Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя деревянного дома

Подготовка фасада к установке

Панель сайдинга из металла может иметь следующие размеры

Установка фасадных панелей под имитацию бревна требует определенных подготовительных мероприятий. Все манипуляции максимально упростятся, если поверхность фасада была изначально ровной.

Вертикальность стен определяется при помощи строительного уровня – если перепад более 2 см на 10 погонных метров не обнаружен, значит обрешетку можно и не делать.

Все недостатки фасада будут скрыты, так что тщательное облагораживание поверхности можно не производить. Тем не менее, обязательными являются такие мероприятия, как удаление пришедшей в негодность штукатурки и старой облицовки. Все конструкции, такие как водостоки и рольставни, необходимо временно демонтировать.

Для выполнения монтажа металлосайдинга потребуются следующие инструменты:

• Ножовка по металлу;
• Шуруповерт;
• Циркулярная пила;
• Уровень;
• Длинная линейка;
• Ножницы по металлу.

Если осмотр фасада выявил значительные отклонения стены от вертикали и прочие дефекты, такие как впадины, выпуклости и трещины, необходимо произвести монтаж обрешетки.

Она позволит произвести монтаж металлосайдинга с соблюдением всех нормативов и инструкций, позволит ровно установить панели и обеспечит хорошую вентиляцию фасада. Обрешетка изготавливается из дерева или металла.

Бруски для деревянной обрешетки должны обладать влажностью менее 14%. Как правило, большая часть реализуемого деревянного бруса имеет влажность, превышающую этот показатель. Обрешетка из влажного дерева рано или поздно начнет высыхать и перекашиваться, в результате чего вся облицовка пойдет волнами.

Монтируются металлические профили с шагом от 40 до 100 см. Оптимальный шаг выбирается исходя из конструкции здания, ширины утеплителя, а также будущих условий эксплуатации.

Металлопрофиль монтируется с шагом от 40 до 100 сантиметров

Учет конструкции здания подразумевает, что вблизи окон, дверей и конструкций, которые предполагается устанавливать на фасад, шаг обрешетки должен уменьшаться. Также шаг должен соответствовать ширине утеплителя.

Наконец, расположение здания в ветреном регионе подразумевает уменьшение шага обрешетки, чтобы сайдинг сидел более крепко.

Такой широкий промежуток для выбора шага является преимуществом металлических панелей под дерево. Для сравнения, обрешетка для виниловых панелей может устанавливаться с шагом не более 60 см. По периметру окон и дверей требуется установка дополнительных элементов обрешетки.

Далее следует утеплить металлосайдинг – монтаж подразумевает закладку плит утеплителя между элементами обрешетки

При выборе теплоизолирующего материала следует обращать внимание на коэффициент влагопоглощения – он должен быть как можно меньше

Общая схема устройства фасадов из металлосайдинга

Для того чтобы утеплитель не сползал, сверху его закрепляют дополнительной рейкой. Кроме того, каждая отдельный фрагмент материала должен крепиться при помощи тарельчатых дюбелей.

Теперь настало время установки аксессуаров, идущих в комплекте с сайдингом. Доборные элементы монтируют под карнизами, в нижней части стен, по углам дома, а также по периметру проемов.

Такие элементы, как финишные планки, монтируются уже после установки основных панелей, когда вы подойдете к верхней части стен здания.

Все аксессуары крепятся к обрешетке при помощи саморезов. Шаг крепления – 20-40 см. Выбор конкретного шага крепления производиться по тому же принципу, что выбирался и шаг обрешетки.

После окончания подготовительных работ, следует осмотреть все на наличие недостатков – проще устранить их на этом этапе, в противном случае потом может понадобиться демонтаж отдельных полотен сайдинга.

Прикрепление утеплителя

Приступать к обустройству отделки дома сайдингом можно, только проведя теплоизоляцию здания, выбранным заранее способом. Чаще всего выбор хозяев дома падает на утепление минеральной ватой.

Утепление стен минватой

Такой вариант можно успешно реализовать, когда сооружается обрешетка из дерева. Чтобы добиться хорошего результата, надо провести работы по такой схеме:

1. Утеплитель размещают на одинаковом уровне между стойками обрешетки, следя, чтобы плиты легли плотно и остались целыми.
2. Фиксируются новые уже горизонтальные ряды реек с соблюдением выбранного шага.
3. Укладывается второй слой минеральной ваты.
4. Когда утеплитель уложен, стену закрывают ветрозащитным слоем.
5. Выставляются финишные бруски обрешетки(контррейки), к которым будет прикрепляться сайдинг.

Утепление пеноплексом

Специалисты рекомендуют использовать пеноплекс в качестве утеплителя, если решили сооружать обрешетку из металлопрофиля. Желая сделать все правильно, следует выполнить такую работу:

1. Собирается каркас, закрепляются и загибаются подвесы.
2. Делается разметка с учетом размера плит пеноплекса.
3. Утеплитель нанизывается на крепеж стоек обрешетки рядами и дополнительно фиксируется дюбелями со шляпкой. Обязательно нужно следить, чтобы не допустить совпадения стыков материала.
4. Монтажной пеной заделываются зазоры между плитами.
5. Прикрепляется ветрозащита.

Что такое пароизоляция

Сайдинг защищает стены дома от дождя и ветра. Однако панели не герметичны, поэтому влага так или иначе проникает под отделку. Чтобы защитить стены и утеплитель от ее негативного воздействия, между вентилируемым фасадом и стеной (утеплителем) оставляют вентиляционный зазор, а также устанавливают пароизоляцию и ветровлагозащиту.

Пароизоляция монтируется между стеной и утеплителем. Чтобы описать принцип ее действия, сначала разберемся, откуда берется пар и вода.

Практически все стены «дышат», то есть в большей или меньшей степени пропускают воздух и пар. Пар проникает из теплого помещения на улицу, где большую часть года воздух значительно холоднее. Соответственно, внутри стены температура неоднородна: у внутренней поверхности она выше, у наружной — ниже. При определенном уровне охлаждения пар превращается в воду — это так называемая точка росы. Чтобы ее рассчитать, используют специальные таблицы.

Место расположения точки росы зависит от температуры и влажности внутри помещения и на улице. Если она находится на внутренней или внешней поверхности стены, там образуется конденсат. Если дом утеплен снаружи, точка росы смещается ближе к утеплителю. В результате образующийся конденсат будет проникать в структуру материала. Для пенопласта это не страшно (он сам по себе обладает низкой паропроницаемостью и нередко используется в качестве паробарьера). А минеральная вата и минеральная плита будут промокать. При этом их теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются. На практике доказано, что повышение влажности утеплителя всего на 5% снижает его эффективность вдвое.

Кроме того, намокший утеплитель становится отличным местом для обитания грибка и плесени, способствуя их распространению на стены здания. Если с этим не бороться, то в будущем влага станет причиной их преждевременного разрушения.

Теперь становится понятно, для чего нужна пароизоляция под сайдинг. Во-первых, она защищает утеплитель от конденсата. Во-вторых, пароизоляционная пленка не позволяет пару достичь точки росы, а значит конденсат не образуется не только в теплоизоляционном материале, но и на внутренней поверхности стен.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

• Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
• Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
• Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
• Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Монтируем наружные угловые профили

Крепление внешнего углового профиля сайдинга

Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

Принцип наращивания углового профиля в длину

Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.

Электропила для резки сайдингаДля резки виниловых панелей сайдинга используют ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом

Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

Использование двух стартовых J-профилей сайдинга вместо углового

Утеплители под сайдинг: достоинства и недостатки

Каждый вид материала имеет свои положительные характеристики и недостатки. Стоит ознакомиться с основными видами теплоизоляционных материалов, их свойствами, чтобы правильно определиться с выбором.

Пенопласт

Этот материал, как и пеноплекс, монтируется очень быстро. Но нельзя сказать, что пенопласт – лучший способ утепления.

Его положительные характеристики следующие:

• Жесткость;
• Маленький вес;
• Прочно крепится к поверхности стены, не оставляя зазоров. Для этого могут использоваться дюбели и клей.

На этом достоинства заканчиваются. Если не считать лояльную цену на пенопласт, а стоимость его примерно одинаковая с минеральной ватой, то можно выделить такие недостатки материала:

• Пенопласт является полимером, а срок их службы относительно невелик. Всего около 15 лет, далее он просто теряет свои свойства и разрушается.
• Низкий уровень паропроницаемости. Не происходит естественного воздухообмена, что приводит к повышению влажности. В результате в доме требуется установка качественной системы проветривания и вентиляции. А это приводит к тому, что теряется драгоценное тепло.
• О звукоизоляционных свойствах пенопласта ходят разные слухи. Вероятнее всего, показатели хорошей звукоизоляции – всего лишь рекламный трюк. Поскольку плотно закрепленный на стене материал способен даже увеличить звук. Он попадает в резонансную частоту колебаний звука, такую, как человеческая речь.

Минвата

Минеральная вата отлично подходит для утепления стен из любых материалов. Кроме того, она превосходно подходит под оформление дома сайдингом, как пластиковым, так и металлическим. Стоит лишь учесть, какую именно вату следует приобретать.

Выбор лучше остановить на листовом варианте, поскольку крепить рулонную вату будет затруднительно. Более того, мягкая рулонная минвата впоследствии будет сползать вниз, оставляя участки стены без утеплителя.

Минеральную вату при закреплении следует изолировать с помощью пароизоляционной пленки. Это нужно для того, чтобы защитить от мелких составляющих ваты сайдинг и создать беспрепятственное проникновение пара от стены дома в вентиляционные зазоры.

Минвата обладает отличными свойствами тепло- и звукоизоляции. Поскольку структура у нее рыхлая, это позволяет скрадывать различные звуки, которые доносятся с улицы. Стоимость минеральной ваты в среднем несколько выше, чем у пенопласта.

Эковата

Этот материал обладает практически такими же свойствами, как и минеральная вата. При этом имеет ряд своих особенностей.

К ним можно отнести:

• Экологичность;
• Она не подвержена гниению и горению, за счет того, что в нее добавлены безопасные бура и борная кислота;
• Сцепление с поверхностью плотное, это обеспечивает специальная технология, которая применяется для крепления ваты к стене;
• Со временем она не усаживается;
• Цена материала невысокая, по сравнению с вышеперечисленными материалами.

Выпускается пока только в рулонах. Стоимость ее нанесения на стену весьма высока, это связано с тем, что выполняется крепеж довольно сложно.

Стеклянная вата

Она считается самым дешевым теплоизоляционным материалом на рынке.

К достоинствам относится:

• Влаго- и огнестойкость;
• Не выделяет вредные вещества и испарения;
• Отличные свойства тепло и звукоизоляции.

Но стекловата имеет и ряд недостатков:

• Частички стекла, попадающие в воздух, способны проникнуть в организм человека;
• Это излюбленная среда для таких соседей, как мыши.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Производится синтетически с середины прошлого века. Он активно применяется для утепления стен не только в жилых домах, но и для утепления кровли, создания теплых полов. Состоит он из микрогранул, которые похожи на пенопласт.

Но имеет отличительные особенности:

• Низкая теплопроводность;
• Минимальное водопоглощение;
• Небольшой вес.

Экструдированный пенополистирол выгодно отличается от обычного пенопласта. Но он также имеет свои недостатки.

К ним относится:

• Горючесть;
• Токсичность при горении;
• Плохая паропроницаемость. В доме требуется создание хорошей системы вентиляции.

Срок службы этого материала довольно высок, он достигает 40 лет.

Расчет количества материала и крепежей

Схема общей облицовки дома сайдингом.

Чтобы сразу приобрести нужное количество сайдинга и комплектующих, нужно измерить и посчитать площадь будущего покрытия вместе с проемами, добавить 5%, помимо существующей площади. Материалы для утеплителя и изоляции рассчитываются таким же способом.

А вот с элементами каркаса нужно будет потрудиться. К длине всех углов дома, умноженной на 2, нужно добавить периметры всех окон и дверей. Таким получится размер необходимого направляющего профиля.

Высота строения от земли до начала крыши, умноженная на длину периметра дома, поделенная на 0,5-0,6 м, покажет, сколько понадобится стоечного профиля в погонных метрах.

Так же нужно рассчитать необходимое количество крепежей и узлов. Для каркаса из оцинкованного профиля лучше всего использовать крепление в форме буквы «П». Длину стоечных профилей надо разделить на 0,7 м и умножить на их количество. Получится число необходимых креплений.

Также не обойтись без саморезов, желательно приобрести TN25 и LN9. Первый тип можно рассчитать путем умножения количества П-образных креплений на 2, купить на 5-7% больше (с запасом). Саморезы LN же столь точно рассчитать не удастся, цифры в любом случае будут приблизительными.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Обрешетка

Чтобы провести качественный монтаж сайдинга на стены кирпичного, каркасного или деревянного дома своими руками, необходимо создать каркас, и для этого есть веские причины:

1. Можно сделать незаметными недостатки стен снаружи здания.
2. Есть возможность установить утеплитель и гидроизоляцию, что поможет сэкономить на отоплении жилых помещений.
3. Появляется вентилируемый фасад, избавляющий от конденсата и влаги.

Обрешетка собирается из деревянного материала или металлического уголка, которому отдают преимущество в случае наличия выпирающих деталей, хотя стоит он дороже и его монтаж сложнее. Обрешетка из металла не разбухает от влаги, не деформируется, не гниет, что позволяет служить очень долго. Приступая к установке каркаса на стены деревянного дома своими руками, не забывайте их обрабатывать антисептиками, как того требует технология.

Выбор крепежных элементов, при помощи которых будет осуществляться монтаж каркаса, напрямую зависит от материала обрешетки. Технологический промежуток между стеной и планками обрешетки может составлять 15 см, и зависит он от того, какой утеплитель будет укладываться. Если дополнительно будет устанавливаться только гидроизоляция, может хватить всего пару сантиметров, в то время как утеплитель потянет больше пространства (до 15 см).

Шаг между элементами вертикальной обрешетки обычно составляет 50 см, а сам монтаж каркаса выполняется под строгим контролем уровня с использованием направляющих.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

• тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
• тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
• тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

• под внешнюю отделку стены на утеплитель;
• под кровлю крыши;
• в вентиляционные шахты.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать

На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о)

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

• слои спанбонда (1-2);
• диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

• чердаки;
• подвалы;
• цоколи;
• веранды, сени.

Тип D

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Ошибки монтажа сайдинга

Обычно допускаются следующие ошибки при облицовке фасада сайдингом:

• Произведение крепления гвоздями до упора.
• Слишком плотное соединение элементов. Данные ошибки приводят к тому, что материал деформируется, появляется так называемая «волна» на поверхности. Виниловый сайдинг может при разных температурах сжиматься и расширяться, поэтому необходимо обязательно делать небольшие зазоры, размером до 1,5 миллиметров.
• Не оставляются зазоры между торцами цельных панелей сайдинга и доборными элементами. Это приводит к тому, что при расширении материала по длине не останется зазора компенсатора. Следует оставить расстояние до 10 миллиметров.
• Не рекомендуется забивать гвозди прямо в сайдинг. Из следует устанавливать в перфорированные отверстия панели точно по центру, чтобы при деформации сайдинг не повредился. Рано или поздно это может произойти под воздействием различных температур. А если крепление произвести правильно, панель будет иметь возможность свободно двигаться.
• Не стоит пренебрегать доборными элементами. Они придуманы не зря, их использование позволяет закрепить сайдинг правильно и качественно. Эти элементы позволяют скрыть откосы, околооконные места, угловые стыки.
• Следует понимать, что качественный сайдинг не может быть дешевым.

Какой толщины необходимо укладывать утеплитель?

Для определения толщины утеплителя, следует руководствоваться следующими факторами:

• Как планируется дом эксплуатировать (постоянное проживание или сезонное);
• Климат местности;
• Характеристики теплопроводности выбранного материала.

Расчет для домов с сезонным проживанием не требуется. Материал можно использовать любой, либо вообще обойтись без утеплителя, если температура в доме комфортная для проживания. Для домов с постоянным проживанием, кирпичных, брусовых, из пеноблока, газобетона, каркасных, бревенчатых утеплитель требуется.

Выбор его зависит от материала наружных стен:

1. Железобетонные стены толщиной 230 миллиметров требуют утеплителя толщиной до 150 миллиметров.
2. Стены из силикатного, глиняного, керамического и пустотелого кирпичей – толщина утеплителя – 100 миллиметров.
3. Стены из бруса хвойных пород толщиной 150 миллиметров – утеплитель минимум 100 миллиметров толщиной, а для бруса в 200 миллиметров достаточно материала в 50 миллиметров толщиной.