Монтаж сайдинга своими руками
Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.
Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом
Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.
Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.
Обрешётка дома
Установка стартовой планки
Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.
Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.
Установка внутренних и внешних углов
Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.
Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза
Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.
Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.
Установка планок на дверные и оконные проемы
Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.
Подрезаем околооконный профиль
Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.
Устанавливаем основные панели
С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.
В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла
Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом
Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели
К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»
Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской
Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.
Устройство обрешетки.
В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку
Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же
Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости. Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12 – 14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.
Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.
60 мм – оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возник
Узнайте из нашей статью: что применять при устройстве фасада ветрозащиту или пароизоляцию
Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П. Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20 – 40 см друг от друга. Стандартная ширина шага – 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см. Если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально. Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга; б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга; в) шнуры для установки обрешетки между углами; г) периметральная обрешетка вокруг окон Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Обычно расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно также применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки
Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры
Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.
Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится.
Ключевой момент в монтаже – определение размеров температурного зазора. Винилового сайдинга это касается в первую очередь, так как у таких панелей крайне высокий коэффициент теплового расширения. Панели винилового сайдинга надо устанавливать так, чтобы ничто не препятствовало изменению их размеров под воздействием температуры. В жару панели должны иметь пространство для удлинения и ни во что не упираться. В противном случае обшивка вздыбится. На холоде винил должен свободно сжиматься, ничто не должно удерживать панели, иначе они лопнут.
Сначала устанавливают карнизные софиты либо по крайней мере размечают место их установки. Если длина углового профиля больше высоты стены, на профиле отмеряют длину, равную высоте угла стены плюс 3 мм. Размеченный профиль приставляют к углу, отступают от софитов или карниза крыши 3 м и крепят за верхнюю часть верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла.
Профиль повиснет на двух гвоздях в вертикальном положении. Между его верхним концом и карнизом крыши останется 3 мм. Нижний конец углового профиля будет располагаться на 6 мм ниже стартовой полосы.
Особый случай – облицовка домов с выступающими цоколями или конструкциями, которые не дают применять вариант монтажа углового профиля, описанный выше. Такое случается, например, при облицовке веранд. В этих обстоятельствах угловой профиль подрезают, чтобы он стал меньше длины самого угла. Между верхним краем профиля и карнизом оставляют зазор в 3 мм. Нижний конец профиля подрезают так, чтобы между ним и цоколем (полом или другим препятствием) оставалось 6 мм.
Монтаж последующих рядовых панелей винилового сайдинга
Последующие панели монтируют по тому же принципу, что и первую. Каждый третий ряд проверяют на горизонтальность с помощью уровня.Монтаж сайдинга вокруг оконного проема. Если на стене есть окно, то обязательно очередной ряд достигнет нижнего края проема. Рядовые панели, которые будут располагаться под проемом, подрезают на ширину окна плюс два горизонтальных температурных зазора (по 6 мм с каждой стороны). Обрезанные концы панели вводят в принимающий желоб наличника или околооконного профиля. При этом у сайдинга останется достаточно пространства для температурного расширения.
Глубина выреза панели должна быть такой, чтобы между панелью и принимающим желобом нижнего наличника (околооконного профиля) оставался минимальный вертикальный температурный зазор (1 – 2 мм). На панели с помощью пробойника пуансона делают зацепы, посредством которых рядовую панель крепят к нижней и верхней обвязке проема. Глубина подрезки сайдинга зависит от того, на какой высоте от земли находится оконный проем. Поэтому если для обрамления проема использовался околооконный профиль, в нижнюю обвязку дополнительно монтируют финишный профиль.
Варианты обшивки каменного дома
Обшивка дома зависит также от материала самого здания. Бетон, дерево, туф, пенобетон, силикатный кирпич обладают разными свойствами, так что для них нужно выбирать разные материалы.
Чаще отделывают фасады кирпичных зданий: бетонные проще оштукатурить или облицевать плиткой. При этом учитывают:
- паропроницаемость красного кирпича, туфа или песчаника выше, чем у силикатного кирпича;
- силикатный камень сильно впитывает влагу, в первую очередь его нужно защитить от дождя;
- гигроскопичность газоблоков еще выше;
- каменные стены обладают очень высокой несущей способностью, так что здесь смело можно монтировать вентилируемый фасад с облицовкой из клинкера.
Стоимость отделочных материалов колеблется в очень широких пределах.
Сайдинг
Для отделки кирпичного здания годится любой вариант сайдинга.
Деревянный – в отличие от вагонки представляет собой древесно-стружечную смесь. Ламели имитируют деревянный брус разной конфигурации, оцилиндрованное бревно, деревянный кирпич.
Плюсы и минусы деревянного сайдинга
Низкий вес
Возможность крепления на стену и на обрешетку
Высокая паропроницаемость
Стойкость к действию ультрафиолета
Стойкость к плесени и грибкам
Простота монтажа
Высокая стоимость
Фиброцементный сайдинг – изготавливается из смеси бетона с более легкими компонентами – растительными волокнами. Отличается большим весом, монтаж из-за этого сложнее.
Плюсы фиброцементного сайдинга
Негорючесть
Стойкость к воде и морозу
Отсутствие коррозии
Теплоизоляционные свойства
Срок службы более 50 лет
Фиброцементные ламели и панели чаще имитируют каменную кладку, хотя есть подобие окрашенных «деревянных».
Виниловый – изготавливается из ПВХ и других полимеров. Обладают низкой паропроницаемостью, поэтому монтировать их стоит на обрешетку. Если же панели крепят прямо на стену, в здании нужно организовать надежную вентиляцию.
Плюсы и минусы винилового сайдинга
Стойкость к химически агрессивным веществам
Стойкость к влаге
Простой монтаж
Низкая цена
Низкая механическая прочность
Чувствительность к ультрафиолету
Невысокий срок службы
Металлический – для отделки частных домов используется редко. Металл проводит тепло, поэтому летом такая обшивка раскаляется, а зимой охлаждается. Такой вариант требует очень хорошей теплоизоляции. Поскольку металл паронепроницаем, крепить ламели допускается только на обрешетку.
Плюсы и минусы металлического сайдинга
Высокая механическая прочность
Небольшой вес
Долгий срок службы
Необходимо периодически грунтовать и красить для защиты от влаги
Хорошо проводит звук
Низкая паропроницаемость
Клинкер
Для отделки фасада берут как клинкерный кирпич, так и плитку. Разница между ними состоит только в толщине: плитка тоньше, а значит, дешевле. Изготавливается камень из тугоплавких сортов глины и обладает множеством превосходных качеств.
Плюсы и минусы клинкера
Клинкер не пропускает влагу.
Благодаря низкой пористости клинкер достигает рекордной морозостойкости.
Паропроницаемость аналогична паророницаемости красного глиняного кирпича и выше, чем силикатного.
Камень устойчив к действию ультрафиолета, не поддается ни одному виду коррозии.
Материал исключительно прочен, не боится прямых ударов молотком.
Клинкер тяжелый, так что эту нагрузку нужно учитывать при расчете фундамента.
Старые стены облицевать кирпичом не удастся: нагрузка очень большая.
Цветовая гамма камня не велика, фактура чаще гладкая, но бывает и рельефная.
Стоимость клинкера выше, чем глиняного кирпича.
Технология укладки сложная. Для работы нужен специалист.
Утепленная штукатурка
Представляет собой теплоизоляционные плиты (пенополиуретановые, пенополистироловые), покрытые с лицевой стороны слоем декоративной штукатурки. Облицовка монтируется в 2 этапа: сначала фасад теплоизолируют, а затем оштукатуривают.
Если плиты крепят на стену, внутри помещений потребуется дополнительная пароизоляция. Вспененный утеплитель плохо пропускает пар, да и вентиляцию нужно будет обустроить. Если плиты ставят на обрешетку, оставляют технический зазор между отделкой и стеной.
Плюсы и минусы штукатурки по утеплителю
Низкая стоимость
Влагостойкость, нечувствительность к ультрафиолету
Стойкость к плесени
Разнообразие цветов и фактур
Сложный монтаж
Штукатурный слой периодически нужно обновлять
Руководство по монтажу цокольного сайдинга
Использование цокольного сайдинга для облицовки фундамента и цоколя здания очень популярно в настоящее время. Благодаря различным формам, цветам и фактурам дом с такой отделкой выглядит красиво и благородно. Порой даже невозможно отличить сайдинг от натурального камня, пока не присмотришься повнимательнее.
Расчет цокольного сайдинга на дом
При расчете необходимого количества сайдинга для облицовки цоколя кроме самого цокольного сайдинга потребуется узнать количество дополнительных материалов:
- наружный угол цокольного сайдинга;
- стартовая планка;
- J-профиль цокольный;
- отлив металлический.
то есть чтобы высчитать необходимое его количество, мы берем длину с участков под наклоном и делим на 3,66, получаем количество J-профиля.
таким образом, зная длину периметра и длину 1 отлива, рассчитываем необходимо количество.
Как крепить цокольный сайдинг?
Мода на отделку дома цокольным сайдингом пришла к нам и северной Америки, где такой вид облицовки домов стал популярен еще несколько десятков лет назад. В настоящее время практически на каждом доме или здании встречается сайдинг, видов которого придумано очень много.
Цокольный сайдинг имеет такие характеристики:
- обладает особыми прочностными характеристиками,
- не подвержен воздействию погодных условий,
- не гниет
- не поддается коррозии,
- выдерживает температуру от -40 до +50 градусов,
- не плавится
- и не выгорает.
- имеется множество видов, цветов и фактур.
- Срок службы сайдинга до 50 лет.
Благодаря отделке фасадов данным материалом дом приобретает красивый и благородный вид. Еще один большой плюс в пользу выбора цокольного сайдинга, за ним практически не нужен никакой уход, в отличие от других материалов, например, бетон, кирпич, деревянная доска.
Инструкция по монтажу цокольного сайдинга:
- установка цокольного сайдинга всегда выполняется в направлении слева на право;
- так как сайдинговые панели могут менять свою длину из-за перепадов температур, следует оставлять небольшой зазор от 2 до 15 мм в зависимости от температуры;
- при установке панелей в холодный период времени весь материал должен храниться в теплом помещении, это увеличивает его гибкость;
- в качестве изоляции применяются дышащие материалы без фольги;
- на начальном этапе работ следует выровнять рабочую поверхность стены, или установить обрешетку, полые пространства которой в дальнейшем заполнятся утеплителем;
- гвозди и саморезы необходимо выбирать с антикоррозийным эффектом;
- все крепежные изделия должны проникать внутрь материалов не менее, чем на 10 мм.
Просмотр видео-инструкции правильного монтажа цокольного сайдинга даст наглядное понимание процесса, что поможет упростить работу:
При монтаже цокольного сайдинга приходится монтировать углы здания, которые бывают внешние и внутренние:
- Внешний угол крепится снизу на стартовую планку к обрешетке и закрепляется саморезами.
- Так как у цокольного сайдинга нет внутренних углов, то панели во внутреннем углу крепятся с помощью двух J-профилей.
Отделка фундамента цокольным сайдингом
Всем известно, что фундамент является основой дома. Так как фундамент и цоколь являются наземной частью дома, они более всего подвержены разрушению. Было бы очень красиво и эффектно отделать фундамент натуральным камнем, но не каждому это по карману. Если ремонт фундамента осуществлять при помощи штукатурки, то рано или поздно свежие следы начнут выделяться на старом фоне, как бы хорошо не был подобран цвет раствора. Наилучшим вариантом облицовки основы дома является цокольный сайдинг, который монтируется к фундаменту по тому же принципу, что и на цоколь здания. Можно подобрать различные фактуры сайдинга для отделки фундамента и цоколя здания, это будет смотреться очень оригинально, и выделяться на фоне других домов.
Для отделки свайного фундамента цокольным сайдингом:
- необходимо сначала установить деревянную обрешетку по периметру,
- углы обрешетки закрепить металлическими уголками
- далее крепление сайдинговых панелей происходит по той же схеме, что и на цоколь.
Правила выбора обшивки
При осуществлении поиска необычных и дешевых материалов для облицовки фасада дома, важно учитывать, что показатель паропроницаемости должен быть выше у материалов, используемых при проведении внутренних отделочных работ. С наружной части дома величина этого показателя будет меньше
При соблюдении такого правила удастся создать условия для поддержания нормальной влажности. Наружная отделка будет успешно выводить излишки влаги, пара.
Если же материалы будут подобраны с игнорированием этих рекомендаций, капельки воды будут скапливаться. При увеличении уровня влажности возникает риск образования грибка, плесени, а впоследствии провоцируя процесс гниения.
Излишки влаги при низких температурах замерзают, а лед пагубно воздействует на стены, провоцируя образование трещин.
Профессионалы уверенно заявляют, что отменной паропроницаемостью обладает древесина. Именно по этой причине раньше при строительстве или облицовке домов предпочтение отдавалось дереву.
Однако в настоящий момент существует достаточный ассортимент альтернативных материалов для фасада, которые активно используются при проведении строительных работ. В таких случаях для решения проблемы с паропроницаемостью осуществляют дополнительные действия:
- между стеной и утеплителем оставляют зазор величиной от 60 мм до 150 мм;
- сооружают вентиляционные и выходные отверстия, через которые осуществляется нормальная циркуляция воздуха, выводятся излишки влаги;
- внешние стены дома дополнительно защищают слоем пароизоляции, обеспечивающей сухость стен.
Современный строительный рынок предлагает теплоизоляционные материалы, характеризующиеся отменной эффективностью. По этой причине в выборе оптимальных вариантов потребителя не ограничивают, предоставляя широкий обзор материалов для фасада.
Деревянная обшивка
Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.
Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий
Наиболее популярные материалы для обшивки стен — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для внутренней отделки дома в остальном же ничем не отличается .
Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.
Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома
Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.
Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков
Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.
Чем дешево обшить дом снаружи ? Для средней полосы России — деревянной строганной доской
Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.
Как обложить дом кирпичом читайте тут.
Керамическая плитка
Надежным и недорогим материалом, используемым при облицовке стен, является керамическая плитка.
Однако при выборе такого варианта оформления фасада нужно запастись терпением, поскольку монтаж плитки осуществляется в течение продолжительного времени. Иногда для проведения облицовочных работ требуется около двух месяцев.
Итак, строительный рынок предлагает в 2020 году широкое разнообразие материалов, как на фото, которыми можно дешево и красиво обшить дом снаружи, работы лучше проводить при помощи новых технологий, чем доверять устаревшим методам.
Похожие публикации
- Читать
- Читать
- Читать
- Читать
- Читать
- Читать
Обшивка дома под штукатурку
При использовании утеплительных плит, имеющих достаточно высокую плотность, например, пенопласт, фиброцемент или плотно спрессованная стекловата в матах, которые в дальнейшем будут покрываться сверху штукатуркой, обрешетка стен не нужна.
Примерная схема утепления стен под штукатурку
Чаще всего такой принцип применим на ровных кирпичных или железобетонных стенах. В этом случае обшивка производится следующим образом:
- на стене дома, на высоте, на которой будет устанавливаться утеплитель, закрепляется металлический профиль-держатель, подобранный согласно толщине выбранного утепляющих плит. Профиль выводят по уровню на идеально ровную горизонталь;
- стены очищаются от пыли, и, перед нанесением клея, смачиваются водой для лучшей адгезии;
- далее на плиты утеплителя наносится заранее разведенный специальный клей;
Утеплительные плиты можно монтировать на строительный клей
- первый ряд плит устанавливается на металлический профиль и крепко прижимается к стене;
- следующий ряд устанавливают на первый по системе кирпичной кладки – в перевязку;
- закрепив два-три ряда плит на клей, каждую из них дополнительно закрепляют грибками-дюбелями;
- далее работа продолжается по такой же системе до самого верха. Затем утеплитель точно также устанавливается на другие стены;
- когда слой клея под утеплителем высохнет, необходимо проклеить все углы здания, оконные и дверные откосы уголками с армирующей сеткой. Они закрепляются на тот же клей, его избыток снимается шпателем;
Армирующий уголок
- после просыхания уголков, армирующую сетку-серпянку нужно закрепить на всей утепленной поверхности;
- поверхность, на которую будет приклеиваться полотно серпянки, промазывается тонким слоем клея. Сверху него закрепляется армирующая сетка, приглаживается шпателем, и излишек клея также убирается;
- когда поверхность хорошо просохнет, ее нужно покрыть полимерной штукатуркой, слоем 2—3 мм;
- завершающим этапом будет наложение декоративной штукатурки, выбранной в соответствующим стиле оформления здания.
Обзор популярных обшивок
Условно, разделим все известные облицовки по материалу изготовления. Они классифицируются именно по этому качеству в первую очередь.
Деревянная обшивка
В список входят: вагонка, блок-хаус – имитация бруса, он же – имитация бревна, деревянный сайдинг. Два главных преимущества делают перечисленные виды популярными – экологическая чистота и красота. Дом, облицованный одним из материалов, даже созданный из иного сырья, создаст исконно традиционный вид русского жилья. Кроме того, эти обшивки теплоемкие сами по себе, по сравнению с камнем, кирпичом или пластиком.
Однако, древесина материал капризный. В его недостатки входят: усадка, подверженность горению, гниению, грызунам. Перепады температур способны изменить первоначальную поверхность до неузнаваемости – растрескивание, щели. Облицовке требуется постоянная профилактика в виде пропитки, окраски, лакированию. Срок эксплуатации деревянной обшивки – в разы меньше остальных. Цена на ценные породы – значительна.
Пластиковая облицовка
Сюда входят: сайдинг – стеновой и цокольный, блок-хаус имитации, панели из ПВХ и винила, софиты, термопанели. В плюсы относят: достойный внешний вид – богатая палитра и красивая укладка, не подверженность перепадам температуры и погодным проявлениям, демократическую цену и возможность самостоятельной работы.
К минусам: при горении выделяется едкий ядовитый газ, светлые оттенки способны выцветать, нарушение технологии укладки приведет к перелому панели или иной строительной единицы.
Металл
Это всем знакомый профлист, металлический или алюминиевый сайдинг. К сожалению, такие материалы пользуются популярностью лишь у владельцев коммерческой недвижимости – вид жилого дома станет аналогичен придорожному киоску.
Кроме того, металл лишен какой-либо звукоизоляции – дождевая канонада выведет из терпения даже невозмутимых собственников. Железо подвержено коррозии, даже если на него нанесен соответствующий защитный слой – монтаж требуется сопроводить уплотняющими прокладками в крепежные отверстия.
Материал – холодный и для облицовки жилого дома требует многослойного утепления. Словом, приобретать его можно только для сезонной дачи – все-таки металл долговечен, в отличие от древесины или пластика.
Цементная облицовка
Традиционная штукатурка – готовые смеси могут превратить дом в фешенебельный объект, однако, требуют скрупулезной предварительной подготовки. Клинкерная и керамическая плитка – дорога, такие обшивки внушительно весят – до работы следует оценить способность стен к нагрузкам.
Им также требуется подготовка. Фиброцементные панели хороши своей теплоемкостью, однако, тяжелы, хрупки при механическом повреждении и дороги для бюджетного кармана. Фасадный кирпич – красивая каменная облицовка, требующая не только подготовки стен, но и участия в большом объеме земляных работ.
Итак, как видно выбирать есть из чего. Если в приоритете у владельцев решение вопроса в пользу бюджета, то из всех перечисленных обшивок, наибольшую популярность получил поливинилхлоридный сайдинг. Он полностью уравновешивает искомые факторы – цена-качество.
