Замена насоса в скважине – порядок работ

Особенности установки насосного оборудования

Монтаж насоса начинают с выбора шнура для скважины, способного выдержать нагрузку на разрыв в 5 раз превышающую вес устройства

Также стоит обратить внимание на то, на каком расстоянии следует закрепить подвес. Во избежание всасывания узла, его следует сделать не ближе, чем на 10 см от входного отверстия

Если опускание устройства производится более, чем на 10 м, в конце троса следует прикрепить пружинящую подвеску, которая будет гасить вибрацию. Ее функцию может выполнять медицинский жгут.

Капроновый подвес, электрошнур и металлопластиковую трубу соединяют изолентой между собой с шагом 0,7-1,3 м. Первое крепление делают на удалении 20-30 см от патрубка.

Не стоит использовать для подключения устройства резьбовые соединения, так как они могут со временем подвергнуться коррозии. Лучше всего выбирать фланцевые соединения, при этом крепежный болт должен располагаться сверху, а гайка, соответственно, снизу. Если болт упадет в скважину, это может стать причиной ее остановки.

Верхнюю часть нагнетательного трубопровода крепят к опорной плите, после чего производят установку обратного клапана (для моделей, в которых он не предусмотрен), колено, задвижку, манометр.
Подвеску крепят к перекладине. При опускании насоса в скважину, он не должен соприкасаться со стенками. Можно подстраховаться и защитить корпус с помощью резинового кольца.

Сопротивление изоляции обмотки двигателя можно определить с помощью манометра. Далее проверяем достаточно ли погружено устройство в воду и тестируем работу электродвигателя под нагрузкой.

Установка насоса производится минимум на 30 см ниже динамического уровня воды в скважине. Под статическим уровнем понимают расстояние от поверхности до зеркала воды. После того, как вода начинает выкачиваться из водозабора,  замерьте уровень, на котором она остановится, – это и будет динамический уровень. Расстояние от оборудования до дна должно быть не менее  1-2 метров. Лучше всего использовать насосы с поплавковыми выключателями. Если вдруг уровень воды в источнике достигнет критической отметки, поплавковый выключатель остановит двигатель.

Выбор насоса

До того как начать монтаж скважинного насоса важно определиться с типом подъемного оборудования. Оно отвечает простоте обслуживания, долговечности и по возможности бюджетному условию

Скважинные агрегаты делятся на погружные или глубинные и поверхностные. Различия в следующем:

1. Поверхностные снабжаются двумя шлангами – напорным и всасывающим. Корпус находится над поверхностью воды, что безопаснее для монтажа и работы агрегата. Подключение насоса происходит быстро и просто.
2. Глубинные варианты оснащаются только напорным шлангом, выходящим на поверхность. В качестве всасывающего комплектующего установлен патрубок в корпусе.

Оборудование делится на вибрационное и центробежное – это важно учесть, до того как начинать монтаж насоса в скважину. Первый вариант не забивается грязью, так как лишен крыльчатки, и оснащается специальной мембраной, создающей циклическое разряжение, благодаря чему вода выталкивается вверх

Второй вариант дешевле, но в отсутствие фильтров на входе в агрегат, он быстро выводится из строя из-за трения твердых взвесей, присутствующих в воде.

Как правильно опустить погружной насос

Установка насоса в скважину своими руками осуществляется после изучения инструкции с чертежами по монтажу помпы и получения практического опыта по видео-роликам ниже.

В соответствии с паспортными данными на выработку, глубиной погружения подбираются скважинный агрегат и материалы. При сборке конструкции и в монтажных работах участвуют два или три человека, последовательно, по шагам, выполняя операции:

1. Проверяем комплектацию проекта и раскладываем для сборки погружной насос, напорный шланг, кабель управления, трос и крепёжные детали.
2. Сборку начинаем с установки обратного клапана в выходное отверстие на помпе с помощью переходного фитинга. При этом учитываем направление движения жидкости, указанное стрелкой на корпусе.
3. Обрезаем конец напорной трубы под углом 90 градусов к оси, надеваем на шланг пластиковую муфту с уплотнительным кольцом и вставляем в корпус переходного фитинга, вкрученного в клапан. Закручиваем гайку муфты, закрепляя соединение.
4. С помощью термоусадочной муфты подсоединяем кабель управления к двигателю, а место входа проводов в корпус агрегата заливаем гидроизоляционным клеем.
5. В проушины на корпусе устройства вставляем страховочный трос, продетый конец перегибаем в петлю и с помощью специального замка и прижимной шайбы соединяем с основной частью каната.
6. Чтобы при опускании в шахту кабель и трос не задевали колонну, соединяем вместе со шлангом в единую плеть, используя пластиковые хомуты. В метре от помпы стяжки фиксируем через 20 см, а далее до верха обсадной – через метр.
7. Отрезаем при помощи болгарки обсадную трубу до дна кессона и устанавливаем на конец оголовок. Крышка служит для защиты скважины от попадания мусора, и в ней выполнены отверстия под напорный шланг, кабель и страховочный трос.
8. Продеваем в отверстия на оголовке шланг, кабель и трос. Напорную трубу отрезаем на уровне крышки и вставляем в нее угловой фитинг для соединения с водяной магистралью, уложенной в траншею к дому. Страховочный трос закрепляем на карабине обсадной колонны. Кабель укладываем в траншею и заводим в техническое помещение.
9. Если скважина пробурена не далее 5–7 метров от дома, подключение упрощается, кессон не устанавливается. Напорная труба отрезается на уровне земли и вместе с кабелем, через оголовок заводится в техническое помещение в утепленном лотке. Чтобы зимой вода не замерзала, в магистральный шланг вставляют обогревательный провод, а обратный клапан на насосе не устанавливают. После закачки жидкость стекает обратно, а труба ПНД остается сухой.

При устройстве водовода в дом ниже точки промерзания земли до этого уровня прокапывается траншея. В обсадной трубе, у дна канавы, высверливается отверстие, в котором закрепляется адаптер. Через переходник, по траншее в дом заводится напорный шланг и кабель управления.

Определение точки работы насоса

Правильный монтаж глубинного насоса требует уточнения его характеристик при эксплуатации в стандартном режиме. Для этого понадобится определить расход воды за единичный отрезок времени.

После выполнения замеров показатели сравнивают со сведениями из технической документации. В случае превышения фактических данных над рекомендованными изготовителем следует немного сместить задвижку агрегата. За счет дополнительного сопротивления параметры нормализуются.

Замена скважинного насоса: проблемы при подъеме глубинного насоса из скважины и их решение

Пользователи автономных систем водоснабжения, обслуживаемых насосами погружного типа, которые откачивают воду из скважины, даже при условии соблюдения всех правил эксплуатации и обслуживания такого оборудования, могут оказаться в ситуации, когда оно начинает работать некорректно или полностью выходит из строя. Нередко в этих случаях требуется замена насоса в скважине для диагностики его технического состояния и ремонта, если в такой процедуре есть смысл.

Замена скважинного насоса

Если вы столкнулись с необходимостью замены глубинного насоса в скважине, имейте в виду, что такая процедура не из легких. В данной ситуации лучше пригласить специалистов, в арсенале которых имеется специальное оборудование, нужное для извлечения из подземного водоносного источника конструкции, отличающейся значительным весом. При этом следует учитывать тот факт, что вес гидромашины и других необходимых элементов оснащения скважины тем выше, чем больше глубина подземного источника. Особенно значительным весом (до 250 кг) отличаются погружные насосы промышленного назначения, при помощи которых вода откачивается из скважин большой глубины.

Замена насоса

Необходимый инструмент и материалов

После того, как вы убедились, что замена насоса ЭЦВ в скважине действительно необходима, можно приступить к работе.

Для этого вам понадобятся следующие элементы:

• Электрический паяльник;
• Строительный фен;
• Слесарный инструмент;
• Ножницы;
• Полный комплект расходных материалов для замены устройства;
• Термоусадочная муфта.

Помимо этого, конечно же, желательно иметь опыт работы с сантехникой.

На фото — насос и прочие элементы водоснабжения

Подготовительные работы

На втором этапе необходимо подготовить оборудование к замене устройства.

Порядок работы выглядит следующим образом:

• Трубопровод оголовка нужно отключить от скважины магистрали, которая идет в дом.
• Затем надо отключить питание устройства.
• После этого можно открутить затяжную гайку оголовка скважины.

Подъем насоса

После выполнения данной работы, следует приступить к самой сложной работе – подъему насоса на поверхность. Тянуть трос нужно равномерно, без рывков. Для облегчения работы можно использовать лебедку.

Если операция прошла успешно, и агрегат оказался на поверхности, его надо отсоединить от магистрали и подготовить новый комплект соединительных элементов. После этого выполняется замена скважинного насоса. Следует отметить, что при замене, необходимо использовать новую муфту и обратный клапан, так как старые элементы не пригодны для повторного использования.

Схема подключения насоса

Погрузка нового насоса

Дальнейшая инструкция по монтажу устройства выглядит следующим образом:

• Аппарат надо соединить с магистралью трубопровода.
• Затем перепаивается силовой кабель питания устройства. При этом следует не забыть про термоусадочную муфту, которая обеспечит герметичность соединению.
• Далее нужно надежно закрепить страховочный трос и проверить его натяжение.
• Опускать трос нужно так же, как и поднимать – аккуратно и плавно, чтобы предотвратить удары о стенки скважины.
• Далее следует затянуть скважинной оголовок, подсоединить все фитинги и настроить реле автоматики по заданным параметрам.

На этом работа по замене закончена, теперь можно приступать к проверке системы.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Для монтажа погружного насоса используют специальный кабель, который рассчитан на длительную работу под водой. Его сечение должно соответствовать техническим требованиям, указанным в паспорте изделия

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:

• хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
• обратным клапаном;
• манометром;
• запорным краном для водопроводной трубы;
• стальным узлом крепления;
• кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.

По какой причине насос может выйти из строя

Причин выхода из строя механизма существует довольно много, далее приведем наиболее распространенные из них:

• Неправильно подобранная автоматика питания;
• Некачественная марка изделия.
• Устройство работало на износ в связи с небольшой мощностью. Неквалифицированный выбор аппарата приводит к быстрому выходу его из строя. К примеру, если аппарат, рассчитанный на глубину 50 метров, но был погружен на 80 метров.
• Огрехи эксплуатации или монтажа.
• Произошли перепады напряжения в сети. Как правило, от этого страдают дешевые модели.
• Произошли перепады уровня воды, в результате чего аппарат работал на воздухе. Данная причина также относится лишь к дешевым моделям, так как дорогие изделия имеют защиту, которая выключает устройство.

Все эти причины необходимо предотвратить сразу после монтажа оборудования. Однако, если сделать это вы не успели и оборудование все же вышло из строя, то ничего не остается, как купить новое и выполнить его установку.

Центробежные насосы

Центробежные насосы являются следующим этапом развития насосов для скважин. Главное отличие представлено   в большей  производительности, что позволяет увеличить количество потребителей. Это повлекло изменения в конструкции насоса. Вынужденной мерой стало незначительное увеличение размеров насоса до 3,5 дюймов (90 мм), добавление встроенного обратного клапана в выпускном патрубке, увеличение мощности и оборотов двигателя, а также  падение высоты подъема.  Следствием таких изменений стало увеличение себестоимости оборудования. Это повлекло поиск компромиссов для удешевления данного вида насосов. Решение отразилось в кассетной сборке насосных модулей с крыльчаткой и повлекло разделение насосов на два типа:

• центробежные с полимерной крыльчаткой для бытовых нужд с малым содержанием абразивных примесей (эконом)
• центробежные насосы со стальной крыльчаткой для бытовых нужд от среднего и выше содержания абразивных частиц (премиум)

Принцип работы остался прежним и основан на использовании центробежной силы при вращении крыльчатки специальной формы. К слову: “Крыльчатки современных насосов имеют такую плотность и прочность, что способны абразивную взвесь превратить в муку.” Так как все опирается на конструкцию авиационной турбины. Использование технологий авиации продвинуло изготовление центробежных насосов для скважин, они стали мощнее и дешевле, а значит более доступны на рынке потребителей.

Например, представитель центробежных насосов AQUATECH SP 3,5 4-35 способен создать столб воды до 33 метров и выдать до 4800 литров в час. Соответственно мощность его двигателя выше. Насосная часть выполнена из нержавеющей стали, что позволяет использовать насос с наличием абразивных включений до 220 г/м3. Что касается ценовой категории, то разница составит примерно в 1,4 раза больше стоимости винтового насоса (ECO VINT 1). Однако, в отличии от винтового этот насос можно погружать в столб воды до 80 метров, в то время как, винтовые насосы рассчитаны на столб воды до 20 метров. 

.Вы можете позвонить нашим менеджерам по телефону +7 (351) 222-10-92 и проконсультироваться по интересующим Вас вопросам. Сайт компании ВИКО: www.td-viko74.ru “ВИКО” – инженерная сантехника в Челябинске

Замена погружного насоса

Замена насоса артезианской скважины проводится в несколько стадий:

1. Диагностические работы. Нужно проверить, чтобы все комплектующие, которые участвуют в работе оборудования (кабеля, автоматика), находились в исправном состоянии. Уже на этом этапе определяется примерная цена замены.
2. Демонтаж погружного оборудования. Это самый ответственный этап, так как постоянно есть риск повредить систему, что может отразиться на дальнейшем использовании скважины. Цена этого этапа обычно самая высокая.
3. Проверка новой погружной техники при помощи пробного запуска. Если он работает нормально, проверяется максимальный уровень давления и технические параметры модели.
4. Проверка комплектующих и крепёжных элементов.
5. Установка и пусконаладочные работы. Итоговый расчёт цены.

При этом даже при профессиональной замене могут возникнуть проблемы с извлечением погружной техники, это:

• деформация обсадного трубопровода по причине перемещения грунтовых пластов;
• швы, которые были соединены при помощи сварки;
• образование налёта извести, из-за чего вода проходит с трудом;
• смещение соединений между частями труб, из которых смонтирована обсадная колонна.

В подобных случаях часто используют способ извлечения насоса с его одновременным вращением. Главное – не пытаться самому извлечь оборудование, поскольку это непростая работа даже для опытного бурового мастера. Если до приезда специалиста действовать самовольно, цена ремонта может существенно возрасти, а в худшем случае может встать вопрос о возможности эксплуатации скважины.

Замена насосного оборудования в скважине

Необходимость в удалении старого и установке нового насоса наступает в следующих случаях:

    – устройство упало в водозабор (как правило, причиной этого является обрыв крепежного троса);
    – неправильно подобрана модель оборудования (насос имеет чрезмерную либо недостаточную мощность/производительность;
    – по время установки или эксплуатации были допущены ошибки;
    – перепады напряжения в электросети;
    – вытянулся электрокабель и расклинил оборудование;
    – оборвалась водоподъемная труба;
    – провис кабель;
    – колебания подземных вод стали причиной работы устройства в «сухую» и пр.
 
Замену насосного оборудования в скважине можно провести собственноручно либо вызвать специалистов. Если за работы вы решили взяться сами, обратитесь за помощью к друзьям или соседям. Оборудование, находящееся на 50-метровой глубине, вместе с тросом может весить более 100 кг.

Также вам потребуется подготовить страховочный трос. После того, как оборудование извлечено, его проверяют на ремонтопригодность, если шансов починить насос не, устанавливают новый агрегат.

Порядок проведения работ:

    – отключите электропитание;
    – открутите трубу в месте соединения;
– медленно вытяните старый насос, при этом страхуя подъем тросом. Тянуть следует непрерывно. Можно позвать на помощь 2-3 человек;
    – после того как старое оборудование извлечено, приступайте к установке нового насоса;
– закрепите устройство на трубе, к основанию подсоедините трос, припаяйте провода и поставьте гидромуфту, прикрепите провода к трубе;
    – медленно опускайте оборудование в скважину. Следите за тем, чтобы электрокабель не терся о края. После того, как насос достиг нужной глубины, протестируйте его, подключите к электросети. В случае необходимости, проведите перенастройку автоматики.
 
 

Как достать агрегат из обсадной трубы

Процедура подъема агрегата зависит от глубины скважины. Если насос подвешен на отметке 20-30 м, то весь его обвязки небольшой. Достать конструкцию способны 2 человека. При глубине погружения до 100 м задача усложняется из-за возросшего веса труб и проводов обвязки. Потребуется 4-5 человек или подъемное устройство.

Перед началом работы оборудование отключается от электропитания и магистрали водопровода. В процессе подъема могут возникнуть затруднения:

1. Провисший кабель. Такая ситуация возникает в случае не закрепления электрического провода в общую связку. Нельзя допустить слабину и провисание кабеля, иначе он перехлестнет агрегат и заклинит. При небольшом провисании, следует трубой протолкнуть насос вниз и выбрать слабину.
2. Агрегат уперся в препятствие. В процессе подъема прибор натолкнулся на участок, где обсадная труба имеет выступ или разрыв стыка. Специалисты советуют пройти это место, плавно вращая насос.
3. Подъему мешает упавший предмет. Чтобы подтвердить догадку, необходимо опустить агрегат вниз, а потом снова поднять. Если он свободно опускается, то его проходу вверх что-то мешает. Прибор надежно фиксируется, а дальнейшие действия поручаются специалистам, имеющим специальное оборудование.
4. Заиливание. Значительное скопление ила и песка на дне скважины может затянуть оборудование. Доставать его придется «враскачку» — двигая то в одну, то в другую сторону. Если конструкция не поддается, то опускают шланг и размывают ил напором воды.

Насос застрял в обсадной трубе

Причины замены насоса

Менять оборудование, если вода нормально откачивается, а её дебит не меняется, смысла нет. Но есть ситуации, которые сигнализируют о необходимости срочной замены насоса в скважине на воду:

• неисправность электродвигателя, которому и обеспечивает функционирование насоса (сигналом неисправности может послужить отсутствие звуков при включении двигателя либо слишком сильный шум, при котором в трубопроводе отсутствует вода);
• проблемы с проводом, подключённым к двигателю;
• обрыв из-за разрыва крепёжного троса или его неправильного подбора;
• повреждение трубопровода, скреплённого с патрубком насоса;
• заклинивание техники из-за слабого натяжения электропровода или его закручивания;
• установка погружной техники слишком близко или высоко по отношению к воде.

Замена насоса в случае аварии

Чаще всего замена насоса выполняется из-за неправильного проведения монтажных работ. Причиной аварии может быть и неправильно выбранная автоматика питания, или малая мощность самого насоса.

Например, он рассчитан на погружение до 50-ти метров, а по настоящему установлен на глубину более 80 метров. В этом случае ремонт может понадобиться уже через несколько месяцев.

Настройка автоматики питания на рабочее давление воды выполнено на одни характеристики, и с большей глубины слабый насос поднять воду просто не может. Как результат, при постоянной работе без отключения, агрегат быстро ломается.

Профессионалы помимо основной работы выполняют настройку всей системы обеспечения водой.
Самостоятельная замена выполняется в случае, если владелец уверен в неисправности насоса. Выполнять одному такую работу не под силу. Обязательно должны быть помощники.

Порядок проведения работ заключается в следующем:

Подготавливаются:

1. слесарный инструмент;
2. строительный фен;
3. паяльник электрический;
4. термоусадочная муфта;
5. ножницы;
6. другие расходные материалы.

• Отключается кабель питания насоса и трубопровод оголовка скважины от, идущей в дом, магистрали.
• Откручивается затяжной элемент.

• Насос, поднятый на поверхность, отключается от магистрали.
• Выполняется осмотр насоса, если он в рабочем состоянии, меняются соединительный элемент, муфта и обратный клапан. Старые детали, скорее всего, свои рабочие свойства уже потеряли, поэтому их лучше заменить новыми.
• Если, ранее установленный насос, не подлежит ремонту, необходимо установить новый.
• Магистраль трубопровода соединяется с насосом, припаиваются силовой кабель питания, при этом необходимо обеспечить герметичность соединения, и термоусадочная муфта.
• Крепится страховочный трос, проверяется его натяжка.

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

• снимают фильтр грубой очистки;
• разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

• гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
• откручивается корпус;
• с вала снимаются все детали;
• при необходимости меняют изношенные или поломанные;
• детали промываются, затем собираются на вал.

Разборка мотора:

• он устанавливается крышкой вверх;
• откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
• сливается масло;
• с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
• легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
• вынимается ротор двигателя с подшипниками;
• при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
• обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Как выполняется замена насоса в скважине

От проблем с перебоями водоснабжения никто не застрахован. Появиться они смогут по самым различным обстоятельствам, и одна из них очень печальная и затратная – вышедший из строя насос. Кроме того, что сам аппарат достаточно дорого стоит, замена насоса в скважине есть достаточно сложной операцией, в ходе которой может появиться большое количество неприятностей.

Само собой разумеется, речь заходит не о поверхностном насосе, который заменить не составит никакого труда, а о глубинном, расположенном в скважины. Потом мы рассмотрим, как преодолеть эти сложности, в случае если делать работу вы собрались без помощи экспертов.

Ремонт или замена?

Надо понимать, что далеко не всегда причина проблем с заполнением гидроаккумулятора или накопительного бака кроется в насосе. Вполне возможно, что сбились настройки автоматики или она вышла из строя.

Могли появиться протечки в подающей воду трубе или просто заилилась скважина. Поэтому поднимаем насос только после того, как исключим поломку гидроаккумулятора и автоматики.

В некоторых случаях насос можно отремонтировать, поэтому если прибор отработал немного, стоит провести его диагностику в сервисной мастерской. Возможно, он еще послужит

После извлечения оборудования из скважины стоит проверить его работоспособность, опустив в емкость с водой. Таким образом удастся увидеть, работает ли электродвигатель и как подается вода.

Понятно, что адекватную диагностику могут провести только специалисты, но так удастся понять, нужна ли она вообще. Кроме того, низко подвешенные вибрационные насосы очень часто забиваются песком.

Чтобы вернуть устройство к жизни будет вполне достаточно разобрать корпус и вытряхнуть из него забившиеся под клапан из резины камушки. В случае износа может понадобиться замена и самого клапана, но это очень просто и дешево.

После диагностики насоса можно принимать решение о его восстановлении или замене. Понятно, что если механизм прослужил лет 10 или 15, износ деталей велик и его нужно только менять.

Иногда бывает так, что для того, чтобы вернуть насос к жизни достаточно всего лишь почистить его от попавшего внутрь песка и камешков

Выбирая новый механизм, следует учесть все нюансы. Чтобы не допустить описанных выше ошибок, которые приводят к быстрой поломке устройства, нужно адекватно подобрать насос. Его технические характеристики должны точно соответствовать возможностям источника и потребностям жилого дома.

Самостоятельное подключение

Как подключить скважину к насосу? Сделать это можно при помощи профессионалов или же самостоятельно. Услуга мастеров будет стоить не так уж и дешево, поэтому все чаще предпочтение отдается установке своими силами. Сделать это не так уж сложно, если предварительно изучить порядок действий.

Рассмотрим самую простую схему насоса, которая поможет как в подключении, так и при эксплуатации.

На выходной патрубок устанавливается особый переходник для труб. Чаще всего он продается сразу с агрегатом. Если нет, придется докупить его. На данный переходник прикручивается муфта.

Монтаж поверхностного насоса

Монтаж поверхностного насоса в скважину осуществляется либо в помещении, либо непосредственно над ней. Подключение поверхностного насоса к скважине начинается с того, что в земле следует выкопать место для прибора ниже уровня промерзания почвы – кессон.

Начинаем подключение поверхностного насоса:

• к всасывающей части прикрепляем необходимый нам шланг;
• в месте окончания шланга следует закрепить специальный клапан. Он препятствует обратному сливу воды в момент отключения прибора;
• фильтрующий элемент прикрепляется на обратный клапан. Он чистит воду от грязи и частичек песка;
• шланг погружается в отверстие на нужную глубину.

Установку насоса в скважину своими руками осуществить совсем несложно при наличии инструмента.

Схема подключения поверхностного прибора представлена на рисунке:

Схема 1

Монтаж погружного насоса

Для установки глубинного насоса в скважину, необходимо четко следовать инструкции. Погружной насос для скважин устанавливается прямо в отверстие. Причем должен быть выдержан определенный зазор между прибором и шахтой, иначе он попросту сгорит. В инструкции можно узнать минимальное расстояние между стенками. Как подключить погружной насос?

Инструкция по установке погружного насоса в скважину выглядит следующим образом:

• на патрубок насоса монтируется обратный клапан. Он препятствует сливу воды трубой, когда прибор прекращает работу;
• к всасывающей части прикрепляется особый клапан, фильтрующий воду;
• на обратный клапан прикрепляется шланг, по которому вода будет подниматься вверх;
• провод электропитания к глубинному насосу крепят к нагнетательному шлангу при помощи особых клипс или стяжек из полимерного материала;
• в кронштейны верхней части корпуса прибора вводят шпагат. Именно на нем он будет висеть в скважине;
• как опустить насос в скважину? Делать это нужно аккуратно и исключительно при помощи каната.

Установить глубинный насос — не такая уж и сложная задача, с которой можно справиться и самостоятельно.

Схема подключения агрегата погружного типа представлена на рисунке.

Схема подключения 2

После погружения на нужную глубину, канат необходимо зафиксировать специальными кронштейнами. На какую глубину нужно опускать насос? Обычно прибор фиксируют в метре от дна. Глубина монтажа глубинного насоса зависит и от свойств почвы и уровня грунтовых вод.

Типичные ошибки при подключении

При монтаже крайне важно избежать ошибок, которые впоследствии обязательно скажутся в будущем. Наиболее типичные из них при монтаже насоса в скважину следующие:

• неверное определение высоты подвеса агрегата;
• малое сечение питающего электрокабеля;
• пренебрежение установкой защиты от нестабительности напряжения;
• недостаточный диаметр трубы для подачи воды;
• отсутствие в системе обратного клапана;
• неверный подбор либо отсутствие КИП и управляющей автоматики.

Вот и все. Теперь вы знаете, как правильно установить насос в скважину. Как видим, делать самому это несложно, главное, вникнуть во все нюансы. Еще один совет – не экономьте на насосной станции. Лучше один раз потратиться и купить качественный прибор, чем потом постоянно чинить дешевый. И еще – перед тем как установить насос в скважину, просмотрите видеоролики, где подробно рассказывается обо всех нюансах.

Как установить в систему водоснабжения

Схема монтажа глубинного насоса. (Для увеличения нажмите)

Монтаж насоса лучше доверить специалистам. Они смогут подсказать, какой тип агрегата лучше и качественно проведут его установку.

Но, при желании выполнить все монтажные работы можно собственными силами.

В этом случае установка осуществляется в уже подготовленную скважину. При выполнении работ необходимо следовать установленным правилам.

Чтобы выполнить работы по монтажу, необходимо иметь в наличии:

• сам агрегат;
• капроновый трос;
• шланги для забора воды;
• трубы и другие комплектующие.

Перед тем, как приступать к непосредственному монтажу, необходимо проверить скважину на искривления и сужения. Такие дефекты могут значительно усложнить монтаж агрегата и снизить его срок эксплуатации. Насос подбирается в соответствии с техническими характеристиками насоса.

Шнур завязывается так, что узел находится от устройства на расстоянии не меньше 10 см. Это позволит предотвратить попадание шнура в агрегат при всасывании воды.

Если агрегат устанавливается на небольшой глубине, то крепление дополняется пружинящей подвеской. С помощью такого элемента осуществляется погашение вибрации, возникающей при работе агрегата.

Важный момент: запрещается использовать для крепления стальную проволоку или трос. Под воздействием вибрации такие материалы приводят к разрушению крепления, которое находится на корпусе насоса.

Перед тем, как опускать насос, на его корпус надевается специальное резиновое кольцо. С его помощью предотвращают удары насоса о стенки скважины. В ином случае такое механическое воздействие приводит к повреждению или полному разрушению корпуса.

Схема подключения к гидроаккумулятору

Схема подключения гидроаккумулятора. (Для увеличения нажмите)

Гидроаккумулятор является важным оборудованием, используемым при установке насоса.

При его выборе стоит обратить внимание на потребности дома. Так, минимальный объем гидроаккумулятора составляет 100 л

При подключении используется переходной пятерника

Так, минимальный объем гидроаккумулятора составляет 100 л. При подключении используется переходной пятерника.

Этот узел соединяет между собой, такие элементы системе водоснабжения:

• манометр и реле давления;
• подача;
• разбор;
• гидроаккумулятор.

Промежуточным элементов в схеме подключения является манометр и реле давления

При выполнении подключения стоит обратить внимание на настройки реле давления. Согласно заводским настройкам минимальное давление составляет 1,5 Бар, а максимальное – 2,8 Бар

Совет специалиста: если вода из скважины будет использоваться не только для дома, но и для полива приусадебного участка, то имеет смысл установить дополнительный гидроаккумулятор.