Утепление крыши изнутри и снаружи своими руками

Этапы работ по утеплению скатной кровли

Схема утепления крыши достаточно проста. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами. Плиты ватного утеплителя следует нарезать согласно полученным результатам, прибавив 1 сантиметр. Это позволит крепить теплоизолятор враспор между стропилами. Данный этап работ значительно упрощается, если кровельная система изначально спроектирована и смонтирована в расчете на использование плитных утеплителей определенной ширины.

Если между стропилами и уже смонтированным кровельным покрытием нет гидроизоляции, следует сначала закрепить гидробарьер. Мембрана должна обволакивать стропила, крепить ее удобнее всего строительным степлером к самим стропилам и к кровельной обрешетке в проемах между ними. Гидроизоляция должна быть выведена под свес в нижней части крыши, чтобы обеспечивался отвод влаги. Следует учитывать, что при таком способе крепления гидробарьера утеплитель приходится монтировать без необходимой воздушной прослойки. По этой причине в качестве гидроизоляции рекомендуется использовать супердиффузионную мембрану.

При наличии гидроизоляционного слоя под кровельным покрытием, на стропила набиваются гвозди с шагом около 10 см. Гвозди должны располагаться на расстоянии 3-5 см от гидроизоляционного слоя. Между гвоздями необходимо натянуть полиэтиленовую нить или шнур, подбивая их до конца. Это поможет создать воздушный зазор между гидробарьером и утеплителем. Если теплоизолятор планируется фиксировать шнуром, а не обрешеткой для внутренней обшивки, по внешнему краю стропил также необходимо набить гвозди.

Если приходится в проем монтировать не цельные листы, а более узкие фрагменты, стыкуя их по длине или ширине, необходимо проследить, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого. Теплоизолятор не должен выступать за плоскость стропильных ног. Если стропила имеют недостаточную ширину для монтажа двух слоев утеплителя, к ним прибивается дополнительный брус

Теплоизолятор фиксируется между стропилами с помощью натянутого шнура, закрепленного на заранее набитых гвоздях. Либо в качестве крепления используется обрешетка из реек, предназначенная для монтажа внутренней обшивки помещения. Рейки прибиваются к стропилам с шагом 30-40 см. В этом случае пароизоляция крепится степлером к стропилам до монтажа обрешетки: толщина реек позволяет создать необходимый воздушный зазор между пароизоляцией и обшивкой.

При монтаже паробарьера особое внимание уделяется герметичности слоя. Полотнище укладывается с нахлестом не менее 10 см, стыки следует проклеить клейкой лентой в два слоя

Необходимо максимально качественно выполнить монтаж пароизоляции вокруг печной трубы и в местах соединения со стенами. На заключительном этапе выполняется монтаж обшивки с использованием древесносодержащих или гипсокартонных плит.

О том, как утеплить крышу дома, подробно можно узнать из видео.

Процесс изоляции крыши

Важно знать о том, как правильно утеплить крышу дома. При установке мягкой кровли ее изоляция должна выполняться перед монтажом кровельного материала

Если для перекрытия верхней части используется металлическая кровля, шифер или другой материал, крыша может быть изолирована изнутри. Технология изоляции крыш разных типов имеет отличительные особенности. Главное — знать, как сделать это правильно, бы что в будущем не было проблем с работами по строительству кровельного пирога.

Перед тем как сделать изоляцию крыши внутри минеральной ватой, нужно подготовить следующие инструменты:

  1. Теплоизолятор;
  2. Несколько деревянных стержней размером 40×40 мм;
  3. Паровой барьер. Его можно заменить любой гидроизоляционной плёнкой;
  4. Минеральную вату;
  5. Дюбели и гвозди;
  6. Перфоратор;
  7. Плиточный клей для изоляции изнутри.

Еще на этапе проектирования необходимо определить, будет ли крыша изолирована. Независимо от этого гидроизоляционный материал должен быть прикреплён к стропилам крыши. Изнутри кровли часто возникает конденсация. Чтобы избежать ее появления, необходимо оставить зазор для вентиляции между кровельным материалом и гидроизоляционной плёнкой. Гидроизоляционное устройство является обязательным. Воздушный зазор в этом случае должен составлять 2 см или больше. Для того, чтобы облегчить задачи и обеспечить пространство для вентиляции, к ящику нужно прикрепить дополнительные рельсы.

Между гидроизоляцией и пароизоляцией должно быть достаточно воздушного пространства. Во избежание дополнительного зазора можно использовать сверхдиффузионную мембрану.

Теперь необходимо построить каркас. Сама рама или «ящик», производится из собранных деревянных прутков (в редких случаях, из металлических профилей). При использовании деревянных брусков их необходимо предварительно обработать антисептическими средствами.

После сборки и установки рамы используется пароизоляция. Это необходимо для пассивной защиты материала. Паровой изолятор во всех случаях должен быть проложен грубой стороной к потолку, а затем накрывать ящик. Отсечки ни в коем случае быть не должно.

После укладки пароизоляции укладывается минеральная вата. Если его укладка не была выполнена, то минеральную вату укладывают с помощью клея.

После того как на гидроизоляционном устройстве появляется очередь укладки теплоизоляции, материал монтируется между стропилами. Прокладка матов или плит осуществляется в несколько слоёв и исключает совпадение стыков. Количество слоёв изоляции должно быть не менее двух при общей толщине более 20 см. Если стропила имеют небольшой размер по ширине, следующий слой может их покрыть, что значительно улучшит качество изоляции. После завершения укладки кровельный пирог дополняется хорошим пароизоляционным материалом, затем вся конструкция крепится к стропилам и зашивается. Такая технология используется при присутствии скатной крыши.

Утепление крыши дома, если она плоская, выполняется несколько иначе. Сам процесс установки утеплителя будет немного сложнее — по причине горизонтальной поверхности крыши и отсутствия в ней опорных элементов. В этом случае перед укладкой изоляции решётки фиксируются к потолку, а шаг между ними должен быть меньше ширины матов или пластин.

Другое важное условие — высота стержней должна соответствовать размеру толщины изоляции. Теплоизоляция в пространстве между балками должна проходить плотно

Для надёжного крепления материал может быть прикреплён к потолку специальным клеем. Затем, как и в варианте со скатной крышей, к конструкции прикрепляется пароизоляция, создаётся внутренний ящик и зашивается кровельный пирог.

Согласно статистике, большая часть тепла выходит из дома не через стены и даже через окна. 60% тепловой энергии просто ускользает через потолок. Это связано с элементарными законами физики: тёплый воздух поднимается и остывает на холодной поверхности потолка. Чтобы этому воспрепятствовать, существует только одно решение: интегрированная изоляция потолка и крыши.

Для обеспечения комфортного и уютного дома при изоляции кровли следует использовать только высококачественные материалы. Несмотря на высокую стоимость, они со временем окупаются.

Утепление кровли изнутри осуществляется с помощью любых подходящих теплоизоляционных материалов с одним условием: они должны обеспечивать гидроизоляцию снаружи и паропроницаемость изнутри. Влажность из конденсата не должна попадать в слой изоляции, а водяной пар следует удалять из внутренней части чердачного пространства.

Подготовка к работам

К работам приступают после закрепления стропильной конструкции и проверки ее ровности и состояния, выбора, расчета и приобретения материалов

Любые мелочи стоит учесть заранее, особое внимание уделяется совпадению шага стропил с размерами утеплителя и выбору правильной стороны изоляционных пленок

Материалы и инструменты

Непосредственно для работы с изолирующими прослойками потребуются:

  • Сам утеплитель, паро- и гидроизоляционные пленки или мембраны, скотч для проклейки стыков и скобы для их фиксации.
  • Канцелярский и строительный нож.
  • Разметочные и измерительные инструменты: карандаш, рулетка, уровень.

Расчет толщины

Минимальная толщина изолирующей прослойки находится по формуле:

Полученная величина измеряется в мм и округляется в большую сторону, с учетом толщины плит или матов теплоизолятора.

Подготовка термоизолятора

При использовании минваты и ее аналогов рекомендуемый запас составляет 5%, пенопласта – то же + монтажная пена с низким коэф.расширения для заполнения щелей.

С пленками ситуация сложнее, многие пользователи игнорируют потребность в 10 см нахлесте стыков (от 15 – при неблагоприятных условиях эксплуатации) и специальном скотче для их проклейки. Это приводит к снижению изоляционных способностей слоя или нехватке рулонных материалов в самый неподходящий момент.

Приобретенные материалы нуждаются в правильном хранении, а именно – в защите от промокания, выветривания или повреждений. Ряд волокнистых утеплителей распаковывается за сутки или хотя бы за 3-4 часа перед укладкой для набора своего объема. По понятным причинам это не рекомендуется делать прямо на земле, крытая площадка или пространство на чердаке для отлеживания утеплителя подготавливаются заранее.

Пароизоляция

Материалы для пароизоляции делятся на две основных категории:

  • Непроницаемые – это и обычный полиэтилен и специальные пароизоляционные пленки. Они не пропускает пар ни при каких обстоятельствах, поэтому не имеет значение, какой стороной уложена такая пароизоляция. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
  • С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новый вид пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышенной влажности воздуха. Их применяют и при утеплении новых мансардных крыш, и при капитальной реконструкции с внешней стороны, но только в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной температурой и влажностью (ванная, кухня).

Утепление крыши

К тому же, если крышу утеплить, тщательно гидроизолировать и обеспечить эффективной вентиляцией, это позволит, помимо эффективного энергосбережения, расширить жилую зону помещения за счет получившейся в результате мансарды, которую можно сделать такой же уютной и комфортной, как и все остальные комнаты.

Если крыша располагается над нежилым чердаком и состоит из стропил, обрешетки и кровли, то не всегда необходимо утепление. Чердак непрерывно проветривается, а температура и влажность воздуха в нем практически такие же, как и у наружного воздуха. В подобных домах главное – тщательно утеплить чердачное перекрытие.

Но если установлена подкровельная теплоизоляция, температура и влажность воздуха внутри мансардного этажа существенно отличаются от показателей воздуха на улице. Вместе с теплым воздухом вверх поднимается влага и соприкасается с более холодной, нижней, поверхностью крыши. Это провоцирует возникновение на ней конденсата. Также влага может проникнуть в элементы крыши, чему способствуют неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное прилегание к стенам и трубам, случайные разрывы и т. д. Поэтому в первую очередь при утеплении крыши нужно позаботиться об устройстве надежной пароизоляции, располагающейся со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель защищает слой гидроизоляции, уложенной по стропилам или специальному настилу.

Подобная защита утепленной крыши с двух сторон довольно надежна, но иногда этого недостаточно. Нужно предусмотреть способ для отвода случайно попавшей в утеплитель влаги. Такой эффект достигается при помощи циркуляции воздуха в полостях, одна из которых расположена между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а другая находится между подкровельным слоем и теплоизоляционным слоем. Чтобы наружный воздух свободно попадал в эти полости и так же легко из них удалялся, надо устроить в свесе крыши и в верхней части кровли продухи. Для свободного перемещения воздуха между кровлей и подкровельной гидроизоляцией уложить вдоль стропил рейки контробрешетки. Их толщина и определяет величину воздушной полости. В данную полость воздух проникает через отверстия, расположенные в боковых свесах крыши.

   Как избежать проблемы повышенной влажности

После проведения теплоизоляционных работ возможно повышение влажности внутри помещения, что негативно влияет на микроклимат. Для этого есть несколько причин.

  1. В утепленных конструкциях имеются зазоры или трещины, что означает нарушение их целостности. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо тщательно проверить все основания и заблаговременно устранить все имеющиеся дефекты.
  2. Нет пароизоляционного слоя или он поврежден. В таком случае влага из помещения не выходит, а накапливается в утеплительном материале. Поэтому нужно обязательно применять паробарьерную пленку, проклеив стыки листов специально предназначенной для этого лентой. 
  3. Система естественной и принудительной вентиляции помещения оказалась нарушена. Например, во время проведения ремонта вентиляционные отверстия были перенесены либо заблокированы, шахта перекрыта, установлены металлопластиковые окна. Все вышеперечисленные действия приводят к снижению циркуляции воздуха вследствие чрезмерной герметичности конструкции, поэтому требуется периодически проветривать помещение или позаботиться об установке приточно-вытяжной вентиляции.

Подготовка подкровельного пространства к утеплению

Следует знать, что, по нормативам ГОСТ, высота потолков в мансарде не может быть меньше 2,5 метра. Но это касается не всей площади мансарды, а всего лишь её половины, то есть на остальных 50 процентах высота помещения может быть немного меньше.

Какие факторы влияют на теплопотери мансардного этажа:

  • тип основного строительного материала дома;
  • наличие общих коммуникаций с другими помещениями дома;
  • особенности геометрии кровли, количество и форма скатов;
  • вид несущих материалов крыши;
  • размещение мансарды относительно основного строения (с выходом за его пределы или нет).

Все эти факторы нужно учитывать перед тем, как приступить к утеплению крыши изнутри своими руками. Строительные правила диктуют, что утепление дома нужно проводить снаружи, чтобы точка промерзания переместилась на его наружную часть. Но это правило не относится к мансардным этажам. Здесь специфика строительства требует именно внутреннего утепления, так как снаружи должен быть размещён кровельный материал.

Единственная поверхность, которую можно теплоизолировать снаружи, – фронтон крыши

В плане подготовки к утеплительным работам нужно внимательно изучить варианты теплоизоляционного покрытия и подобрать качественную гидроизоляционную плёнку.

Как грамотно утеплить мансарду для зимнего проживания минватой

Для выполнения работ необходим доступ к промежуткам между стропилами, то есть внутреннюю отделку (если она есть) необходимо убрать.

Для выполнения работ потребуются:

  • строительный нож (для раскроя материалов);
  • строительный степлер (чтобы крепить паро- и гидроизоляцию);
  • вязальная пролока или прочный тонкий шнур (капроновый) для закрепления мата/рулона в ячейках каркаса. Обязательно только для неплотных материалов на поверхностях с обратным (внутрь помещения) наклоном. Также понадобятся гвозди или скобы для крепления шнура/проволоки на стропилах/обрешетке.

Монтаж пошагово:

  1. если есть сомнения в качестве гидроизоляции кровли, лучше сделать еще один слой. Гидро- и ветроизолирующая пленка (мембрана) крепится по всей поверхности крыши и стен с обязательным нахлестом не менее 10 см. Крепление можно выполнять строительным степлером. По внешней (обращенной в помещение) плоскости стропил вместо скоб можно вбивать небольшие гвозди – к ним потом будет крепиться шнур или проволока для удержания теплоизолятора;
  2. раскраивается утеплитель. Полосы вырезаются так, чтобы они получались шире промежутка между стропилами на 2…5 см. Чем более рыхлый материал, тем больше должен быть запас. Для матов с высокой плотностью достаточно «припуска» в 1,5…2 см;
  3. утеплитель закладывается в промежутки между стропилами с небольшой «утрамбовкой». Мат или рулон должен ложиться ровно, не выпячиваясь в сторону помещения. Если это происходит, значит, припуск был дан слишком большой и необходимо подрезать полосы по ширине. Для наклонных или горизонтальных (потолок) поверхностей лучше сразу закрепить плиты/рулон натянутым шнуром или проволокой;
  4. если планируется второй слой утеплителя, по стропилам монтируется обрешетка. Толщина реек подбирается в соответствии с толщиной слоя утеплителя (например, для плиты 50 мм необходима рейка 20х50 или 25х50 мм). Далее, аналогично описанной технологии, плиты или рулонный материал закладываются в ячейки обрешетки и закрепляются;
  5. устанавливается слой пароизоляции (с помощью строительного степлера). Стыковать материал необходимо внахлест или проклеивать стыки специальной клеящей лентой;
  6. монтируется внутренняя облицовка, например, вагонка или гипсокартон с последующей отделкой.

Важно: необходимо обеспечение вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляцией! При нормальном устройстве крыши это уже сделано с помощью контробрешетки. В качестве второго слоя изоляции очень уместны фольгированные материалы, например, Пенофол

В этом случае обращенный внутрь помещения слой фольги отражает тепло и позволяет более эффективно организовать обогрев мансарды

В качестве второго слоя изоляции очень уместны фольгированные материалы, например, Пенофол. В этом случае обращенный внутрь помещения слой фольги отражает тепло и позволяет более эффективно организовать обогрев мансарды.

Дополнительные нюансы процесса в небольшом видео.

Виды кровель и способы их утепления

Стоит учитывать форму крыши, это влияет не только на саму работу, но и на выбор определённых разновидностей материалов. Тогда будет проще понять, как устроено чердачное пространство, двускатный или другой вариант.

Как утеплить плоскую крышу?

Вентилируемые бесчердачные покрытия лучше утеплять с помощью таких материалов:

  • Минеральная вата плотностью 20-35 кг/м2.
  • Пенополистирол плотностью 12-15 кг/м2.

Более твёрдые основания нужны, если бесчердачную крышу используют в качестве мансарды. Отличный вариант – минеральная вата на 120-220 кг/м2 или пенополистирол минимум на 20 кг/м2. 150 мм – минимальная толщина слоя вне зависимости от того, какая именно разновидность выбрана в том или ином случае.

Саму изоляцию делают в два слоя, чтобы свести существующие риски к минимуму

Не важно, обрабатывается деревянный или металлический тип основы

При наружном слое надо обязательно позаботиться об обустройстве каждого из этапов и составных компонентов:

  • Паробарьерный слой.
  • Теплоизоляция.
  • Гидроизоляция.
  • Рулонное покрытие.
  • Насыпные материалы, для которых разработан свой пошаговый алгоритм.

При внутреннем утеплении сначала к поверхности потолка привинчивают планки через каждые 40 см. Обычно выбирают мягкие породы. Первая идёт вдоль одной из стен, перпендикулярных по отношению к брусьям несущей конструкции.

Вторая связана с противоположной стеной. Далее начинают приклеивать плиты материала для изоляции. Планки и теплоизоляционный слой укладывают по очереди друг с другом. На последнем этапе не забывают о полиэтиленовой плёнке.

Далее идут декоративные панели, крепящиеся с помощью специальных гвоздей. Пошагово выполнить все работы не составит труда.

Как утеплить скатную крышу?

Для решения вопросов используют один из четырёх доступных методов:

  • Укладка утеплителя между стропилами.
  • На стропило.
  • Под стропилами.
  • Комбинированный путь.

Наибольшей популярностью в этом случае пользуются такие материалы:

  • Пенополиуретановые плиты.
  • Пенополистирольные аналоги.
  • Минерально-волокнистые маты.

Главное – чтобы основание не давало усадку и не прогибалось под напором собственного веса. Иначе вероятность появления мостиков холода увеличивается.

Начинают работы с создания гидроизоляционного слоя. Плёнку раскатывают в горизонтальной плоскости, с нахлёстом. Специальной полосой обозначают места, где присутствует такой нахлёст. Оцинкованные гвозди и строительный степлер применяют для крепления материалов. Специальную клейкую ленту можно использовать для обеспечения изоляции. Её цена всегда доступна.

На следующем этапе переходят к самим утеплителям. Главное – следить за тем, чтобы слой с «перфорацией» был обращён наружу. Обычно на материалах сами производители пишут, где расположена внешняя сторона.

Обязательно наличие плёнки, за счёт которой защищают конструкцию от появления конденсата. Прижимной планкой усиливают места поклейки. Утеплитель и нижняя поверхность плёнки соприкасаться друг с другом не должны. Тогда частный дом не пострадает.

Технология утепления «холодной крыши»

Обшивка снаружи термоизоляционными материалами – обязательное требование для всех типов ограждений, разделяющих улицу и жилые помещения. Рациональнее будет начать утепление со стороны крыши.

Этому есть свои причины:

  • Не нужно переделывать ремонт в квартире, которая уже практически готова.
  • Даже после укладки толстых слоёв изоляторов высота не уменьшается сильно.
  • Процесс более простой в физическом плане. Работа снаружи выполняется правильно, проще добиться результата.

Обязательно наличие специальных брусков, в которые упирается утеплитель. При необходимости дерево обрабатывают составами, обеспечивающими дополнительную защиту. Битумную гидроизоляцию обрезают между армопоясом и мауэрлатом. Обязательно расстилают рулоны с ветрозащитными материалами. Их закрепляют до того, как начнутся работы с утеплителем.

Плиты утеплителя обычно имеют ширину в 600 мм. Но шаг для брусков рекомендуется делать меньше, примерно на 90 мм. Небольшую полоску материала можно использовать для заделки всех щелей. Далее рулон разрезают на все необходимые части.

Так постепенно заполняют всю площадь. Обязательно вырезать и зафиксировать пароизоляцию. Стыки листов проклеивают с помощью скотча. Не обойтись без применения герметиков.

К слою пароизоляции крепят доски и бруски. Помещение после этого будет готово к использованию материала для обустройства потолков. Можно использовать пеноплекс.

Заключение

Согласно строительным нормам для средней полосы России минимальный слой утепления для крыши составляет 150 мм при использовании материала с коэффициентом теплопроводности от 0,035 до 0,045 Вт/м°С. Но эксперты и расчеты говорят, что гораздо эффективнее обеспечить толщину 200-250 мм. В этом случае теплопотери и затраты на отопление будут минимальными, а кровля прослужит не один десяток лет.

Металлочерепица Grand Line Classic, Pural, Темно-коричневый (RR 32) 0,5 ммМеталлочерепица в профиле Classic, форма которого приближена к классической керамической ч…

От 959 руб/м²Подробнее

Маты теплоизоляционные URSA GEO М-11 10000х1200х50 ммМинеральная тепло- и звукоизоляция на основе стекловолокна. Произведена по эко-технологии…

От 1219 руб/упПодробнее

Мягкая кровля Shinglas ДЖАЗ, текстура “драконий зуб” (коррида)Двухслойная гибкая черепица. Гарантия 50 лет. Полезная площадь в упаковке 2 кв.м. Имеет ос…

От 513 руб/м²Подробнее

Минеральная вата Rockwool РУФ БАТТС Н ОПТИМА 100 мм 600х1000Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н ОПТИМА используются в качестве нижнего теплоизоляционно…

От 1034 руб/упПодробнее

Пенополистирол URSA XPS N-III-L pro 50 мм7 плит в упаковке. Жесткие плиты из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формо…

От 1290 руб/упПодробнее

Двойной стоячий фальц Grand Line Pural, темно-коричневый (RR 32) 0,5 ммГлавная особенность двойного стоячего фальца – универсальность применения, материал подход…

От 898 руб/м²Подробнее

Минеральная вата Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 50 мм 600х800На складе! Ведущий продукт в своем классе, новое поколение утеплителя, новый уровень качес…

От 498 руб/упПодробнее

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий