Как правильно сложить отопительный щиток из кирпича

Типы отопительных щитков

Нагревательные щитки могут отличаться между собой по типу конструкции и некоторым особенностям монтажа.

Так, принято выделять две основных разновидности этих приборов:

Канальный щиток

Такое устройство прибора предполагает установку извилистого дымохода, имеющего одинаковый диаметр на всем его участке. Кроме того, конструкция трубы предполагает наличие перегородок, которые могут быть расположены как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. Свое название данная схема монтажа получила именно благодаря своеобразному устройству так называемого канала, проходя по которому, нагретый газ отдает стенкам тепло и, как следствие, обогревает помещение.

Камин на биотопливе — устройство биокаминов на примерах

Отопительный щиток колпакового типа

Данная конструкция имеет вид либо одной, либо двух плоских поверхностей, соединение между которыми осуществляется при помощи каналов. Начальная и конечная точки дымовой трубы при этом устанавливаются ниже границы верхней плоскости. Обусловлено это, в первую очередь, тем, что нагретый воздух, как известно, движется вверх. При попадании внутрь колпака он останется там до тех пор, пока не остынет, а затем, будучи вытесненным более нагретым газом, уйдет вверх по трубе.

Кроме того, принято выделять и некоторые иные особенности, отличающие конструкции щитков между собой:

• встречаются случаи, когда форма отопительная щитка является не прямой, а угловой. Это никак не сказывается на производительности работы, но позволяет экономить пространство в помещении и благодаря большей площади обеспечивает помещение большим количеством тепла;
• некоторые специалисты советуют устанавливать щитки, оборудованные топочной камерой, что полностью отделяет прибор от печи и делает его абсолютно независимым от ее работы. Такая конструкция обычно предусматривает топку как дополнительный элемент с малой мощностью, способный, однако, упростить работу со щитком и позволяющий ускорить все проводимые с ним манипуляции.

Следуя всем эти рекомендациям и дополнительно изучив различные фото- и видеоматериалы по установке и кладке отопительных щитков, можно сконструировать превосходный прибор, с помощью которого можно будет не только приготовить пищу, но и качественно отопить жилое помещение.

Инструкция по кладке русской печи своими руками (с видео)

Инструкция по кладке русской печи говорит о том, что этот процесс начинается без раствора. На ровную цементную стяжку, которая должна сохнуть в течение недели, настилается гидроизоляция. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать толстую ПЭ-пленку, толь или рубероид. Поверх гидроизоляции нужно насыпать тонкий (1 см) слой песка, после чего можно начинать выкладывать из цельного кирпича геометрический рисунок для основания печи.

Кирпичи для сухой кладки должны быть подогнаны как можно плотнее, с одинаковым вертикальным швом. Если шов не будет сходиться по длине, края стыкующихся кирпичей нужно обработать угловой шлифовальной машиной (болгаркой) с диском для камня или с алмазным напылением

Выкладывая основание печи, следует помнить о важности геометрических пропорций — все углы должны иметь ровно 90°. Для выверки параметров можно использовать строительный угольник или сопоставлять размеры диагоналей

Поскольку варочная печь для летней кухни обычно небольшого размера, допустимая разница между диагональными отрезками может быть 3-5 мм.

Далее кладка печи выполняется на раствор в перевязку. Через каждые 3-4 ряда следует проверять соответствие диагоналей

Также важно, чтобы печные стены были строго вертикальными

Если в строительстве печи используется обычный кирпич, то, чтобы процесс затвердевания цемента происходил должным образом, рекомендуется предварительно замачивать его в воде в течение 15-20 секунд, поскольку кирпич этого типа достаточно пористый и интенсивно впитывает влагу из раствора. Поэтому лучше всего для печи использовать специальный огнеупорный шамотный кирпич. Его замачивать не нужно, достаточно смыть с него пыль. Шамотный кирпич более термостойкий, и сложенная из него печь прослужит гораздо дольше. Также ни в коем случае нельзя укладывать в одной перевязке огнеупорный (шамотный) и обычный кирпич — из-за разницы температурной деформации в процессе нагревании печи швы могут растрескаться. И еще один совет: укладывая пиленый кирпич, его нужно поворачивать внутрь печки целой частью, поскольку это более прочный участок.

Разновидности конструкции

Отопительные щитки классифицируются по многим признакам. Один из них — это толщина стен конструкции.

1. Первый вариант — это кладка всего в полкирпича. Такая толщина считается большой и актуальна лишь в том случае, если плита будет эксплуатироваться длительное время. Кроме того, такая толщина считается достаточной, чтобы защитить комнату от возгорания.
2. Плита с отопительным щитком в четверть кирпича — это более легкий вариант. Особенность заключается в том, что конструкция будет быстрее нагреваться, но при этом и быстрее остывать. Кроме того, здесь гораздо важнее соблюдать правила кладки, а также максимально соблюсти все правила пожарной безопасности, так как стенки будут тоньше. Еще одно требование — это укладка щитка на фундамент с гидроизоляцией. Сама печь, в свою очередь, обязательно должна быть оснащена металлическим кожухом.

Приспособления также могут отличаться по типу конструкции и по особенностям монтажа каждого из них.

Колпаковый тип. Особенность конструкции состоит в том, что имеется одна или же две поверхности из кирпича, которые соединены между собой каналом

Здесь важно отметить, что в таком отопительном щитке из кирпича вход и выход дымохода должны быть вмонтированы ниже, чем верхняя плоскость кирпича. Суть заключается в том, что горячий воздух будет уходить вверх, где и будет оставаться до тех пор, пока не остынет, а когда это произойдет, он будет вытеснен в дымоход более теплым летучим веществом

Второй тип называется канальным. Особенность заключена в том, что дымоход должен быть смонтирован в виде виткового канала, у которого диаметр трубы одинаковый, на всей протяженности канала. Дымоход данного типа может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Важно, чтобы в нем в любом случае были установлены перегородки. Кроме того, дополнительно устанавливаются перемычки. Летом, к примеру, с их помощью можно отсечь ненужную для нагрева половину и сосредоточить все тепло, к примеру, на плите.

Стоит добавить, что для отопительного щитка канального типа, который работает в паре с камином, монтаж перемычек не нужен. Так как основная задача — это нагрев помещения и отсекать какие-либо части нет смысла. Последняя разновидность по конфигурации щитка. Он может быть прямым или угловым. Первый тип используется чаще всего, однако второй способен дать больше тепла и сэкономить больше места в помещении.

Приступим к постройке щитка отопительного.

Необходимые материалы для строительства щитка отопительного:

1. Кирпич керамический полнотелый марка не ниже М-250: – 400 штук. ( с учётом кирпича для кладки противопожарных разделок)
2. Смесь кладочная, печная – 10 мешков по 25 кг.
3. Дверца прочистная – 4 шт.
4. Задвижка дымохода (четверик) – 2 шт.
5. Кусок рубероида.
6. Паста расшивочная.

Необходимый инструмент для строительства щитка отопительного:

1. Кельма.
2. Кирка.
3. Уровень
4. Отвес.
5. Шнур.
6. Рулетка.
7. Дрель (ударная).
8. Миксер.
9. УШМ (диаметр диска 230 мм.)
10. Шуруповёрт.
11. Диск алмазный 230 мм. для резки кирпича, бетона
12. Ведро для смеси
13. Ведро для воды..
14. Кусок губки.
15. Расшивочный инструмент.

Общее понятие, классификация и преимущества щитков

Печь, щиток отопительный для которой является неотъемлемым элементом, будет функционировать согласно всем нормам и требованиям со стороны пожарной безопасности. Щиток, наиболее часто складывается из кирпича, и вы ступает в качестве панели, посредством которой выполняется обогрев помещения. С его помощью можно добиться максимального и равномерного отапливания всего дома, такой способ – это отличный выход из положения, если у вас в силу определённых обстоятельств нет возможности выполнять обогрев дома с помощью трубы дымохода и других популярных методов. Это часто случается, если у хозяина нет возможности провести в дом газовые коммуникации и т.д.

Перед тем, как собрать своими руками отопительный щиток, необходимо подробней ознакомиться с классификацией данного атрибута:

Фото щитков	Разделение по классификации	Описания и разъяснения
	Толщина стенок	В зависимости от того, насколько часто вы собираетесь использовать такой отопительный агрегат, он может складываться из кирпича различной толщины. Практически никогда не используется целый кирпич, при частом использовании для кладки применяется ½ кирпича, в то время, как и для кратковременного использования, можно использовать и 1/3 и ¼ кирпича.
	Конструктивные особенности и принцип монтажа	Чем тоньше стенки щитка, тем точнее должна возводиться такая конструкция. Для того чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности данному элементы, возможно вам потребуется дополнить его кожухом, а также произвести предварительную гидроизоляцию фундамента. Щитки отличаются и по своим конструктивным особенностям, они могут быть колпаковыми или канальными. Колпаковые конструкции отличаются своей простотой, они заполняются воздухом, который в горячем состоянии остаётся внутри и по м ере остывания он замещается новым, поэтому отдача тепла у такой конструкции всегда максимальная. Колпаковые разновидности также более безопасные и устойчивые к воспламенениям. Канальные установки ещё более простые и примитивные, они имеют внутри себя каналы, диаметр которых одинаков с сечением дымоходной трубы. Также, на определённых участках конструкции располагаются перемычки, которые можно открывать и закрывать и тем самым регулировать интенсивность и скорость нагрева помещений в доме.
	Конфигурация	Бывают прямыми или угловыми, каждый из этих вариантов имеет как своим преимущества, так и недостатки. Если рассматривать популярностью обеих конструкций, то прямая пользуется большим спросом, поскольку она легко складывается с помощью простой и примитивно складывается, с помощью простой и примитивной порядовки. К несомненным преимуществам углового щитка, относится то, что при всей сложности своего возведения, они имеете высокую эффективность, а также позволяет выгодно экономить свободное пространство, что особенно актуально для помещений с небольшой площадью.

Отопительный щиток из кирпича, даже учитывая те обстоятельства что сегодня есть и более современные печи и камины, пользуется большой популярностью и с годами не теряет своей актуальности. К его несомненным преимуществам относится то, что он не просто распределяет и накапливает тепло от топки, но и имеет эстетический внешний вид, и тем самым может выступать в качестве декоративного элемента.

Щитки способны быстро накапливать и надолго сохранять тепловую энергию, при этом, в отличие от массивных кирпичных печей занимают мало места, а кладка такой конструкции очень простая, в сравнении со сложными порядовками кирпичных печей.

Помимо того, что такое устройство не занимает много свободного пространства и подходит для маленьких комнат, его легко возвести своими силами, при условии изучения порядовки, покупки и подготовки подходящих материалов и соответствующей фурнитуры.

Также, отопительный щиток из кирпича – это элемент, который позволяет даже готовить пищу, однако для этого, необходимо встроить в него варочную поверхность.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

1 ряд – полностью выложен кирпичом. 2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке. На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком

На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи. 6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала

• Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
• Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
• На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
• В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

• На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
• На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
• На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
• Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
• Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

https://youtube.com/watch?v=nj24EqaYTEw

• 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
• На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
• На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
• 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
• На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
• Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1020×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1020x890x2240.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

• кирпич красный — 570 шт.,
• кирпич огнеупорный — 100 шт.,
• глина красная — 20 ведер,
• глина огнеупорная — 3 ведра,
• песок — 12 ведер,
• дверка топочная — 250×210 мм,
• дверка поддувальная — 250×140 мм,
• задвижка дымовая — 130×250 мм,
• решетка колосниковая — 380×252 мм,
• дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,
• предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления раствора потребуется около 6 ч.

Печь рассчитана на отопление помещения площадью до 35— 40 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке — 4 кВт (3400 ккал/ч), а при двухразовой — около 5 кВт (4300 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров и углебрикетов. При сжигании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом плашмя в три ряда.

Чертежи разрезов и порядовки кладки печи приведены на рис. 4. Кладку печи выполняют согласно порядовкам, соблюдая правила перевязки швов.

Рис. 4. Отопительная печь размером 890×1020 мм а — фасад и разрезы А—А, Б—Б; б — кладка 1 —6 рядов

Рис. 4. Продолжение в — разерзы В—В, Г—Г, Д—Д; г — кладка 7—14, 16 рядов

Рис. 4. Продолжение д — кладка 15, 17—34 рядов и разделки трубы

Рис. 4. Продолжение е — кладка 35—44 рядов

С тридцать шестого по сорок третий ряд показана кладка разделки трубы с внутренним сечением трубы 130×250 мм. Сорок второй и сорок третий ряды нужно выкладывать так же, как и сорок первый ряд, обязательно соблюдая при этом правила перевязки швов (порядовки 42 и 43 рядов не приведены). Кладка сорок третьего ряда похожа на кладку сорок первого ряда.

Особенности порядовки кирпичного щитка

Монтируя отопительный щиток порядовка собственными руками должна выполняться при соблюдении следующих норм:

оптимальным решением будет укладывать кирпич в половинном размере. Если порядовка отопительного щитка из кирпича будет выполнена в четверть, то агрегат будет остывать быстрее, чем нужно. Более того, такие слабые конструкции требуют обязательного оснащения слоем металла, который способен предотвратить элемент от возгорания;
максимальная температура, которую должны иметь продукты сгорания на выходе – 100 – 120 °C

Если этот параметр будет ниже, это чревато существенным снижением тяги и появлением большого слоя конденсата;
конструкция отопительного щитка включает в себя задвижки, при помощи которых появляется возможность контролировать уход тепла, что особенно важно в холодное время года, когда теплый воздух быстро покидает помещение;
кирпичный отопительный щиток изготавливается из стандартного кирпича, главное, чтобы материал не был полым, поскольку теплоизоляция, достигаемая с помощью монтажа кирпича с пустотами, в данном случае не потребуется;
раствор, применяемый для порядовки, должен быть только глиняным, поскольку традиционная смесь на основе цемента плохо переносит воздействия высоких температур;
для того чтобы в щиток не попала влага, его требуется изолировать гидроизоляционным материалом в районе фундамента. Для этих целей вполне можно воспользоваться обычным рубероидом.

банная печь своими руками

Выбирая печь каменку для своей бани в первую очередь необходимо определиться с тем что мы хотим получить и что готовы потратить. Самый простой, дешевый и долговечный вариант это печь сваренная из металла с чугунными болванками в каменке, перечислять все достоинства такой печи бесмыслено они все на лицо-совковая баня аля «пришел шахтер с забоя надо помыться» в такой бане не нужно не отделки вагонкой не отполированых полок и кафельного пола, более таво там и света лучше оставить поминимуму 1 лампочку на 40 ват ито в углу чтоб полотенцу видно было куда повесил. Совсем другой вариант если ваша баня имеет хорошую отделку, освещение и ходите вы в нее не помыться а отдохнуть душой и телом. В этом случае оптимальным вариантом будет красиво сложенная кирпичная банная печь. Такая печь будет иметь высокую теплоемкость, сухой пар, внешний вид радующий глаз своей натуральностью изяществом линий и пропорций. Пар этой пеи не будет отдавать ржавчиной и иметь температуру близкую к 90 градуссам.Кроме таво для кладки этой печи необходимо минимум инструментов и навыков. Все что от вас требуеться это аккуратность в работе соблюдение порядового чертежа нарисованого нижеи минимум кирпича с печной фурнитурой и общие знания о кладке печей которые вы лехко найдете на нашем сайте.

Правила безопасности при установке

Сначала нужно уложить фундамент кирпичом (если он отсутствует) и постелить на него лист гидроизоляционного материала, это обезопасит щиток от намокания (как правило, используют рубероид, так как он является наиболее оптимальным вариантом в плане цены и качества). Необходимо, чтобы основание было прочным. При самой установке щитка необходимо учитывать все требования пожарной безопасности. Все стыки и швы должны быть тщательно заделаны и сглажены специальным раствором или кладочной смесью. Также рекомендуется замазывать швы между горизонтальными рядами кирпичей не стандартным цементным раствором, а глиняной массой (глина должна быть определенного процента жирности)

Изготовление печных аксессуаров

Печь голландка своими руками с варочной плитой, схемы и чертежи порядовки, поэтапная кладка

Комфортное пребывание в беседке, оборудованной русской печью, возможно только при отсутствии дыма. Чтобы отвести от очага продукты горения, потребуется установка вытяжки и высокого дымохода. Вытяжка делается из листового металла или тонких железобетонных плит. Дымоход можно изготовить из обычных водосточных труб или красного кирпича. Все стыки замазываются глиной или термостойкой мастикой. Место прохода дымохода через крышу изолируется специальной негорючей проходкой с низкой теплопроводностью. Оголовок дымохода закрывается козырьком для защиты от мусора и дождя.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Не пропустите: Как утеплить ворота в гараже своими руками изнутри — пенопластом, пеноплексом и другими материалами

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

1 ряд – полностью выложен кирпичом.
2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи. 6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

• Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
• Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
• На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
• В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

• На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
• На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
• На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
• Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
• Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

• 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
• На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
• На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
• 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
• На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
• Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

Печной раствор

Основное отличие печного раствора от обычного то, что он не должен быть замешен на цементе. Как правило, это раствор из смеси глины и песка. Здесь необходимо учитывать состав кирпича.

Для одного варианта состав будет готовиться с помощью каолина либо мергеля. Их сильная сторона огнеупорность, эти минералы выдержат высокую температуру. И отлично подойдут, если вы будете делать печь для бани из кирпича своими руками.

Эту смесь легко можно приобрести в строительном магазине либо торговой сети.

Второй вариант раствора — глиняный. Используется обычная глина. Такой материал вы можете найти самостоятельно либо купить в строительной сети.

Посмотрите еще здесь!

Расчет раствора очень прост. На 100 шт. кирпича у вас уйдет 40 кг. глины. Соотношение в растворе глины и песка определяют опытным путем.

Помните, что глину необходимо замочить на 24 часа. Затем все разделяют на несколько частей, обычно 5, и добавляют туда песок.

Если вы сами не уверены в качестве раствора, лучше, перед тем как сделать печь из кирпича своими руками, обратиться за помощью к опытным печникам.

От раствора зависит многое. Поэтому при наличии возможности, опытный человек всегда подскажет советом правильный.

Разновидности и схемы щитков

• канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
• колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

Отопители канального типа конструктивно проще, поэтому и сложить их легче. Колпаковые щитки эффективнее с точки зрения отбора теплоты, но в исполнении гораздо сложнее. Новичкам браться за их возведение не рекомендуется, здесь нужна рука мастера. Для самостоятельного строительства представляем вам чертежи и разрезы простого отопительного щитка канального типа с тремя вертикальными газоходами:

Для того чтобы наша отопительно-варочная печь могла использоваться в летнее время для приготовления пищи, конструкцией предусмотрено переключение дымооборотов на летний режим. Переход осуществляется с помощью трех задвижек, встроенных в газоходы. Кроме того, в верхней части сооружения имеется вытяжная вентиляционная шахта для организации воздухообмена в помещении. Чтобы избежать опрокидывания тяги при сильном ветре, на выходе из шахты установлена решетка с обратным клапаном.На следующей схеме, изображенной ниже, показана металлическая варочная плита с отопительным щитком колпакового типа. Как видите, здесь газы после выхода из топки печи попадают в камеру со сводом, откуда ведут 2 канала.

Поскольку из камеры можно двигаться только вниз, продукты горения с высокой температурой задерживаются под сводом, пока не остынут. Тогда они становятся тяжелее и согласно закону конвекции покидают пространство камеры. В этом случае для повышения эффективности печь с отопительным щитком оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными внутри газоходов.

Особенности кладки

• 1 и 2 ряд выкладываются в соответствии с порядовкой.
• В 3 ряду необходимо оставить зольник под топку.
• 4 ряд: устанавливаются две задвижки (одна – для летнего хода, другая – для зимнего) и четыре дверки (две поддувальные + две прочистные с кирпичными закладками внутри).
• 5 ряд аналогичен четвертому (соблюдается перевязка швов).
• 6 ряд все каналы уменьшаются, все дверки перекрываются. Ставится духовой шкаф и водогрейная коробка.

• В 7 ряду укладываются две колосниковые решетки (одна – для топливника плиты, другая – для топливника щитка). Кирпичи с обеих сторон решеток стесываются. Длинный канал слева перекрывается, чтобы образовалось два коротких канала.
• В 8 ряду (кладется по порядовке) устанавливаются топочные дверки (одна размером поменьше – для топливника щитка, другая – побольше – для топливника плиты).
• 9 ряд кладется по схеме, также и 10, но в нем над духовкой кладется стальная полоска.
• 11 ряд: дверки перекрываются, верх духовки смазывается глиняным раствором. Справа от водогрейной коробки канал закрывается кирпичом, слева – остается не заложенным.
• В 12 ряду укладывается чугунный настил, вокруг плиты укрепляется каркас из стальных уголков. Этот ряд – завершающий в кладке плиты.

• В 16 ряду необходимо стесать кирпич справа у второго канала.
• В 19 – ставится задвижка, которая закрывает трубу (с этого и по 25 ряд включительно из трех имеющихся каналов образуется пять).
• В 22 ряду ставится самоварник, далее в последующих рядах остается один канал – труба, а щиток перекрывается кладкой в три ряда.
• В 31 ряду канал трубы уширяется с помощью стесывания кирпича.
• В 32 и 33 рядах ставится вентиляционная решетка (для этого образуется отдельный канал).

• Длина – 1400 мм.
• Ширина – 1020 мм.
• Высота — 2170 мм.
• Масса — 2800 кг.
• Длина стальной полосы над духовкой – 550 мм.

Выбор места и типа фундамента для печки

Для оптимального обогрева помещения важно правильно расположить печь. Ее можно соорудить рядом со стеной, в центре комнаты или разобрать перегородку и встроить конструкцию так, чтобы она выходила сразу в две комнаты

Центральное расположение применяется в больших помещениях с конфигурацией «трамвайчика», т.е. узких и удлиненных. В этом случае печь может обеспечить зонирование на кухню и жилую комнату.

При размещении ворзле стены на первый план выходит пожарная безопасность. Стеновая поверхность, прилегающая к печи, должна иметь надежную теплостойкую, негорючую защиту. Наиболее часто используются металлические экраны и асбестовые листы. Возле стены с выходом на улицу устанавливать печь не рекомендуется. При любой теплоизоляции неизбежны дополнительные потери тепла.

Если конструкцию планируется построить во встроенном варианте, то надо предусмотреть, чтобы в жилую комнату выходила тыльная печная стенка (только для обогрева). Топочная дверца должна располагаться на кухне или в прихожей. При этом перед ней на полу укладывается негорючая плита.

При выборе места для печи учитываются ее габариты, а также тот факт, что основание для нее должно выходить за границы стенок минимум на 12-15 см во все стороны. В принципе, печь можно поставить на ленточный фундамент, но чаще используется монолитная железобетонная плита. Она углубляется на 20-30 см и приподнимается над поверхностью на 10-12 см.

Возводится монолитный фундамент по стандартной технологии. Роется котлован нужного размера, на дно которого засыпается подушка из песка и щебня толщиной 20-25 см. Далее, укладывается гидроизоляция из рубероида и армирующая сетка из стальных стержней диаметром 10-14 мм.