Как закрепить утеплитель между стропилами крыши?

Утепление крыши изнутри – основные нюансы

Какой бы ни был выбран материал, необходимо выполнять монтаж, соблюдая технологические требования. В правилах «кровельного пирога» учтены физические процессы, влияющие на теплопроводность кровельного покрытия и циркуляцию воздуха.

Несоблюдение последовательности или изменения в монтаже могут сказаться на окончательном результате. Ведь каждый слой защиты несёт определённую функцию.

Между утеплительным слоем и кровлей должен оставаться зазор для циркуляции воздуха. При наличии диффузионной мембраны укладка теплоизоляции происходит вплотную к ней. Крепление мембраны производилось уже с учётом вентиляции, поэтому оставлять ещё один воздушный канал нет смысла. В случае использования гидроизоляционной плёнки при монтаже кровли, следует оставлять два вентиляционных зазора: до гидроизоляции и за ней.
Для предотвращения образования мостиков холода или быстрой усадки необходимо выполнять стыковку теплоизоляционных слоев шахматным порядком.
Ширина утеплителя должна быть больше ширины ниш между стропил для плотной укладки.
Если в качестве теплозащиты выбраны разновидности стекловаты, нужно обязательно выполнить гидроизоляцию, так как минеральный материал имеет свойство гигроскопичности.
Соединения между листами утеплителя должны плотно прилегать друг к другу.

В зависимости от расстояния между стропилами применять разные способы укладки: При большой ширине выполнять дополнительные крепления в виде проволочного или реечного каркаса.
В узких нишах укладка производится между стропилами и под ними.

Качество теплоизоляционного материала должно отвечать всем требованиям

Также следует обратить внимание на плотность и толщину. Экономия в данном случае неуместна.

Устройство «кровельного пирога»:

  1. Кровельное покрытие.
  2. Стропила.
  3. Вентиляционный зазор.
  4. Мембрана.
  5. Теплоизоляционный материал.
  6. Пароизоляция.
  7. Обрешётка.
  8. Отделка.

Расчет толщины теплозащитного слоя

Разные регионы строительства обладают разными атмосферно-температурными показателями и требуют индивидуального расчета, какой толщины утеплитель лучше применить. В стандартном покрытии крыши существует три вида ограждающих конструкций: перекрытие чердака, скаты кровли и стены фронтонов. Во избежание перерасхода материала или его нехватки, величина теплозащитного слоя для разных видов конструкций подбирается отдельно.

Технология расчета данного параметра может проводиться по формуле:

δут = (R — 0,16 — δ1/λ1- δ2/λ2 — δi/λi)×λут, где δi — запланированная толщина конструкционного слоя, R – нормированное тепловое сопротивление строительных конструкций данного региона, λi — коэффициент теплопроводимости для того материала, из которого состоит конструкционный слой.

Провести расчет можно, подставив в формулу толщину слоев материала, показатель нормированного теплового сопротивления и коэффициент теплопроводимости.

Для чего нужно утепление крыши?

Здесь мы расскажем о том, как утеплить ломаную крышу, так ли важно утеплять кровлю, или можно обойтись без этой операции. Если произвести утепление крыши, то можно значительно сэкономить на отоплении помещения

Кроме того, конструкция кровли будет надежно защищать весь дом

Если произвести утепление крыши, то можно значительно сэкономить на отоплении помещения. Кроме того, конструкция кровли будет надежно защищать весь дом.

Если не осуществить качественное утепление крыши изнутри и не провести гидроизоляцию, то в пространство кровли проникнет влага. Это приведет к тому, что деревянные стропила и балки начнут гнить. И за 4 года вся конструкция придет в негодность.

Разумеется, никто не будет рад дорогостоящему ремонту по замене всего каркаса крыши через несколько лет. Именно поэтому параллельно со сборкой конструкции кровли следует грамотно ее утеплить и провести гидроизоляцию крыши дома.

Как утеплить крышу в частном доме? Если вы строите мансардный этаж – то требования к утеплению будут еще строже.

Утепление скатной кровли

Если чердак частного дома активно эксплуатируется, утепление его кровли ведется методом слоеного пирога.

Аналогично обустройству чердачного перекрытия, технология предварительных работ подразумевает осмотр подкровельного пространства и вентканалов.

Обустройство изоляции от влаги

После устранения обнаруженных дефектов к стропилам с помощью монтажного степлера крепится слой пароизоляции. Это защитит кровельные конструкции и утеплитель от негативного воздействия влаги.

Укладка утеплителя

Лучшим термоизолятором для кровли частных домов станет минвата на базальтовой основе. Обладая достаточной упругостью, данный материал полностью займет пространство между стропилами и надежно утеплит его. Задувной метод укладки позволит обеспечить равномерную толщину утеплителя даже в местах, недоступных для традиционного монтажа.

Главная задача данного этапа обустройства – обеспечить плотность вхождения утеплителя в межстропильное пространство. Если высота стропильных балок меньше запроектированного слоя изоляции, необходимо нарастить их с помощью деревянных реек или закрепить минвату проволокой (если материал в виде плит, матов или рулонов).

Пароизолятор и обшивка

Обустройство крыши продолжается укладкой следующего слоя пароизоляции. Защитные мембраны укладываются внахлест, скрепляясь липкой лентой в местах стыков. Данный прием поможет сохранить герметичность конструкции.

Поверх теплоизоляции на стропилах монтируются профили или направляющие бруски соответствующего размера. Впоследствии на них устанавливается внутренняя обшивка выбранного вида.

Если в проекте ремонтных работ не запланирована отделка мансарды, выполняется подшивка кровельного пирога обрезными досками с пятисантиметровыми зазорами. Обшивочные доски дополнительно обрабатываются антисептиком.

Правильно определив, какой материал лучше подходит, тщательно изучив технологию утепления и качественно выполнив все работы, можно обеспечить комфорт в доме, значительно сэкономить на отоплении и увеличить срок службы кровельных конструкций.

Подготовка кровли к укладке утеплителя

Если соблюдать технологию, то утепленная кровля – нескольких слоев, сменяющих друг друга.

При утеплении кровли необходимо соблюдать последовательность, ведь каждый составляющий элемент выполняет возложенную на него функцию и должен располагаться в отведенном месте.

Кроме того, в процессе утепления крыши важно обеспечить грамотную вентиляцию, пароизоляцию и гидроизоляцию. Утепление крыши посредством укладки материала между стропилами наиболее популярно, несмотря на сложности при монтаже теплоизоляционного слоя

Утепление крыши посредством укладки материала между стропилами наиболее популярно, несмотря на сложности при монтаже теплоизоляционного слоя.

В связи с этим лучше, если размер подготовленных полотен утеплителя на 20 – 30 мм больше, чем расстояние между стропилами.

Если такой возможности нет, то появится необходимость в создании дополнительного крепления, которое будет удерживать утеплитель от падения и провисания.

Это может быть леска, натянутая и зафиксированная гвоздями, забитыми в нижнем ребре стропильных ног.

Заранее следует подумать о гидроизоляционном слое. Если кровельный материал еще не уложен, то на стропила расстилается гидроизоляционная супердиффузная пленка, сконструированная таким образом, что снаружи не пропускает влагу, а в противоположную сторону – пары.

Крепить пленку начинают от карнизного свеса, продвигаясь вверх. Полотна укладываются с 10 – 15 сантиметровым нахлестом, скрепляя при этом стыки клейкой лентой.

К поверхности стропил мембрана крепится с помощью строительных скоб или гвоздей с широкой шляпкой во избежание ее повреждения.

Очень важно не натягивать гидроизоляционную мембрану: при понижении температуры материал сжимается, что может привести к его повреждению, а следовательно, и к повреждению всей конструкции. Укладываться мембрана должна с провисом

Как правило, утепление крыши производится перед монтажом кровельного материала.

Однако случаются ситуации, когда возникает необходимость утеплить крышу изнутри: отсутствие теплоизолятора, недостаточное количество утеплителя, уложенного ранее, или при утеплении старого дома.

В этом случае укладка утеплителя возможна, но не будет столь надежной и долговечной.

Гидроизоляционную пленку укладывают внутри помещения, не демонтируя кровельного материала.

С этой целью необходимо обмотать стропила пленкой и уложить ее в пространство между ними, а далее следовать стандартной схеме.

Однако такая конструкция не защищает стропила от воздействия непогоды, что может привести к преждевременному их износу.

Далее следует сформировать вентиляционный зазор, способствующий удалению паров, выходящих из теплоизолятора.

Для этого сверху гидроизоляционного слоя набивается деревянная обрешетка из реек, закрепляющихся с помощью саморезов.

Хорошо, если в рейках заранее будут заготовлены отверстия для крепления, что позволит избежать повреждения гидроизоляционной пленки.

Работы снаружи

После завершения монтажа системы, еще до монтажа самой кровли, следует уложить гидроизоляцию из специальной супердиффузионной мембраны. Главное при этом не перепутать ее стороны. Наружу она стелется влагонепроницаемым слоем. Укладка производится от карниза вверх, полотна при этом ложатся внахлест на 10-15 см и все стыки необходимо будет проклеить строительным скотчем. Для крепления пленки к стропилам удобней всего воспользоваться строительным степлером либо придется поработать молотком. Главное чтоб гвоздики были оцинкованными.

Далее поверх супердиффузионной мембраны набивается обрешетка. Для нее потребуются деревянные рейки в 2,5-5 см, в зависимости от планируемого пространства под вентиляцию и типа кровельного материала. В качестве крепежей вполне подойдут оцинкованные саморезы. В завершении сверху на обрешетку производится монтаж кровельного покрытия.

Если утепление выполняется на чердаке с уже уложенной кровлей и если гидроизоляцию во время ее монтажа пропустили, то надо будет снять кровельный материал и укладывать пленку. Иначе подкровельный утеплитель намокнет и растеряет все свои теплоизоляционные свойства.

Рассмотренная технология предполагает использование листовых кровельных материалов (шифера, металлочерепицы, профнастила). Для утепления мягкой кровли по стропилам понадобится поверх обрешетки прибить влагостойкую фанеру, и к ней уже крепить финишное покрытие.

Расчет стропил

Перед тем, как непосредственно начать расчет стропил, следует выяснить, какие нагрузки будут оказывать влияние на кровлю дома.

То есть на стропильные ноги.

Нагрузки, действующие на каркас кровли, принято разделять на постоянные и переменные.

Постоянные – это те нагрузки, которые действуют постоянно, независимо от времени суток, времени года и пр.

Это вес всего кровельного пирога, вес дополнительного оборудования, которое может быть установлено на кровле (ограждение, снегозадержатели, аэраторы, антенны и пр.).

Переменные нагрузки появляются в определенное время года.

Когда снег ложится на кровлю — это очень приличный вес.

Но весной снег тает и нагрузка исчезает.

В любом случае ее следует учитывать.

То же самое с ветром.

Он не всегда есть, но когда дует сильный ветер, на каркас крыши действует довольно большое ветровое усилие.

Рассчитать параметры стропильной системы непросто.

И человеку неискушенному это вряд ли удастся.

Хотя попробовать стоит.

Хотя бы вес самой стропильной системы со всеми элементами и крепежом.

Поэтому профессионалы пользуются для расчета стропил специальными компьютерными программами и калькуляторами.

Как узнать нагрузку на стропильные ноги?

Сбор нагрузок следует начинать с определения веса кровельного пирога.

Если вы знаете, какие материалы будут использованы и площадь скатов, то посчитать все несложно.

Принято высчитывать, сколько весит 1 квадратный метр кровли.

И затем умножать на количество квадратов.

Давайте для примера рассчитаем вес кровельного пирога.

Кровельным материалом является ондулин:

  1. Ондулин. Квадратный метр ондулина имеет вес 3 кг.
  2. Гидроизоляция. Если используется полимерно – битумная изоляция, то она весит 5 кг/метр квадратный.
  3. Утеплитель. Вес одного квадрата базальтовой ваты составляет 10 кг.
  4. Обрешетка. Доски 2.5 см толщиной. Вес квадратного метра 15 кг.

Все веса суммируем: 3+5+10+15= 33 кг.

Затем следует полученное в результате вычислений значение умножить на коэффициент 1,1.

Это поправочный коэффициент.

Получается 34,1 кг.

Столько весит 1 кв. метр нашего кровельного пирога.

И если общая площадь нашей крыши равняется 100 квадратов, то весить она будет 341 кг.

Расчет снеговой нагрузки

Существует карта снеговых нагрузок.

На ней указана масса снежного покрова в каждом регионе.

Снеговую нагрузку рассчитываем по такой формуле: S = Sg х µ.

S – это снеговая нагрузка.

Sg – это масса снежного покрова.

µ — поправочный коэффициент.

И зависит этот коэффициент от того, какой у вашей кровли угол наклона скатов.

Еще о минимальном уклоне кровли.

О расстоянии между стропилами двускатной крыши здесь. Оптимальное расстояние и как его рассчитать.

Чем этот угол больше, тем меньше значение этого коэффициента.

При углах наклона больше 60 градусов его вовсе не используют.

Так как снег на кровле не собирается.

Рассчитываем нагрузку от ветра

Как вся страна разбита на районы по массе снега, так же она разбита и по силе ветров.

И также существует специальная карта, на которой в каждом районе указывается сила ветра.

Для расчета нагрузок от ветра используют формулу:

Wo – показатель, взятый по карте.

Плюсы и минусы материала

Таблица с характеристиками минеральной ваты

Утепление крыши минватой обладает следующими положительными свойствами:

высокие теплозащитные характеристики;
прочность и долговечность;
устойчивость к биологическому воздействию (плесень, грибок, грызуны);
устойчивость к возгоранию и высоким температурам, что особенно важно при обеспечении пожарной безопасности деревянного дома;
при утеплении изнутри плиты достаточно хорошо держатся без дополнительного закрепления (при эксплуатации дополнительным удерживающим элементом становится нижняя обрешетка);
теплозащита минеральной ватой своими руками обеспечивает свободное движение воздуха сквозь материал, это благоприятно влияет на микроклимат помещений дома.

Необходимо помнить, что защита скатной кровли дома минеральной ватой имеет свои особенности и недостатки:

монтаж своими руками требует обязательного наличия спецодежды, перчаток и маски, поскольку частички волокна, попадая на кожу и в легкие, вызывают зуд и раздражение;
достаточно высокая степень водопоглощения минеральной ваты требует обязательного наличия пароизоляции и гидроизоляции;
при утеплении дома минеральной ватой важно помнить, что она имеет больший вес, чем, например, пенопласт или пеноплекс.

Как крепить утеплитель на мансарде

Главное при этом не перепутать ее стороны. Наружу она стелется влагонепроницаемым слоем. Укладка производится от карниза вверх, полотна при этом ложатся внахлест на 10-15 см и все стыки необходимо будет проклеить строительным скотчем. Для крепления пленки к стропилам удобней всего воспользоваться строительным степлером либо придется поработать молотком. Главное чтоб гвоздики были оцинкованными.

Не рекомендуется гидроизоляционную пленку натягивать на стропилах. С понижением температур она начнет немного сжиматься и просто повредится в местах крепежей, а также могут разойтись полотна с образованием просветов.

Далее поверх супердиффузионной мембраны набивается обрешетка. Для нее потребуются деревянные рейки в 2,5-5 см, в зависимости от планируемого пространства под вентиляцию и типа кровельного материала. В качестве крепежей вполне подойдут оцинкованные саморезы. В завершении сверху на обрешетку производится монтаж кровельного покрытия.

Если утепление выполняется на чердаке с уже уложенной кровлей и если гидроизоляцию во время ее монтажа пропустили, то надо будет снять кровельный материал и укладывать пленку. Иначе подкровельный утеплитель намокнет и растеряет все свои теплоизоляционные свойства.

Если мембраны укладывать изнутри и оборачивать ими стропила, то они начнут попросту гнить от переизбытка влаги.

Рассмотренная технология предполагает использование листовых кровельных материалов (шифера, металлочерепицы, профнастила). Для утепления мягкой кровли по стропилам понадобится поверх обрешетки прибить влагостойкую фанеру, и к ней уже крепить финишное покрытие.

Инструкция пошагового утепления по стропилам

Этапы работ достаточно просты и логично последовательны:

Вначале измеряется расстояние между стропилами. Согласно этим размерам нарезаются листы утеплителя. К каждому добавляется по 1.5 см со всех сторон. Такие расчеты позволяют достичь монтажа утеплителя враспор, исключаются зазоры и прогалы между плитами. Если работы будут осуществляться совместно с возведением крыши, то их можно существенно упростить. Для этого необходимо спроектировать расстояние в стропильной системе под определенную ширину утеплителя.
Следующий обязательный этап – монтаж слоя гидроизоляции. Мембранная пленка должна как бы обволакивать все стропила, исключая прогалы и щели. Крепление осуществляется с помощью строительного степлера. Гидроизоляционная пленка должна быть заведена под свес крыши, таким образом достигается отток накопившейся влаги. При таком способе монтажа не удастся достичь необходимый воздушный просвет. Лучшим выбором для этого случая станет специальная  (супердиффузионная мембрана). При работе с немембранной пленкой порядок действий меняется. Вначале на стропила набиваются гвозди с интервалом в 10 см. Высота их составляет 3-5 см от гидроизоляции. Между вбитыми гвоздями натягивается прочная синтетическая нить или бечевка. После этого все гвозди забиваются до конца. Такие манипуляции помогут создать необходимый воздушный зазор. В случае крепежа утеплителя с помощью шнура (а не обрешеткой обшивки), по внешнему краю стропил также размещается аналогичный ряд гвоздей.
Монтаж плит утеплителя. Если выбор остановился на минеральной вате, то при размещении в обрешетку, ее необходимо слегка сжимать. Так достигается максимальная плотность укладки

При использовании  листов пенопласта важно тщательно вымерять их размер и не допускать свободного размещения между стропилами. Для качественного удержания тепла внутри помещения необходимо создать два слоя утепления

При неизбежной подрезке материала и размещения не цельных листов, важно располагать швы в шахматном порядке. Т.е. стыки нижних плит не должны совпадать со стыками верхних. Выход теплоизолятора за плоскость стропильных ног недопустим. Если ширина стропил уже, чем два слоя утеплителя, то к ним дополнительно набивается брус. Способы фиксации листов теплоизоляции: натянутый шнур или деревянная обрешетка. Для первого варианта следует заранее набить в стропила гвозди, не подбивая их до конца. После размещения минеральной ваты или пенопласта натянуть между гвоздями бечевку и подбить до конца. Обрешетка для крепления одновременно служит и для монтажа внутренней обшивки. Выполняется она из деревянных реек, размещенных на расстоянии 30-40 см друг от друга. Пароизоляция при этом способе крепится заранее. Пленку размещают на внутренней поверхности обрешетки при помощи степлера
За счет толщины деревянных реек достигается необходимый воздушный зазор и циркуляция.
На последнем этапе, при работе с пароизоляцией, максимальное внимание уделяется герметичности данного слоя. При размещении обязательно создаются нахлесты не менее 10 см, все стыки проклеиваются скотчем в несколько слоев
Особое внимание уделяется месту стыка печной трубы и кровли, а также пространству около стен. Финишная отделка выполняется по желанию. Она может состоять из древесностружечных или гипсокартонных плит.

Монтаж минваты изнутри своими руками

Проще всего будет проводить крепление теплоизоляции между стропилами с внутренней стороны конструкции кровли. Такая методика будет эффективна только при условии, что толщина слоя утеплителя меньше или равна ширине стропил. В противном случае, придется прибегнуть к комбинированному способу утепления крыши.

В таком случае, порядок действий по утеплению кровли с помощью минеральной ваты будет следующим:

  1. Во-первых, необходимо будет измерить нижний ярус стропил при помощи строительного уровня. Этот показатель должен оказаться равномерным по всему периметру конструкции. Если обнаружатся отклонения, то опору нужно будет выровнять, добившись чтобы стропила находились на одной линии.
  2. Для защиты утеплителя от негативного влияния влаги поверх стропил укладывается гидроизоляционная мембрана. Если отказаться от ее использования, теплоизоляционный слой не будет надежно защищен, что может сократить срок его службы.
  3. Рулонный утеплитель нужно нарезать на фрагменты нужного размера. Материал фиксируется между стропил враспор. Исходя из этого, куски теплоизоляции должны быть на три сантиметра шире пространства между стропилами. При двуслойной укладке материала нужно предусмотреть, чтобы стыки слоев не совпали между собой.
  4. Следующим шагом станет процесс подгонки пароизоляции. Мембрана нарезается полосами, которые устанавливают над слоем утеплителя. Она позволяет защитить его от сырости и воздуха. Монтаж пароизоляционного слоя осуществляется по горизонтали сверху вниз, после чего его нужно зафиксировать при помощи строительного степлера.
  5. Завершающий этап — финишная обшивка теплоизоляции. Для этого чаще всего используют обрезную доску, фанеру либо гипсокартонные плиты. По завершению работ этот слой станет основой для отделки мансардных стен.

Если градус уклона скатов крыши менее 25 градусов, это может грозить возникновением следующей проблемы: плиты, используемые для утепления могут вываливаться, поскольку распирающей силы недостаточно. Во избежание данной ситуации рекомендуется произвести дополнительное укрепление утеплителя при помощи реек или крепкой лески, которые будут протянуты промеж стропил. Если скат имеет большой уклон, вероятность столкнуться с такой проблемой минимальна.

Стропильная система под профлист

Стропильный каркас односкатной крыши имеет простую конструкцию и усиливается дополнительными элементами лишь при чрезмерной ширине ската. В остальных случаях плоскость ската формируют стропильные ноги одинакового сечения, уложенные по бокам крыши и далее – с равномерным интервалом, определяемым расчетом. О том, как сделать стропила на односкатную крышу, читайте тут.

Эти же элементы выполняют функции основания под обрешетку и при необходимости удерживают изоляционные прослойки пирога.

Факторы влияния на шаг укладки

Учету подлежат как постоянные факторы влияния (собственный вес кровли), так и переменные и особые нагрузки (атмосферные воздействия, вес людей при необходимости перемещения по скату, сейсмическая активность, риски ураганов). Помимо нагрузок, на шаг стропильных ног оказывает влияние:

Уклон ската крыши, определяющий степень воздействия на стропильную систему и парусность односкатной кровли.
Тип и размеры утеплителя (при наличии). Данный критерий не является определяющим, при необходимости плиты утеплителя подрезаются или укладываются со смещением.
Но при совпадении или кратной величине размеров плит и межстропильного расстояния работы по утеплению кровли упрощаются и обходятся дешевле.

Рекомендации производителей кровельных материалов (в случае с профнастилом – с учетом марки жесткости листа).
Потребность в размещении проходных элементов

Особое внимание уделяется дымоходам, по нормам отступающих от деревянных стропильных конструкций как минимум на 40 см. Длина и сечение самой ноги (взаимосвязь отражена в таблице ниже), порода и качество используемых пиломатериалов

Другие конструктивные особенности. Примером влияния служат системы односкатных крыш, собранные из треугольных ферм.
В отличие от обычных наслонных ног, укладываемым с шагом оптимальным по нагрузке, весу пирога и стоимости, при их расчете учитывается потребность в удержании перекрытия, зачастую приводящая к сокращению расстояния до 60—70 см.

Больше о том, каким должно быть расстояние между стропилами односкатной крыши, мы рассказывали в отдельной статье.

Определение совокупности нагрузок

При определении и расчете нагрузок основным ориентиром служит СНиП 2.01.85, справочные климатические карты и технические характеристики используемых материалов, указанные производителем. В случае односкатной крыши обязательно суммируются:

  • Общий вес кровельного пирога, рассчитываемый после получения точной площади ската и выборе типа утеплителя и других материалов. Вес стропильной конструкции рассчитывается по приблизительному плану.

    В среднем нагрузка от наслонных стропильных ног составляет 5-10 кг/м², сложных ферм – 10-15. Полученное значение умножается на коэффициент запаса по прочности (как минимум на 1,1).

  • Снеговая нагрузка, умноженная на поправочный коэффициент, зависящий от уклона кровли.

    При уклоне свыше 45° данный параметр не учитывается, в остальных случаях общую снеговую нагрузку также умножают на 10%.

  • Ветровая нагрузка, определяемая исходя из региона проживания и условий на участке по климатическим картам.

    При строительстве домов с односкатными крышами влияние ветра учитывается при составлении проекта, а именно – при выборе стороны более высокой несущей стены.

    При правильном подходе она противостоит сильным постоянным потокам, что позволяет снизить влияние ветровой нагрузки на скат и стропильную конструкцию.

  • Другие особые нагрузки (при наличии). Так, при необходимости перемещения людей по поверхности ската величина нагрузок увеличивается на 175 кг/м² как минимум.

Полученная сумма делится на площадь ската для нахождения нагрузки на 1 м² или на ориентировочное число стропил. Последняя величина используется при проверке соответствия сечения ноги ожидаемым нагрузкам. При сомнениях в надежности число или сечение стропил увеличивается.

Работы снаружи

После завершения монтажа системы, еще до монтажа самой кровли, следует уложить гидроизоляцию из специальной супердиффузионной мембраны. Главное при этом не перепутать ее стороны. Наружу она стелется влагонепроницаемым слоем. Укладка производится от карниза вверх, полотна при этом ложатся внахлест на 10-15 см и все стыки необходимо будет проклеить строительным скотчем. Для крепления пленки к стропилам удобней всего воспользоваться строительным степлером либо придется поработать молотком. Главное чтоб гвоздики были оцинкованными.

Далее поверх супердиффузионной мембраны набивается обрешетка. Для нее потребуются деревянные рейки в 2,5-5 см, в зависимости от планируемого пространства под вентиляцию и типа кровельного материала. В качестве крепежей вполне подойдут оцинкованные саморезы. В завершении сверху на обрешетку производится монтаж кровельного покрытия.

Если утепление выполняется на чердаке с уже уложенной кровлей и если гидроизоляцию во время ее монтажа пропустили, то надо будет снять кровельный материал и укладывать пленку. Иначе подкровельный утеплитель намокнет и растеряет все свои теплоизоляционные свойства.

Рассмотренная технология предполагает использование листовых кровельных материалов (шифера, металлочерепицы, профнастила). Для утепления мягкой кровли по стропилам понадобится поверх обрешетки прибить влагостойкую фанеру, и к ней уже крепить финишное покрытие.

В заключение

Достаточно действенным средством защиты крыши от повышенных теплопотерь является ее теплоизоляция с помощью минеральной ваты изнутри. Обладая хорошим знанием теоретических основ и серьезно подойдя к проведению работ, можно произвести монтаж двухскатной кровли, которая будет служить основой создания под ней помещения, пригодного для круглогодичного проживания.

Осуществить утепление крыши по стропилам будет непросто, процесс требует значительных затрат сил и времени. Но верно выполненный мансардный этаж станет надежным пристанищем даже в холодное время года

Важно не экономить при укладке пароизоляционного слоя. Крыша, где присутствует качественная теплоизоляция, дольше служит и лучше выполняет свое предназначение

Есть множество видов материалов и  методов укладки теплоизоляции. Подбор оптимальной технологии целесообразно осуществлять с учетом индивидуальных особенностей постройки здания.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий