим гвоздем и термоголовкой. В основном применяют полимерные изделия или же с термоголовкой.
• Обрешетка. Создают крайне редко из-за свойств дерева. Отношение к влаге, перепадам температуры. Иногда обрешетку делают из металлических профилей. Они оцинкованные – это преимущество, поскольку вода на них не виляет, как и температурный режим.
• А также применяют утепляющие штукатурки. Их наносят в 3 слоя на армированную сетку (фасадную).

Дюбелями к бетонной стене

Для приклеивания теплоизоляции к бетону применяют дюбеля. Есть 2 параметра, по которому надо выбирать дюбели:

1. Основание – пустотелое, пористое. Исходя из бетонного основания рассчитывают несущую способность крепежа.
2. Тип крепежа. Пластиковые крепежи не рассчитаны на большую нагрузку.

Дюбель к бетону крепится прочно благодаря усикам, расположенным по стержню. Они расправляются в полости бетона после вкручивания гвоздя (сердцевины). Есть также дюбели, сердцевину которых не вкручивают, а вбивают.

Для фиксации утеплителя на бетонном основании необходимо провести подготовительную работу:

1. Очистить поверхность от старого покрытия – известковое, меловое, краска. Если есть штукатурка – её надо обследовать.
2. Если на поверхности есть выступы, их снимают электроинструментом. Щели, трещины расшивают, армируют, штукатурят.

1. Поверхность, имеющую плесень, высушивают, очищают и обрабатывают специальными средствами.
2. После проделанной работы поверхность покрывают грунтовкой.

Подготовительный процесс окончен.

Теперь, внизу нужно зафиксировать деревянную вспомогательную планку или же оцинкованный профиль. Он будет держать утеплитель и не даст ему «сползти» вниз.

Грибками к кирпичной стене

Монтаж плиточного утеплителя на кирпичную поверхность схож с работами на бетонном основании. Алгоритм действий таков:

1. Подготовка поверхности. Проверка её на ровность.
2. Обработка поверхности грунтовкой.
3. Плиты утеплителя – пенопласта, пеноплекса, пенополистирола намазывают клеевым раствором. Либо применяют зубчатый шпатель и равномерно наносят клей по всей поверхности, либо точечное нанесение – по углам и в центре ставят ляпки раствора.
4. Внизу стены фиксируют планку-держатель. Крепят плиты утеплителя.
5. После схватывания клея каждую плиту по углам и в центре крепят дополнительно дюбелями.
6. Все стыки плит замазывают этим же раствором.
7. Последний шаг – обшивка поверхности. Декоративная штукатурка или отделочные материалы.

Другие способы крепления

Рулонный утеплитель – минеральная вата, часто применимый материал в утеплении зданий из дерева. Для её крепления необходим каркас. Утепление проводят так:

1. Зафиксировать пароизоляционную пленку.
2. Внизу стены установить контрольную планку.
3. По ширине (немного меньше) утеплителя набить горизонтальные или вертикальные деревянные рейки, которые будут выше, чем толщина утеплителя.
4. В полученные ниши укладывают вату.
5. Сверху создают ветрозащитный слой из мембраны.

Чем плотнее будет уложена вата, тем меньше будет мостиков холода.

Еще одним вариантом фиксации утеплителя является наклеивание материала без применения клеевых составов – это самоклейки. Допустим, пенофол. Рулонный материал, имеющий внутреннюю сторону липкой для приклеивания к поверхности. Для этого поверхность должна быть обработанной.

Монтаж утеплителя на стены: варианты и способы крепления

Любая стена независимо от материала должна отвечать требованиям, предписанным рядом ГОСТов. Это касается не только прочности, но и способности сохранять тепло. Надежность стен обеспечивает лишь их долговечность; правильный выбор вкупе с монтажом утеплителя позволит сделать пребывание в доме комфортным.

Если целью жильцов стоит достижение уюта или экономия расходов на отопление, им необходимо знать о правильных методах теплоизоляции вертикальных поверхностей строения, в том числе типов крепежа. За счет стен дом может терять до 30% тепла; с этой величиной не сравнятся ни пол, ни чердачное перекрытие, ни крыша.

Выбор способа крепежа теплоизоляции зависит от следующих факторов:

• тип выбранного утеплителя;
• материал стен (дерево, бетон, кирпич);
• структура поверхности (ровность, наличие или отсутствие щелей).

Если крепление для конкретного материала выбрано правильно, прочность теплоизолирующей конструкции будет гарантирована. Это влечет за собой продление срока службы утеплителя, как и стен. Каким крепежом производится монтаж материалов? В каком случае укладка более эффективна? Это стоит рассмотреть подробнее.

Чем крепить утеплитель минвату между деревянных стропил

Утеплитель минвату между стропилами можно закрепить несколькими способами Один из распространенных — это укладка плит или нарезанных полотен между стропил без крепления. В этом случае расстояние между стропил должно быть же на 2-3 сантиметра ширины утеплителя. Минвата укладывается плотно, с небольшим натяжением.

Перед укладкой минвата распаковывается и дают время, чтобы она полежала, приняла нужную форму, а затем нарезается на плиты или полотна нужного размера. С минеральной ватой обязательно работать в специальной одежде, которое плотно прилегает к телу, чтобы микрочастицы не попали на незащищенные участки кожи, и конечно на руки одеть перчатки, а на лицо — распиратор.

Первый описанный способ укладки минеральной ваты надежен, если толщина плит утеплителя не более 10 сантиметров. Часто мансардное помещение утепляют несколькими слоями минваты и плиты могут выпадать во время работы из пространства между стропилами (и на утеплитель действует сила притяжения к земле). Утеплитель требует дополнительной фиксации.

Можно утеплитель закрепить большим количеством реек. А лучше всего это сделать при помощи капроновой нити или полимерной бечевки, или мягкой стальной проволокой. Для этого, вдоль стропил набить гвоздики и затем нить или бечевку натягивать зигзагом. Можно вместо гвоздей нить, бечевку крепить сразу к стропилам скобами. Расстояние между креплениями не более 20 сантиметров. Утеплитель, закрепленный таким способом в проеме между стропилами, будет надежно зафиксирован.

Минеральная вата укладывается между стропил без дополнительного крепления.

Для того что бы не было проблем с монтажом минеральной ваты, необходимо замерить расстояние между стропил.

Минеральная вата режется с таким учётом что бы её ширина была больше шага между стропил, больше на два, а то и три см.

Снизу стропил перед монтажом минеральной ваты набивается обрешётка.

Враспор уложенная минеральная вата+обрешётка которая её удерживает и есть так называемое «крепление» минеральной ваты.

До монтажа кровельного материала сверху минеральной ваты крепится гидроизоляционная плёнка с не большим провисом и с нахлёстом.

Плёнка крепится к стропилам при помощи скоб и степлера.

Снизу обрешётки монтируется паро-изоляция которая будет защищать минеральную вату от испарений идущих с тёплого помещения.

Паро-изоляцией может быть пергамин (самый не дорогой вариант.

Пергамин так же крепится скобами к обрешётки.

Далее контр-обрешётка и монтаж финишного материала.

Если крепите минеральную вату с внутренней стороны кровли (к примеру утепляете мансарду), то и в этом случае минеральная вата плотно (враспор) укладывается между стропил,

но перед её монтажом крепим гидроизоляцию, после паро-изоляцию.

В некоторых случая используют бечёвку с помощью которой можно удержать минеральную вату между стропил.

Предварительно с учётом толщины утеплителя в боковую часть стропил забиваются гвозди.

Затем натягивается бечёвка (подойдёт и тонкая проволока и леска).

Разновидности дюбелей

Дюбели можно классифицировать по нескольким критериям – по конструкции, материалу и исполнению. Выбор зависит от особенностей самого утеплителя.

Конструкция

Есть два основных метода крепежа:

• Безраспорный. Дюбель не нуждается в метизе. Крепеж устанавливается в заранее просверленное отверстие сквозь утеплитель.
• Распорный. Гвоздь или шуруп вбивается или закручивается в тело стержня. Под стержень предварительно проделывается отверстие, в которое его необходимо поместить.

Распорный

Безраспорный

Первый вариант применяется для ячеистого бетона, а второй – для плотных материалов (кирпич, бетон).

Материал изготовления

Гвоздь из полиамида, армированный стекловолокном, имеет прочность металла

Сам дюбель изготавливается из разных видов пластмасс. Металл использовать запрещено из-за высокой теплопроводности. Шуруп или гвоздь выполняется из пластика или металла.

Основные виды пластмасс для дюбелей:

• Нейлон или полиамид. Это легкий материал, отличающийся высокой степенью прочности. Его можно использовать для крепления на любые поверхности. Предельно допустимая нагрузка на крепеж для утеплителя составляет 120 кг. Рабочая – 30 кг.
• Полипропилен. Отличается повышенной прочностью и твердостью. Нагрузка достигает 150 кг.
• Полиамид, армированный стекловолокном. Это новый материал, который имеет такую же прочность, как и металлы. Имеет низкую теплопроводность, благодаря чему является более приоритетным материалом, чем металлические детали.

Нержавеющая сталь – более долговечный материал, чем оцинкованная сталь

Из металлов используются следующие материалы:

• Оцинкованная сталь. Толщина цинкового слоя должна составлять не менее 6 мкм. Применяется в обычных условиях с нормальным уровнем влажности.
• Нержавеющая сталь. Это более дорогостоящий фиксатор, но он не подвержен образованию коррозии. Основная сфера использования стальных держателей – места с повышенным уровнем влажности.

По конструктивному исполнению выделяют:

• Гвоздь и дюбель изготовлены из одного вида пластика. Разные виды использовать не советуется, так как коэффициенты теплового расширения у них будут различаться. Дюбель для теплоизоляции с пластиковым гвоздем используется практически во всех климатических условиях.
• Дюбель из пластика, стержень – из металла. Прочность крепления повышается, но металл проводит тепло. Это приводит к образованию холодового мостика.
• Пластиковый дюбель грибок для утеплителя и стержень из металла с термоголовкой. Такая конструкция позволяет избежать появление холодового мостика. Шляпка шурупа покрывается колпаком из нейлона, а гвоздь оказывается внутри.

Каждая из комбинаций дюбель-гвоздей для теплоизоляции имеет свои положительные и отрицательные стороны, а также свою стоимость. Выбор зависит от климатических особенностей помещения, в котором производится утепление.

Разновидности утеплителя

Продукция изготавливается разной толщины, из разных материалов, с разным теплоотражающим покрытием.

Пенофол

Это универсальный материал, который также называют экофол или изолон. Теплоизоляционный утеплитель выпускается в рулонах. Фольгой может быть покрыта одна или сразу обе стороны.

Основные характеристики:

• теплопроводность — 0,038 Вт/(мК);
• паропроницаемость — 0,001 мг/м*К;
• влагопоглощение — 0,35-0,7%.

Чаще такие изделия применяют для изоляции трубопроводов, напольных оснований и кровель.

Пенофол с теплопроводность — 0,038 Вт/(мК).

Пенополистирол

Из пенополистирола изготавливают достаточно толстые объемные изоляционные покрытия, фольгированные с 1 стороны.

Преимущества материала:

• не боится воздействия плесени, грибка;
• не гниет;
• выдерживает перепады температур -180…+180ºC.

Недостаток: возможность использования пенополистирола только для утепления напольных оснований.

Пенополистирол не поддается гниению.

Пенопласт

Пенопласт изготавливается методом сплавления гранул полистирола. Его применяют совместно с системой «теплый пол».

Основные характеристики:

• теплопроводность — 0,035 Вт/м²;
• толщина изолятора — 0,3-0,5 см;
• плотность — не более 45 кг/м³;
• возможность эксплуатации материала в температурном диапазоне -180…+180ºC.

Пенопласт применяется для покрытия участков с повышенными механическими нагрузками и влажностью.

Пенопласт для системы теплого пола.

Алюфом

Алюфом (бестизол) — ячеистый полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Изделие хорошо гасит удары и звуки. Основное преимущество — низкая теплопроводность.

Алюфом имеет небольшую толщину, поэтому им часто утепляют трубопроводные коммуникации, вентиляционные системы. Он не утрачивает качеств ни на жаре, ни на морозе.

Алюфом достаточно тонкий материал.

Минеральная вата

Для производства изделия используется стекловолокно. Толщина готовых рулонов (матов) может составлять от 5 до 10 см. Благодаря алюминиевой пленке изоляцию используют для построек с повышенной влажностью (бань, душевых).

Минеральная вата не подвержена появлению плесени и порче грызунами. Изоляционное покрытие устойчиво к возгоранию, поэтому его часто используют для отделки деревянных строений.

Минеральная вата рекомендована для деревянных строений.

Обзор грибков для монтажа утеплителя

Они различаются по типу материала, из которого изготовлены, о чем уже упоминалось выше. А также они различаются по способу крепления:

• Грибковые дюбеля с сердечником
• Крепежные грибки с резьбой, которые можно вбить в материал утеплителя или стену

Отличия могут касаться и разновидности материала. Крепежные детали для утеплителей из пластика могут изготавливаться из полипропилена или на основе нейлона.

Расчет длины грибка

Качество крепления будет зависеть в полной мере от корректной длины грибка. Расчет этой величины делать совершенно несложно, но даже если нет желания производить подсчеты по формуле, можно направиться более простым путем.

К толщине укрепляемого утеплителя можно прибавить 5 см, рассчитанные на глубину входа в утепляемую поверхность. Еще 1 см можно добавить из расчета на толщину дополнительных изоляторов и покрытий.

Более корректный расчет можно провести по формуле:

Символом S здесь обозначена рациональная подсчитываемая длина грибка. Символы X1, X2, X3, X4 обозначают соответственно толщину слоя утеплителя (X1), толщину слоя штукатурки, гидроизолятора или клеевой основы (X2), глубину входа в утепляемую поверхность(X3), резерв для возможного уклона утепляемой поверхности(X4).

На заметку. При расчете длины грибка необходимо учитывать и дополнительные параметры, например – плотность утепляемой поверхности. Чем она слабее, тем короче можно использовать дюбели.

Принцип действия крепления утеплителя

Главную роль в обеспечении функциональной практичности этого вида крепежных элементов для утеплителей играет физический принцип, основанный на силе трения. Благодаря ей обратное движение грибка уже просто невозможно. В процессе его установки диаметр гильзы расширяется и назад выйти уже не может.

Кроме этого качеству крепления способствует и наличие распорных деталей на корпусе грибка. Обычно они выглядят как небольшие выступы на теле гильзы, обращенные в сторону шляпки. Они свободно входят в любую подготовленную поверхность, но их острые края, направленные в обратную сторону не дают им возможности выходить обратно.

Удержанию утеплителя способствуют и специальные отверстия на шляпке грибка, которые плотно фиксируют утеплитель, буквально вдавливаясь в него.

Такое простое устройство крепежной детали в виде грибка, тем не менее, способно обеспечить многолетнюю надежную эксплуатации укрепленного этим средством утеплителя.А облегчение монтажа и приемлемая цена на грибки для крепления утеплителя сделали их весьма популярными.

Видео-инструкция крепления пенопласта грибком

Пенопласт относится к весьма толстому утеплителю, крепление которого может быть надежным только с использованием специального дюбеля-зонт. Пример крепления пенопласта как утеплителя можете увидеть в видео-ролике.

Грибок для крепления утепления является самым распространённым и универсальным крепёжным элементом фасада, применяется для установки теплоизоляционных материалов на внутренние и наружные стены многоэтажных и частных зданий. Для правильного выбора такого расходного материала нужно изучить ассортимент и технические особенности каждого элемента.

Внутреннее или внешнее утепление — что выбрать

Утеплять стен изнутри или снаружи — индивидуальное решение. Менее популярный способ утепления — изнутри. При таком методе значительно уменьшается площадь помещения.

Этот недостаток метода играет важную роль в решении способа проведения теплоизоляции в пользу внешних работ по утеплению. Кроме того, высока вероятность возникновения влаги внутрь стены, особенно это актуально в регионах с повышенной влажностью.

Утепление стен снаружи производят значительно чаще

Этот способ требует больше затрат, но зато внутренняя площадь для проживания в доме сохраняется, что важно особенно в домах, площадь которых и так незначительна

Способы утепления стен

Дюбели для теплоизоляции: виды крепежа и особенности выбора

Минус у них только один – образование мостиков холода.

Оптимальным вариантом для крепления плит утеплителя являются тарельчатые грибки с термоголовкой, их рекомендуют приобрести прежде всего при работе с деревянными стенами. Как и у предыдущей разновидности, распорная часть у этих изделий изготавливается из металла, но на конец стержня накручивается головка из полипропилена. Такое исполнение предотвращает образование теплопотерь и позволяет удерживать утеплитель и отделочные слои с большим весом. Эти грибки не боятся коррозии, их единственный минус – высокая цена (зависит от размера, ориентировочно на 30-40 % больше, чем у изделий с металлическим анкером).

Все разновидности объединяет принцип крепления, основанный на силе трения, и невозможность обратного движения грибка благодаря расширению диаметра распорной части по окончанию забивки. Для повышения качества сцепления производители предусматривают дополнительные детали на корпусе: резьбу, острые края и выступы на гильзе, направленные к шляпке. Аналогичные распорки имеются и на тарельчатой части, они слегка врезаются в теплоизоляционный материал.