Подготовка фундамента для печи из кирпича
Инструменты, для кладки печи: 1 – молоток-кирочка; 2 – кельма; 3, 4 – расшивки для швов; 5 – лопата.
Рассматриваемая печь для дома весит порядка 1500 кг. Другие распространенные типы агрегатов весят примерно так же. Исключение составляют только компактные печи для кухни. Конструкция подобного веса требует обязательного обустройства надежного основания. У владельцев домов с монолитным фундаментом проблем никаких не возникнет – кладку можно начинать непосредственно на основании или же можно дополнительно обустроить цоколь. Если же дом построен на основе ленточного типа, придется создавать независимый фундамент и цоколь под печь.
Для этого нужно обустроить незаглубленную монолитную бетонную плиту. В плоскости данная плита должна превосходить размеры кладки примерно в 2 раза. В рассматриваемом примере кладка делается 2х3,5 кирпича. Таким образом, фундамент будет 4х7 кирпичей. В переводе на сантиметры это 100х175 см. Высоту основания делайте такой, чтобы она достигала чернового пола.
Подготовьте песок и цемент для заливки плиты и подготовки основания. Предварительно очистите грунт, заглубитесь примерно на 15 см и засыпьте песок. Основание под печь из кирпича заливается по той же схеме, что и обыкновенный фундамент. То есть сначала вам нужно будет сделать опалубку соответствующего размера, залить бетонную смесь слоем в 5 см, уложить арматуру, опять залить слой бетонной смеси так, чтобы до верхней границы опалубки оставалось примерно 5 см, уложить еще один слой арматуры и долить раствор до верха.
После подготовки основания делается цоколь. По высоте он должен доходить до черновых полов. Ширина и длина цоколя должны соответствовать аналогичным параметрам кладки. Прежде чем делать цоколь, на плиту следует уложить двойной слой гидроизоляции. В результате получится надежное и грамотно обустроенное основание под печь.
Основные виды
В зависимости от выполняемых целей выделяют несколько печей, которые оборудованы лежанкой. О них пойдёт речь далее.
Печь «Шведка»
Данная модель оборудована специальным щитком, выполняющим роль отопителя. В нём находятся вертикальные и горизонтальные газовые каналы. По этим трубам распространяется дым, который впоследствии нагревает все элементы печи. Благодаря этому обстоятельству удаётся равномерно отопить помещение. В процессе работы повышается КПД, а топливо расходуется медленно.
Дополнительная информация! Шведка имеет маленькие размеры. Поэтому печной механизм можно установить практически в любое помещение. Также радует эффективность работы, которая достигается благодаря дымоотводной системе.
Русская печка
Это сооружение обладает внушительными размерами. Для её установки потребуется много пространства. Правильно установленный механизм отлично справляется с поставленной задачей, сохранять тепло на протяжении нескольких часов. Данная цель достигается благодаря варочной камере, которая расположена в глубине печки. Некоторые модели оборудованы специальными дымовыми заслонками. Эти элементы отлично защищают комнату от распространения дыма.
Важно! Русская печка с лежанкой оборудована дополнительными элементами для приготовления пищи. Для этой цели на неё устанавливают деревянную плиту
Чугунная печь-камин
Каминопечь с лежанкой регулярно совершенствуется. Эти устройства относятся к механизмам длительного горения, которые прекрасно справляются с выполнением своих функций. Уровень температуры воздуха становится неизменным на протяжении пяти часов после первой закладки.
Печка-камин для дачи оборудована камерой, в которой происходит сжигание топлива. Благодаря герметичным дверцам процесс тления дров протекает более эффективно. При этом углекислый газ, который образуется при горении, не выходит наружу. Дымовые газы направляются в топочную камеру. В итоге протекания всех процессов вырабатывается большое количество тепла.
Обратите внимание! Печь-камин эффективнее, чем другие типы печек с лежанкой. На некоторых моделях установлена варочная панель
С её помощью можно легко приготовить или разогреть еду.
Современные печи с лежанкой – какие они?
Современная печь с лежанкой, конечно же, сильно отличается от классики и имеет массу преимуществ. Самая простая печь с лежанкой сегодня это отопительная печь. Но чаще всего с лежанкой делают так называемые «русские теплушки». Такие печи оснащены варочной поверхностью и хлебной камерой (с дверцей).
Главным образом современная печь от классики отличается тем, что хлебное место у нее с дверкой и топится из основной топки – не нужно отдельно протапливать духовку чтобы готовить — и в ней не остается золы
Но это не самое важное. Важно, что правильно сложенная печь с лежанкой равномерно и достаточно быстро разогревается
Еще одной особенностью современных печей с лежанкой является ее высота – она делается невысокой, примерно 8-12 кирпичей, в среднем 11. Высота кирпичного ряда при печном шве 69-71 мм. В итоге получается около 80 см высотой.
Надо отметить, что любая печь с лежанкой будет более теплоемкая хотя бы потому что в ней больше кирпича примерно на поддон – столько кирпича надо на кладку хорошей – не маленькой – лежанки. Хотя можно сделать и теплый «стульчик».
Очень удобно протапливать печь и духовку и лежанку из одного места – из топки. Это и экономично по расходу дров и по времени. Но есть модели с отдельной топкой для лежанки.
Дизайн современных печей с лежанкой, как правило лаконичный, исчезли «печурки» — того требует конструкция печи для максимальной надежности и эффективности обогрева. Да и некуда их особо «вставить» в такую низкую лежанку. Нет и дровника под хлебным местом, по понятным причинам. Да и вообще, современная конструкция печей, особенно двухколпаковых печей, позволяет экономить пространство. А когда печь небольшая, то и всякую «архитектуру» сложно придумать. Тем более что это все может ухудшить ее конструктивные качества надежности.
В современных печах с варочной поверхностью зачастую делают задвижку летнего хода, а в печах с лежанкой еще и задвижку регулирования нагрева. Но всегда ли она работает эта задвижка и может ли она помочь нам с основными проблемами таких печей?
Коротко о главном
Классическая печка в русском стиле – это популярный вариант отопительного сооружения с большой поверхностью нагрева и оснащенного лежанкой. В ее конструкции также присутствует горнило, шесток, подпечье, под, перетрубье, дымоотводящие каналы, вьюшка.
Печка в русском стиле может иметь миниатюрный или средний размер. Возводятся также большие отопительные конструкции с варочной плитой, камином, духовкой. Чтобы построить эффективную печку, мастера кладку осуществляют по проверенным схемам. Часто выполняется порядовка печной конструкции с варочной плитой. Популярностью также пользуется миниатюрное отапливаемое сооружение. Это упрощенный вариант классической печки в русском стиле.
Оценок 0
Порядовка и фундамент
Схема-порядовка печки с лежанкой
Основной этап строительства занимает правильный расчет необходимых инструментов, стройматериалов и фурнитуры. От точности чертежа будет зависеть срок службы печи и её экологическая безопасность.
Фундамент, используемый при возведении русской печи, может быть нескольких типов:
бутобетонным, кирпичным, состоящим из железобетонных блоков габаритами 40 см /20 cм / 20 cм – или же может быть монолитно-армированным.
Поэтапное возведение фундамента русской печи выглядит следующим образом:
- Правильное рытье котлована под фундамент печи габаритами, соответствующими размеру основания печи, с прибавлением запаса в 20 см с каждой из сторон;
- Фильтрующая подушка, необходимая для правильного функционирования печи, создается путем укладки на дно ямы слоя влажного песка. Песок трамбуется до ого момента, пока не перестанет оседать;
- Сверху на него укладывается три последовательно трамбующихся слоя – щебёнки и среднего размера куски битого кирпича, тонкий слой песка. Вся подушка покрывается 10-сантиметровым горизонтом щебня, также максимально сильно трамбующимся.
- Щебень обязательно покрывается слоем гидроизоляции, состоящим из брезента или рубероида;
- Фанерная опалубка устанавливается в сам котлован. Здесь пригодится «запасное» расстояние между опалубкой и котлованом шириной около 10 см. Чтобы дерево или фанера не вытянули влагу из раствора, доски увлажняют и укрепляют подпорками;
- В опалубку заливается 5 см цементного раствора, во время высыхания которого происходит вязка металлической сети под строгой геометрической ровностью. При этом концы прутьев не должны доставать до опалубки 1 – 2 см;
- Происходит замешивание стандартного бетонного раствора, в котором участвуют цемент, песок и щебень в пропорциях 1 : 3 : 5 — в несколько слоев. Каждый слой трамбуют с помощью вибропресса или вручную. Здесь требуется идеальная ровность заливки, проверяющаяся и контролирующаяся по строительному уровню, от которой зависит долговечность будущей печи.
- Залитый печной фундамент покрывается слоем гидроизоляции и оставляется до полного высыхания.
Следующим этапом идёт самый трудный процесс возведения русской печи с лежанкой – специфическая порядовая кладка. С нею легко справляется профессиональный печник, но у новичка-строителя могут возникнуть определённые трудности, поэтому стоит вкратце рассмотреть все уровни кирпичной порядовой кладки.
Общие размеры печки с лежанкой
Выкладывание первого ряда является самым ответственным этапом возведения печи, от него зависят устойчивость и прочность будущей конструкции. Укладывание шанцов – двухрядных кирпичных стен – происходит с маленьким интервалом под непрерывным контролем строительного уровня. Аналогично выкладывается второй ряд, а в следующем – третьем – происходит монтаж дверцы поддувала.
Четвёртый ряд укладывается аналогично третьему, с соблюдением правильной перевязки швов – на этом ряду уровень кладки сравнивается с высотой дверцы. Здесь же происходит установка трех дверок, используемых для прочистки печи.
В пятом ряду дверца поддувала перекрывается, происходит закладка горизонтальных каналов топливника и футеровки. Следующим рядом также происходит возведение футеровки, уровень кладки сравнивается высотой прочистных дверок. Теперь происходит установка колосниковой решётки.
Собственно, возведение футеровки продолжается до тринадцатого ряда. На седьмом ряду производится создание опускных, подъёмных и глухих каналов (колпаков). В 10-11 ряду происходит и перекрывается установка дверки топочной камеры. Здесь также формируются четыре канала для подсоса воздуха, хайло и его глухой канал.
На 12 ряду футеровка начинает образовывать свод, продолжается формирование хайла топки, и закрываются глухие каналы и перекрываются подсосные.
13 ряд окончательно перекрывает все каналы и топливную камеру.
14 ряд продолжает создавать перекрытие, 15 ряд формирует входной вертикальный канал, устраивается бортик. С 16 по 20 ряд набирается вертикальная труба дымохода, на 21 ряду устраивается задвижка.
Теперь следует ознакомиться с хорошими советами по вопросу о том, как построить печь с лежанкой своими руками.
Порядовка и фундамент
Схема-порядовка печки с лежанкой
Основной этап строительства занимает правильный расчет необходимых инструментов, стройматериалов и фурнитуры. От точности чертежа будет зависеть срок службы печи и её экологическая безопасность.
Фундамент, используемый при возведении русской печи, может быть нескольких типов:
бутобетонным, кирпичным, состоящим из железобетонных блоков габаритами 40 см /20 cм / 20 cм – или же может быть монолитно-армированным.
Поэтапное возведение фундамента русской печи выглядит следующим образом:
- Правильное рытье котлована под фундамент печи габаритами, соответствующими размеру основания печи, с прибавлением запаса в 20 см с каждой из сторон;
- Фильтрующая подушка, необходимая для правильного функционирования печи, создается путем укладки на дно ямы слоя влажного песка. Песок трамбуется до ого момента, пока не перестанет оседать;
- Сверху на него укладывается три последовательно трамбующихся слоя – щебёнки и среднего размера куски битого кирпича, тонкий слой песка. Вся подушка покрывается 10-сантиметровым горизонтом щебня, также максимально сильно трамбующимся.
- Щебень обязательно покрывается слоем гидроизоляции, состоящим из брезента или рубероида;
- Фанерная опалубка устанавливается в сам котлован. Здесь пригодится «запасное» расстояние между опалубкой и котлованом шириной около 10 см. Чтобы дерево или фанера не вытянули влагу из раствора, доски увлажняют и укрепляют подпорками;
- В опалубку заливается 5 см цементного раствора, во время высыхания которого происходит вязка металлической сети под строгой геометрической ровностью. При этом концы прутьев не должны доставать до опалубки 1 – 2 см;
- Происходит замешивание стандартного бетонного раствора, в котором участвуют цемент, песок и щебень в пропорциях 1 : 3 : 5 — в несколько слоев. Каждый слой трамбуют с помощью вибропресса или вручную. Здесь требуется идеальная ровность заливки, проверяющаяся и контролирующаяся по строительному уровню, от которой зависит долговечность будущей печи.
- Залитый печной фундамент покрывается слоем гидроизоляции и оставляется до полного высыхания.
Следующим этапом идёт самый трудный процесс возведения русской печи с лежанкой – специфическая порядовая кладка. С нею легко справляется профессиональный печник, но у новичка-строителя могут возникнуть определённые трудности, поэтому стоит вкратце рассмотреть все уровни кирпичной порядовой кладки.
Общие размеры печки с лежанкой
Выкладывание первого ряда является самым ответственным этапом возведения печи, от него зависят устойчивость и прочность будущей конструкции. Укладывание шанцов – двухрядных кирпичных стен – происходит с маленьким интервалом под непрерывным контролем строительного уровня. Аналогично выкладывается второй ряд, а в следующем – третьем – происходит монтаж дверцы поддувала.
Четвёртый ряд укладывается аналогично третьему, с соблюдением правильной перевязки швов – на этом ряду уровень кладки сравнивается с высотой дверцы. Здесь же происходит установка трех дверок, используемых для прочистки печи.
В пятом ряду дверца поддувала перекрывается, происходит закладка горизонтальных каналов топливника и футеровки. Следующим рядом также происходит возведение футеровки, уровень кладки сравнивается высотой прочистных дверок. Теперь происходит установка колосниковой решётки.
Собственно, возведение футеровки продолжается до тринадцатого ряда. На седьмом ряду производится создание опускных, подъёмных и глухих каналов (колпаков). В 10-11 ряду происходит и перекрывается установка дверки топочной камеры. Здесь также формируются четыре канала для подсоса воздуха, хайло и его глухой канал.
На 12 ряду футеровка начинает образовывать свод, продолжается формирование хайла топки, и закрываются глухие каналы и перекрываются подсосные.
13 ряд окончательно перекрывает все каналы и топливную камеру.
14 ряд продолжает создавать перекрытие, 15 ряд формирует входной вертикальный канал, устраивается бортик. С 16 по 20 ряд набирается вертикальная труба дымохода, на 21 ряду устраивается задвижка.
Теперь следует ознакомиться с хорошими советами по вопросу о том, как построить печь с лежанкой своими руками.
Строительство
Сначала находят место расположения будущего устройства. Обычно конструкцию возводят в самом большом помещении, располагают ее на расстоянии полутора-двух метров от наружных стен.
Для строительства печки нужен мощный фундамент, наличие лежанки и возможность приготовления пищи на его толщину не влияют. Фундамент заливают ниже уровня промерзания почвы в данном регионе.
Внимание! Фундамент печи не связывают с основным фундаментом дома
Выбор проекта, из чего можно построить печку
В интернете можно найти множество схем русской печи, но в вопросах строительства лучше довериться приглашенному мастеру.
Печка с лежанкой состоит из следующих элементов:
- Тело. Выполняется из кирпича, и включает в себя систему дымовых каналов.
- Основная топка или камера, где сгорают дрова и их заменители.
- Горнило.
- Камера для сбора оседающей золы.
- Место для хранения посуды и иных вещей.
- Лежанка.
- Дымоход.
Есть несколько видов кирпича, которые могут использоваться во время строительства прибора:
- обычный глиняный кирпич;
- глиняный полнотелый кирпич;
- огнеупорный кирпич из шамотной глины.
Кладется кирпич на тело печи на глиняно-песчаный раствор, для облицовки и трубы может применяться обычный цементный раствор с добавлением извести.
Общее количество кирпичей при стандартных размерах печи — 650—800 штук. Расход раствора примерно 20—25 ведер.
После окончания строительства печку просушивают, далее 2—3 дня устройство топят. После сгорания первой маленькой партии дров открывают дверцы, затем количество топочного материала увеличивают вплоть до полной загрузки топки. В это время надо следить за целостностью стен, появление мельчайших трещин на корпусе конструкции — признак некачественной работы.
Видео о русской печи своими руками
Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.
Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.
В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.
В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.
На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.
Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.
В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.
В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.
В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.
В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.
В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.
Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанерных листов. По ним будут выкладываться своды арки.
С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.
В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.
В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.
В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.
Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.
В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.
С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.
В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.
С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.
Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.
Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!
Печь с лежанкой своими руками: чертежи и видео
Печь с лежанкой в своем уникальном сочетании обогрева помещения и приготовления пищи придаст необыкновенный дух русских традиций. Печь работает на дровах, ее часто устанавливают в загородных домах и на дачах.
По своей конструкции печь с лежанкой, в основном, бывает нескольких видов: традиционная русская, теплушка, печь Кузнецова. В строении всех этих моделей выделяются такие элементы:
- лежанка;
- печь для отопления;
- варочная поверхность;
- духовка;
- зольник;
- дровник;
- место для кухонной утвари.
Процесс формирования
Такую конструкцию можно сделать своими руками, используя подготовленные чертежи. В качестве материала используется огнестойкий керамический кирпич высокой пробы. Все чертежи и схемы выполняются заранее. Выполнив порядовку, можно определить требуемое количество кирпичей. Как разработать план строительства печки – предлагаем посмотреть в представленном видео.
Фундамент и основа
Смесь для раствора можно купить готовую в мешках или замесить своими руками из цемента, песка и глины. В соответствии с конструкцией, заранее приобретают чугунные плиту для варки, дверки для топки, задвижки, колосник.
Как и все печи, агрегат требует отдельного фундамента, ведь общий вес достигает 10 тонн. Его можно сделать своими руками, проведя расчет глубины котлована, при условии, что каждые 5 см. соответствуют 1 тонне веса, а площадь фундамента должна быть на 15 процентов больше основания печи. На дно ямы насыпают слой песка, утрамбовывают его, накрывают слем щебня, устанавливают арматуру и заливают бетоном ниже уровня пола. Застывание фундамента требует не менее двух недель, после чего делается гидроизоляция для предотвращения попадания влаги в печь. Наглядный пример создания фундамента в видео инструкции.
Опираясь на разработанную порядовку, сначала выкладывается основа печки. Она должна быть из нескольких рядов кирпича, горизонтально выравненных, с прямыми углами. Расстояние от кладки до стены должно быть не менее 15 см. В следующем ряду закладывается поддувало и воздуховоды.
Основные элементы конструкции
За счет змеевидного извилистого воздуховода прогретый в топке воздух поднимается, проходит через все тело печи и нагревает лежанку. На восьмом-девятом ряду делают перекрытие на лежанке и топке. Затем докладываются ряды для духового шкафа и варочной поверхности, а также ряд, отделяющий варочную поверхность от стены. После этого выкладываются перемычки. Над духовым шкафом применяется простая или фигурная кладка (аркой, клином), а над кожухом плиты используются металлические уголки, делается декоративная полочка.
Следующие ряды объединяют все дымоходы в один, а на стенках делаются окошки, рядом с духовкой — «летник», для поддержания горения в теплое время года, а расположенные выше – для более сильного отопления помещения в холодное время года. Труба выкладывается выше, имеет квадратное сечение, лучший размер кладки 2,5 кирпича. Перекрытия, через которые проходит дымовая труба, изолируются базальтовыми плитами в несколько слоев.
Завершение работы
Внешнюю часть дымохода лучше выкладывать из силикатного кирпича, он более стойкий к колебаниям температур и атмосферным осадкам. После того как дымоход построен, устанавливается вся чугунная и иная фурнитура. Для точности работы каждый слой кирпича сверяется с чертежами порядовки, которую можно повесить вблизи стройки. Пример создания простой печи с лежанкой представлен на видео.
Если планируется простая кирпичная кладка, то достаточно будет просто очистить поверхность печи жесткой щеткой и выровнять швы. Кирпичную печь можно покрасить термостойкой краской в нужный цвет и добавить русских традиционных орнаментов и рисунков, выполненных своими руками.
Печь с лежанкой, украшенная изразцами, имеет очень богатый вид и станет главным украшением дома. Стоимость такой отделки зависит от качества плитки. Помимо декоративной функции изразцы хорошо удерживают тепло, и ухаживать за ними легче, чем за другими покрытиями.
Печь обладает высоким уровнем КПД (до 60 процентов), она равномерно прогревает одно или несколько помещений, безопасна в эксплуатации, имеет долгий срок службы, производит оздоровительный эффект.
Приступая к работе, необходимо оценить свои силы, ведь строительство печки с лежанкой обходится недешево. Хороший домашний мастер может проделать много этапов в строительстве своими руками, но профессиональный печник скорректирует работу или, основываясь на своем опыте, поможет исправить допущенные ошибки.
Материалы и инструменты
Сначала подготовьте необходимые инструменты:
- лопату;
- ведро для раствора;
- уровень вертикальный и горизонтальный;
- плоскогубцы;
- кельму;
- кирку;
- молоток, в том числе и резиновый.
Подготавливаем арматуру и опалубку, если бетонирование фундамента будем делать своими руками.
Приобретаем достаточное количество огнеупорного, шамотного кирпича, чтобы хватило на всю конструкцию. Строительные материалы должны:
- быть стойкими к перепадам температуры;
- не подвергаться коррозии и другим влияниям извне;
- быть цельными;
- быть сертифицированными.
После проверяем наличие необходимого металлического инвентаря:
- труб;
- решёток;
- скоб;
- задвижек;
- дверец;
- уголков.
Их количество должно соответствовать проекту печи.
Готовим раствор для кладки, в состав которого войдут:
- глина;
- песок;
- алебастр;
- цемент и пр.
Предварительно проконсультируйтесь со строителями и выберите наиболее приемлемый вариант раствора. Специалисты советуют цементно-песчаный марки М250 и выше.
Схема и чертеж
Чертеж:
Если есть желание сделать русскую печь своими руками, сначала придется изучить схему и чертеж порядовки (кирпичной кладки), обустройства внутренних отсеков и внешней отделки. О конструкции системы уже было сказано в предыдущей главе статьи. Остановимся на особенностях укладки.
Наиболее практичным вариантом порядовки для русской печки с камином является конструкция из 40 рядов, крайние два будут являться основанием печной трубы. В этом случае получится печка высотой примерно 2,75 м, длиной – 2,05 м, шириной 2,05 м.
Примерный вид будущей русской печи с камином
Укладка кирпичей производится строго с соблюдением правил для каждого ряда. Только так русская печь будет работать, как надо. Вот краткое описание одного из возможного проекта печки с камином:
Первые 3 ряда меньше подвергаются температурному воздействию при нагреве печи, поэтому могут делаться из менее жаростойких сортов кирпичей. В 1 слое допускается применение сначала целых кирпичей по внешнему периметру, внутри – бой. Во 2 слое делают 2-3 окошка под очистные колодца, поддувало (количество зависит от проекта печи). 3 ряд повторяет укладку 2 ряда.
1
2
3
При создании 4 слоя начинается выстраивание передней части топки. Остальные части слоя повторяют рисунок предыдущего ряда. Используются и красный, и шамотный кирпич (последний выкладывается по периметру топки).
4
На 5 слое создаются каналы, поддувальная камера. На последнюю кладется решетка. Используется только красный кирпич.
5
При выкладывании 6 слоя монтируется топочная дверка, вентиляционная решетка. Вокруг топки используется шамотный кирпич. В остальных местах – красный.
6
7 слой выкладывается по рисунку 5-ого, 8 слой по рисунку 6-ого (это называется «вперевязку»).
7-8
На 9 слое делается подпечка, при необходимости устанавливается варочная поверхность с конфорками.
9
10 слой будет чуть сложнее. Углы выкладываются из трехчетверток. Бока делаются из ложковых полномерных кирпичей, а задник – из тычковых полномерных экземпляров. Впереди кладутся целые кирпичи стычками вглубь в 3 слоя. При такой укладке получается полость, называемая шестком. Пространство между шестком и задней стенкой печи засыпается прослойкой из гравия, песка, глины.
10
11, 13, 15, 17 ряды – по бокам укладывают тычковые кирпичи, вдоль задней стенки – ложковые. 12, 14, 16 ряды делаются по рисунку 10 ряда. На этом этапе еще делается каминная арка.
11
12
12 (продолжение)
13
14
15
16
17
- На 17-м ряду, точно над установленными внизу, устанавливаются верхние декоративные решетки на вентиляционные выходы печи.
17 (продолжение)
На 18-й ряду – устанавливается задвижка на дымоотводный канал летнего хода (сзади горнила). Необходимое количество кирпичей: 9 шамотных и 55 обычных красных кирпичей.
18
19-22 слой делается сплошным покрывалом, оставляются только отверстия под дымоотводные каналы.
19
20
21
22
На 23 слое выкладываются кирпичи вокруг отверстий дымоходов. Ставятся 3 задвижки.
23
На этом этапе завершается подготовка широкой основы. И вот что получается в итоге:
Половина работы сделана
Дальше делается верхняя, трубообразная кладка.
На 24 слое задвижки фиксируются.
24
25-29 ряды делаются идентичными, они формируют вертикальный канал печи с дымоотводами.
25
26
27-28
29-36 ряды перекрывают горизонтальный канал, выполняются по единому рисунку.
29-30
31
На 32 ряду закряпляется очистная дверца.
32
33
34-35-36
На 37 слое завершается дымоотводный канал, ставятся задвижки.
37
На 38 слое задвижки перекрываются.
38
39-40 ряды – готовится основание трубы печи. Делается обычно из 10 кирпичей для каждого слоя.
39-40
Проекты русской печи
Печь с лежанкой должна иметь подпечье. В такой конструкции нижняя часть прогреваться не будет. Лежанка должна использоваться для отдыха, заготовки фруктов или сушки одежды. Когда лежанка делается двухъярусной, то на ней может отдыхать вся семья.
Дополнительная функция конструкции выражена в том, что на полатях можно даже помыться, для этого вода подогревается в чане. При необходимости печь можно дополнить другими конструкциями. Например, сегодня они выстраиваются совместно с варочными чугунными поверхностями.
Для обустройства маленькой печи можно использовать следующие размеры: 1500 x 1750 мм. Если же нужна печь побольше, то последний параметр можно увеличить до 2300 мм. Дополнительным элементом может стать духовой шкаф или камин
Рассматривая проекты печей, вы можете обратить внимание, что иногда варочную поверхность устанавливают в том месте, где должен располагаться шесток, который раньше был глухим
Иногда конструкция имеет топчан, в этом случае удается увеличить площадь лежанки. Некоторые проекты печей предполагают наличие камина, располагающегося в соседней комнате. Это удобно по той причине, что отдельного фундамента выстраивать не придется, что касается и дымоотводящей системы. Если помещение имеет не столь большую площадь, то конструкция с камином в соседней комнате не займет много места.
Основание — монолитный бетонный фундамент
Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.
В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.
Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.
1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи
Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м3 бетона:
- Цемент М400 — 325 кг.
- Песок средней крупности — 1300 кг.
- Щебень или гравий — 1300 кг.
- Вода — 205 л.
Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ. Для бетонирования потребуется следующий инструмент:
Для бетонирования потребуется следующий инструмент:
- Лопата для укладки смеси.
- Мастерок для более мелких работ.
- Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
- Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
- Гладилка для выравнивания уложенного бетона.
В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.
В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.
Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.
Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.
С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.
Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).