Сравнительный обзор популярных моделей
Выбор медных батарей, как уже отмечалось выше, огромен. Но при выборе той или иной модели ориентируйтесь не только на стоимости, но и на эксплуатационных характеристиках устройства. Так, в зависимости от индивидуальных параметров отапливаемого помещения можно подбирать приборы, которые рассчитаны на 10-22 м2 площади. При этом теплоотдача одного прибора колеблется в пределах от 1 до 3 киловатт. Не забывайте при этом и о большом весе радиатора – некоторые модели могут весить до 13 килограммов.
В приведенной ниже таблице рассмотрены самые популярные модели. Ознакомьтесь с их характеристиками, чтобы сделать правильный выбор.
СР-800-1000 | СА-550-1000 |
|
|
| Copperi Art V |
Сборка батарей
В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.
Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:
Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием
Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков
Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.
Все прокладки следует промыть в мыльном растворе. а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.
Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.
На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.
Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.
После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.
Способы монтажа медных радиаторов
Чтобы сделать эффективное отопление и не испортить интерьер, выбирают один из двух способов монтажа батарей.
Настенное крепление
Медный радиатор на ножках с нижним подключением
Для настенного монтажа батарей используются кронштейны. Они фиксируются на опорной конструкции и служат основанием для установки приборов отопления. Оптимальный вариант размещения радиаторов – место под окном. По строительным нормам длина прибора должна составлять 50-75% от размера оконной конструкции. Правила требуют устанавливать батареи на расстоянии от пола 60-100 мм, от стены – 30-50 мм.
На ножках
Напольное размещение имеет свои преимущества: исключается нагрузку на стену, упрощается монтаж. Такие модели популярны в интерьерах с панорамными окнами. Их устанавливают в коттеджах, загородных домах, офисах. Минусом батарей на ножках является ограниченность подключения, подходит только напольная разводка труб.
Самостоятельное подключение
Алюминиевые радиаторы можно установить и самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам.
Для обогрева своего дома или квартиры можно предусмотреть разные способы, но в данном случае нас интересует монтаж биметаллических радиаторов отопления своими руками, либо аналогичных отопителей из другого металла. Мы постараемся рассказать вам не просто, как навешивать и прикручивать батареи к трубам, а о самих контурах, их преимуществах и недостатках, а также вы ещё узнаете о некоторых нюансах, необходимых, чтобы была возможность осуществлять эксплуатацию качественно, с максимальной отдачей.
Обо всём этом вы узнаете ниже по тексту, а кроме того, сможете посмотреть тематическую демонстрацию видео в этой статье.
Медные радиаторы
Медные батареи — еще более редкая и малочисленная группа: медь — недешевый металл, да к тому же еще и мягкий. Эти его недостатки компенсируются очень низкой склонностью к коррозии, а следовательно, долговечностью. Еще один плюс — высокая теплоотдача. В случае использования двух металлов, как у медно-алюминиевых, происходит приличная потеря тепла на стыке. Также проблема — разная величина теплового расширения. Отсюда и трески при нагревании и охлаждении. Медные батареи таких проблем лишены, а высокая теплопередача позволяет при минимальных размерах отдавать значительное количество тепла.
Медные радиаторы по строению ничем не отличаются, только используется чистая медь
Радиаторы из меди производят небольшое количество предприятий: это не самый дешевый вид обогревателей. Требует он и соответственной разводки, желательно той же медью, но нормально себя чувствуют с полимерными или металлопластиковыми трубами. Тут только нужно смотреть рабочие температуры системы. Если планируется низкотемпературные режимы, то медь, пожалуй, вне конкуренции: при небольших температурах эффективно передает тепло. Нормально работает и при высоких температурах: максимум до +150oC. Рабочее давление в среднем порядка 15-16 атм. По этому параметру они подходят для установки в многоэтажках (до 9 этажа). Главная загвоздка в качестве теплоносителя.
Конструктивно они представляют собой трубу, на которую напаяны пластины. Эффективность отопительного прибора зависит от диаметра трубы (есть 15 мм и 18 мм) а также от площади пластин и расстояния между ними.
Медный радиатор может быть и трубчатым
Способы подключения и особенности установки такие-же как у медно-алюминиевых: нужно работать без приложения чрезмерных усилий.
Устойчивость к внешним воздействиям
Внутреннее нагревание легко повреждает медные трубки, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Алюминиевые трубки более устойчивы. При нагревании до высоких температур алюминий не крошится, не гнется и не трескается. Большинство производителей выпускают алюминиевые радиаторы с трубками, запаянными мягким припоем. Такое соединение получается более прочным, чем полученное при пайке твердым припоем, применяемое в медных радиаторах. Прочные стыки добавляют радиатору износоустойчивость. Соединение твердым припоем быстрее изнашивается из-за возможных дефектов при нанесении самого припоя. Это выражается в виде белого налета во внутренней части, который со временем провоцирует коррозию металла в местах стыковки труб с верхним или нижним баком радиатора. Вибрация автомобиля также наносит вред радиаторам, а в особенности медным. В то же время малый вес алюминиевых радиаторов делает их менее подверженными такому виду износа.
Циркуляция
Теплоноситель отопительной системы – вода — может циркулировать естественным или принудительным путем. Естественная циркуляция происходит за счет вытеснения столбом теплой воды холодного теплоносителя – это происходит по законам физики.
Естественная циркуляция
Это правильное решение там, где часты перебои электроэнергии, так как является энергонезависимым. Длина ветвей естественной системы циркуляции ограничена. Для работы принудительной системы отопления необходима установка насоса возле нагревательного котла или наличие насоса в самой его конструкции.
Методики для принудительной циркуляции
Подключение радиаторов отопления зависит от протяженности теплотрассы и особенностей ее прохождения. При наличии циркуляционного насоса могут быть применены следующие схемы:
- односторонняя;
- сидельная;
- диагональная;
- нижняя.
Первый тип
Боковое или одностороннее подключение предполагает, что подводящая труба (подача) и отводящая (обратка) монтируются с одной стороны радиатора (к одной секции). Боковое подключение эффективно при количестве секций не больше 15. Недостатком является плохая циркуляция в дальних секциях, а также быстрое засорение, которое еще более усугубит ситуацию.
По диагонали
Диагональное подключение радиаторов отопления способно обеспечить теплом батареи с большим количеством секций. Подача осуществляется сверху, отвод – снизу по диагонали. Такая схема обеспечивает равномерное распределение теплоносителя внутри радиатора и максимальную теплоотдачу. В нижний патрубок секции, в которую осуществляется подача воды, монтируется заглушка, а по диагонали – кран Маевского.
Теплопотери при диагональном подключении не превышают 2%. При указании мощности батареи имеется в виду именно этот тип подключения. Единственный недостаток диагонального подключения – внешний вид: трубы подходят с двух сторон, и скрыть их трудно.
Сидельное
Сидельное подключение батарей отопления выполняется в случаях, когда трубопровод отопления скрыт под полом. Патрубки подачи и обратки подключаются с разных сторон к нижним патрубкам секций. Недостаток такого варианта – неравномерное распределение теплоносителя, и, как результат, низкая теплоотдача.
Несмотря на значительные потери тепла — 10-15% — такое подключение применяется довольно часто из-за возможности скрыть почти все трубы. Нижнее подключение аналогично сидельному, но патрубки подачи и обратки расположены рядом в нижней части радиатора. Эффективность такой схемы еще ниже, чем предыдущей.
Как разместить батареи
В первую очередь рекомендации касаются места установки. Чаще всего отопительные приборы ставят там, где потери тепла самые значительные. И в первую очередь это окна. Даже при современных энергосберегающих стеклопакетах именно в этих местах теряется больше всего тепла. Что уж говорить о старых деревянных рамах.
Важно правильно разместить радиатор и не ошибиться в выборе его размеров: важна не только мощность
Если под окном не стоит радиатор, то холодный воздух опускается вдоль стены, и распространяется по полу. Ситуацию меняет установка батареи: теплый воздух, поднимаясь вверх, предотвращает «стекание» холодного на пол. Нужно помнить, что для того чтобы такая защиты была эффективной, радиатор должен занимать не менее 70% ширины окна. Эта норма прописана в СНиПе. Поэтому при выборе радиаторов имейте в виду, что маленький радиатор под окном не даст должного уровня комфорта. В этом случае по бокам останутся зоны, где холодный воздух будет сходить вниз, на полу будут холодные зоны. При этом окно может часто «потеть», на стенах в том месте, где будет сталкиваться теплый и холодный воздух, будет выпадать конденсат, появится сырость.
По этой причине не стремитесь найти модель с самой высокой теплоотдачей. Это оправданно только для регионов с очень суровым климатом. Но на севере даже из самых мощных секций стоят большого размера радиаторы. Для средней полосы России требуются средняя теплоотдача, для южных — вообще нужны низкие радиаторы (с небольшим межосевым расстоянием). Только так вы сможете выполнить ключевое правило установки батарей: перекрыть большую часть оконного проема.
Эффективно будет работать батарея, установленная возле дверей
В холодном климате есть смысл устроить тепловую завесу и возле входной двери. Это вторая проблемная зона, но характерна она больше для частных домов. Может такая проблема возникать в квартирах первых этажей. Тут правила просты: нужно ставить радиатор как можно ближе к двери. Выбираете место в зависимости от планировки, также учитывая возможности подводки труб.
Основные технические параметры медных батарей
У медных отопительных приборов есть свои особенности и преимущества. Изделия из этого металла дороже, чем другие, зато они по совокупности превосходят все другие батареи по КПД и проводимости тепла. К примеру, ее теплопроводность выше, чем у чугуна, примерно втрое, она также вдвое превосходит показатели алюминия и стали, в зависимости от марки.
Независимо от конструкции, внутренняя поверхность медных теплообменников более гладкая, чем в других моделях. Это не способствует отложениям в виде кальциевой накипи и поступающей извне ржавчины из трубопроводов.
Помимо этого, электролитическая реакция меди не способствует развитию микроорганизмов, которые живут и питаются даже в горячей среде теплоносителя. Но любая бактериальная культура быстро размножается и гибнет, выпадая в осадок: отсюда слой органики в виде черного ила с запахом болота в канализационных и отопительных трубах.
Обычно именно этот осадок снижет отдачу тепла – из-за сужения просвета труб и коллекторов. Налет в батареях сводит к минимуму пропускную способность циркулирующего теплоносителя. Медные отопительные приборы в этом отношении намного эффективнее – внутри них наполнитель проходит намного быстрее, чаще прогреваясь в котле, чем в аналогичной системе из другого металла.
Любая разновидность из данного металла прослужит многие годы без необходимости чистки отопительного контура вместе с батареями. Ее лучше проводить с профилактической целью, если радиаторы работают более 7-8 лет. Тогда внутренняя поверхность долгое время будет гладкой и чистой, а внешняя – теплой, независимо от типа подключения и количества секций.
Превосходные характеристики теплового оборудования из меди оправдывают их высокую стоимость. Специалисты рекомендуют монтировать эти радиаторы в автономных системах и при центральном отоплении. Их используют и с жидким антифризом в автономном отопительном контуре частных домов, чтобы система не замерзла во время отсутствия хозяев.
Влияние концентрации углерода
Концентрация углерода в стали влияет на величину теплопередачи:
- Низкоуглеродистые стали имеют высокий показатель проводимости. Именно поэтому они используются при изготовлении труб, которые затем применяются при создании трубопровода системы отопления. Значение коэффициента варьирует в пределе от 54 до 47 Вт/(м* К).
- Средним коэффициентом для распространенных углеродистых сталей является значение от 50 до 90 Вт/(м* К). Именно поэтому подобный материал используется при изготовлении деталей различных механизмов.
- У металлов, которые не содержат различных примесей, коэффициент составляет 64 Вт/(м* К). Это значение несущественно изменяется при термическом воздействии.
Таким образом, рассматриваемый показатель у легированных сплавов может меняться в зависимости от температуры эксплуатации.
Ремонт радиатора охлаждения двигателя своими руками
Устранение неисправностей разделяют на этапы, в том числе демонтаж узла, восстановление его внешнего вида и внутреннего состояния, непосредственный ремонт, установка на штатное место со стандартной проверкой работоспособности.
Подготовка к ремонту
Подготовительные мероприятия представлены следующим:
- Автомобиль устанавливают на ровной площадке под навесом или в гараже. Попадание внутрь охладительной системы пыли или природных осадков спровоцируют последующие неисправности.
- Отключают электрическое питание, сняв «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи.
- Под днище устанавливают емкость и сливают ОЖ через краны блока цилиндров и радиатора. Если конструкцией не предусмотрены – потребуется снятие нижнего патрубка.
- На разъемах отключают провода вентилятора и датчика температуры, отсоединяют патрубки.
- Откручивают болты, предупреждая нарушения резьбы. Понадобятся ключи с размером головки подходящего размера. Снимают радиатор. Монтаж после ремонта производят в обратной последовательности. Охлаждающую жидкость лучше поменять на новую.
Промывка снаружи и внутри
Для того чтобы провести точную диагностику повреждений проводят наружную и чистку внутренних каналов. Для этого понадобиться источник воды под давлением или воздушный компрессор. Порядок работ представлен:
- вводной и выводящий жидкость патрубки, а также посадочное место датчика температуры, глушат пробками;
- жесткой щеткой под струей воды отчищают от внешних загрязнений;
- для устранения внутренних отложений и грязи используют сертифицированную чистящую жидкость, залив ее внутрь радиатора на время, указанное производителем;
- сливают химический состав, полость промывают проточной водой.
После проведения чистки делают диагностику повреждений и проверяют качество соединений элементов конструкции.
Ремонт сотовой части
При выявлении механических повреждений сот возможны следующие варианты устранения неисправностей:
Микроскопичные повреждения удаляют с помощью технологии применения эпоксидного клея или «холодной сварки».
Тонкие трещины достаточно зачистить от окиси, обезжирить и пропаять. Для работы используют мощный электрический паяльник или разогреваемый газовой горелкой
Необходимо проявить особую осторожность при работе у основания соты – высокая температура может спровоцировать распайку конструкции.
При значительных повреждениях сотовую трубки часть вырезают, а оставшиеся концы загибают и пропаивают. Если удалены 1-2 соты, КПД радиатора не уменьшится.
Сборные радиаторы
Неисправности этого вида изделий, как правило, не касаются сотовой части. Из строя выходят уплотнительные резиновые прокладки, используемые в процессе закрепления трубок вальцовкой. При условии использования качественного антифриза срок службы прокладок в узлах западных производителей представлен 10 – 16 годами, отечественных моделях не превышает 11 лет, а экземплярах восточных производителей не прогнозируемый.
Ввиду дороговизны специальных припоев для пайки и кропотливости работы, специалисты ремонтируют преимущественно иностранные изделия, чинить радиатор, например, на «жигулях» просто нецелесообразно.
Цельнопаянные радиаторы
Поскольку цельнопаянные варианты узлов охлаждения не устанавливают на автомобили бюджетного сегмента, относятся к категории дорогих, их ремонт себя всегда оправдывает
Специалисты при самостоятельном ремонте акцентируют внимание на следующем:
сложности пайки угловых пакетов трубок – разница толщина металла не затрудняет равное прогревание стыкуемых поверхностей;
проведение работ с особой осторожностью в местах прилегания металла к пластиковым бачкам – неаккуратное использование паяльника приведет к дополнительным повреждениям;
целесообразности нарушения целостности вальцовки бачков, а если такая необходимость безусловна, то подсоединение производить на фотополимеры.
При всей сложности работ, новый радиатор будет стоить гораздо дороже расходов на приобретение материалов для ремонта и потраченного времени, чтобы аккуратно запаять повреждения.
Как правильно установить алюминиевую батарею своими руками?
Такой процесс проходит поэтапно.
Подготовительные работы
Они начинаются с того, что производится определение места будущей установки радиатора и фиксируются кронштейны.
Для грамотного расчёта монтажа батареи обязательно учитываются следующие строительные показатели отступов:
- от 10 см и более — от подоконника;
- 3–5 см от стены;
- примерно 12 см от уровня пола.
Фиксация кронштейна к стене производится с помощью дюбелей. Отверстия, оставленные сверлом, заполняются цементом.
Если батарея напольного типа, то она помещается на специальную подставку, а к стене крепится слегка, лишь для установки её устойчивого баланса.
Сборка радиатора
Перед непосредственным запуском батареи, необходимо пошагово произвести монтаж:
- вкрутить заглушки и радиаторные пробки;
- стыковка с запорной арматурой;
- сбор терморегуляторов;
- контроль устойчивости ниппелей;
- фиксация воздухоспускных клапанов.
Внимание! Для дальнейшей правильной эксплуатации клапанов требуется установить их выпускные головки таким образом, чтобы они были обращены вверх. После выполнения всех шагов радиатор фиксируется на кронштейны
После выполнения всех шагов радиатор фиксируется на кронштейны.
Крюки располагаются между секций. Подробная инструкция по сборке алюминиевого источника обогрева помещения должна идти с ним в комплекте.
Как сделать радиатор отопления – технология изготовления своими руками
2.3 Способы исполнения регистров
Изделия отличаются преимущественно внешним видом, все варианты сводятся к двум. Секционный или решетчатый – самый распространенный. Основные трубы соединяются меньшими по диаметру. Попадая в первую секцию, теплоноситель через перепускной канал проходит во вторую, изменяя направление движения. Так продолжается по всем элементам. Чтобы обеспечить повышенную жесткость, наваривают кусочки арматуры.
Секционные конструкции простые в исполнении, но в них используются трубы разного диаметра. Это способствует высокому гидравлическому сопротивлению, затрудняется нормальное прохождение теплоносителя. Как альтернатива применяются более сложные в изготовлении змеевидные радиаторы. Сварочных работ в разы меньше, но требуется сделать изогнутые элементы, а это в домашних условиях непросто.
Они обладают определенными преимуществами перед решетчатыми отопительными приборами. Благодаря низкому сопротивлению прогреваются более эффективно, конструкция крепче и надежнее. В составе змеевика прямые и гнутые трубы, обеспечивающие беспрепятственное движение теплоносителя и прочность изделия. Ванные многоквартирных домов, построенных во времена Союза, оборудовались такими нагревателями для сушки полотенец.
Для изготовления решетчатых и змеевидных вариантов используется также профильная труба. Это немного специфический материал, сборка происходит по несколько другой технологии
Но достоинство подобных конструкций в большей компактности, что немаловажно
Для регистра необязательно подключение к отопительному котлу. Если взять трубы большого диаметра, вставить ТЭН, залить отработку, получится масляный радиатор. Это хороший прибор для гаража, который быстро прогревает помещение. Для него не требуется высокая температура, достаточно небольшой плюсовой. Если установить терморегулятор, будет всегда поддерживаться оптимальный микроклимат.
Схемы подключения
Наиболее отказоустойчивая схема соединения радиаторов отопления в частном доме с розливом и котлом — однотрубная ленинградка. Отопительные приборы подключаются параллельно розливу, который прокладывается по периметру помещения.
Несколько дешевле в монтаже, но заметно проблемнее в эксплуатации схема, использующая последовательное подключение батарей. Достаточно сказать, что их независимая регулировка в этом случае невозможна.
Вариант однотрубной схемы с последовательным подключением.
Наконец, двухтрубная система подразумевает подключение каждого радиатора в качестве перемычки между подающей и обратной ниткой. Она неудобна тем, что требует уже упоминавшейся балансировки — ограничения проходимости ближних к котлу отопительных приборов.
Какими могут быть схемы подсоединения радиаторов отопления к подводке?
- Односторонняя. подводки соединяются с верхней и нижней радиаторными пробками справа или слева. Она компактна, но делает нагрев прибора неравномерным: последние секции всегда будут холоднее первых.
- Снизу вниз. В этом случае батарея обязательно комплектуется воздушником. Достоинства решения — в том, что радиатор при таком подключении не требует промывки и всегда греет по всей длине.
- Диагональная. Нагрев секций еще более равномерен; однако нижний угол прибора с глухой пробкой будет постепенно заиливаться.
Варианты подключения к подводкам.
Важные преимущества медных батарей относительно аналогов из другого металла
Если не смотреть на высокую цену, учитывая в качестве основного недостатка, высокой стоимости, то необходимо признать, что у медных радиаторов отопления целый ряд положительных свойств. Те, кого мало интересует «цена вопроса», но зато есть готовность платить за высокое качество и долговечную эксплуатацию (без дополнительного обслуживания), выбирают тепловое оборудование из меди.
При выпуске современного теплового оборудования используется только высококачественная медь. Примеси в виде включений других металлов – до 0,1-0,2%. Эта чистота обеспечивает качественную пайку при монтаже и минимизирует коррозийные процессы при использовании любого устройства.
Основные достоинства медных нагревательных приборов:
адаптированы под условия городских теплосетей и частного сектора по показателям общей нагрузки и внутреннего давления; при технологичном монтаже прослужат 2-3 поколения (40-60 лет), что подтверждает опыт западных строительных компаний); высокая теплоотдача меди – гарантия быстрого прогревания помещения при запуске отопления; хороший показатель металла по инерционности дает возможность применения терморегуляторов после нагревания и долго поддерживать тепло в комнате естественным путем; при небольших габаритах они отдают такое же количество калорий, как внушительные чугунные «гармошки» при большом весе; даже простейшая конструкция (трубка с ребрами без конвекционных пластин) обеспечивает быстрый разогрев при небольшом объеме теплоносителя, что важно в замкнутом контуре на дорогостоящем антифризе; стойкость металла к разрушению от коррозии, агрессивным химическим реактивам и кислотности нагретого наполнителя; малый вес приборов отопления – это беспроблемный монтаж на стенах из гипсокартона, пенобетона и других пористых материалов; пластичность меди – защита от перепадов давления и температурных амплитуд; высокие эстетические свойства – радиаторы не требуют окрашивания и органично вписываются в любой дизайн. Особое свойство красно-желтого металла – образуемый оксид меди на внутренней поверхности, который постепенно образуется на внутренней стенке радиатора
Это естественная защита изделиями от разрушительного действия мелкой взвеси и химических растворов в теплоносителе
Особое свойство красно-желтого металла – образуемый оксид меди на внутренней поверхности, который постепенно образуется на внутренней стенке радиатора. Это естественная защита изделиями от разрушительного действия мелкой взвеси и химических растворов в теплоносителе.
На чём остановить свой выбор
Вопрос выбора всё ещё остаётся открытым. Но нужно на него постараться максимально объективно ответить. Несмотря на озвученные недостатки, при выборе радиатора несколько лет назад все однозначно бы остановились на медном изделии. Такие конструкции объективно были лучше и могли обеспечить отличную работоспособность всей отопительной системы автомобиля. Но сейчас ситуация другая. Производителей много, а вот действительно качественных медных элементов, какими они были раньше, нет. Это обусловлено стремлением удешевить производство продукции.
В результате к меди начали добавлять всевозможные примеси, которые негативно влияют на прочность, качество, теплопроводность и прочие моменты, всегда считавшиеся главными достоинствами. Потому логичнее сделать выбор в пользу алюминия. Этот материал не нуждается в удешевлении за счёт примесей, потому фактически полностью сохраняет свои преимущества. А недостатки автовладельцы называют не столь существенными, поскольку радиатор всё равно является расходным материалом, который можно менять раз в несколько лет.
При нынешних условиях алюминий объективно лучше меди. Но если вам удастся отыскать максимально качественное изделие, где отсутствуют примеси других металлов, тогда можете смело останавливать свой выбор на медном радиаторе печки. А вот от чего следует категорически отказаться, так это от крашеных отопительных радиаторов. Наличие слоя краски значительно снижает теплоотдачу. В дополнение при нагреве лакокрасочного покрытия оно начинает издавать неприятный запах, который поступает внутрь салона автомобиля. Старайтесь внимательно следить за отопительной системой, предотвращать забивание каналов. Если они окажутся закупоренными, здесь уже не будет играть никакой роли тот факт, из какого материала изготовлены эти элементы системы отопления автомобиля.
Производители
Если вы сумели определить для себя лично, какой радиатор лучше, то остаётся решить только вопрос с производителем. Медь и алюминий активно используют в производстве своих изделий разные фирмы, занимающиеся созданием компонентов для автомобильных систем отопления. Хороших производителей достаточно много, но у всех есть свой опыт в работе с теми или иными заводами. Объективно лучшую компанию определить нельзя. Кто-то хорошо отзывается о них, другие остались не особо довольными. Вопрос достаточно субъективный.
Но если учитывать количество отзывов, уровень продаж и мнение специалистов, тогда в список наиболее предпочтительных производителей медных и алюминиевых радиаторов для систем отопления автомобилей следует включить:
- Fenox;
- Bautler;
- Luzar;
- Radiator Iran;
- Oberkraft;
- ДЗА.
Не пытайтесь сильно сэкономить на подобных устройствах для своей машины. Пусть вы остановились на алюминиевом варианте, который изначально стоит дешевле своего конкурента, но при слишком заниженной цене не ждите высокой эффективности или прочих положительных характеристик. Радиаторы не рассчитаны на весь период эксплуатации автомобиля. Потому этот элемент в какой-то момент обязательно потребуется менять. Большинство специалистов сходятся во мнении, что для импортных и отечественных автомобилей, несмотря на свои недостатки, лучшим решением станет именно алюминиевое устройство. Такие агрегаты способны прослужить свой срок, не создавая лишних проблем в работе отопительной системы.
С наружной стороны устройство очистить не так сложно. На это потребуется минимум времени и приспособлений. А вот с внутренней частью дела обстоят намного сложнее. Качественно выполнить очистку сложно, не все смогут самостоятельно с этим справиться. При условии, что система охлаждения на двигателе вашего автомобиля чистая, у вас новая машина или недавно проводился капитальный ремонт, медный радиатор печки сможет отлично показать свои самые лучшие качества. Конечно, если ваша машина рассчитана на использование таких элементов.
Если же вы не знаете, в каком состоянии находится отопительно-охладительная система, не нужно создавать себе дополнительных проблем и тратить лишние деньги. Поставьте хороший алюминиевый радиатор и поменяйте его на такой же через несколько лет эксплуатации. Как показывает практика, подобный выход из ситуации является наиболее эффективным и правильным.
