Как построить дешевую баню на даче своими руками
Я максимально упростил строительство бани использованием проектных маркированных брусьев. Если вы собираете строить баню самостоятельно, то ничего не может быть проще сборки такого «конструктора».
Процесс возведения выглядит так
1. Укладка первого венца выполняется строго горизонтально — не поленитесь проверить это уровнем. Брус первого венца должен иметь максимальное сечение (для конструкций с самостоятельным изготовлением брусьев это, как правило, 20×20 см, последующие 15×15 см).
2. Венцы укладываются строго по порядку и крепятся между собой нагелями из дерева или металлическими штырями. Существуют разные варианты креплений в проектах бань из бруса, и все они достаточно надежны. Главное, не допускать здесь самодеятельности.
3. Межвенцовое утепление стен производится мохом, паклей или джутом. Предпочтительнее использовать джут, поскольку после его укладки щели между брусьями не придется конопатить паклей.
4. Устройство двускатной крыши (мой случай) — следующий этап строительства, включающий в себя монтаж стропильной конструкции и настила с обрешеткой и слоем гидроизоляции. Односкатные крыши применяют, как правило, в случаях примыкания бани к дому. Сложные крыши с множественными изломами более двух скатов при строительстве бань обычно не используют. Подкровельное чердачное пространство может быть использовано для хранения вещей и т.п. Опирается кровельная конструкция на деревянные потолочные балки, которые укладываются в специальные врубки в верхних венцах. Размер вырубки должен обеспечивать плотную посадку балки в брус венца.
5. Устройство оконных и дверных проемов производят после полугодичной усадки бани, обязательно включающей зимний период. Проемы для окон и дверей вырезают бензопилой.
6. Внутренние отделочные работы также делаются после естественной усадки.
7. Завершающий этап постройки — отмостка по периметру, главное назначение которой — защита нижних брусьев от сырости.
Что это такое
Металлическая печь — это отдельная группа нагревательных устройств, изготовленных из различных видов металла. В отличие от стационарных кирпичных печей, металлические конструкции компактны и не отнимают объем у помещения.
Они обладают высокими эксплуатационными качествами, благодаря которым спрос на металлические печи стабильно высок и постоянно увеличивается. Основной причиной этого является способность очень быстро нагревать помещение до нужной температуры.
Металл обладает высокой теплопроводностью, а поверхность печи способна активно отдавать тепловую энергию.
Изготавливаем печь в сауну
Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.
Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.
Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло.
Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.
Горизонтальная модель
Корпус располагают горизонтально. В таких моделях открытая каменка приваривается по бокам к корпусу. Выпуск для продуктов горения располагается сбоку.
Обратите внимание!
Скворечник своими руками: поэтапные схемы и чертежи для создания своими руками. Виды скворечников и материалов изготовления + идеи оформления
- Ландшафтный дизайн своими руками: планировка и зонирование участка, выбор декоративных элементов. Новинки и идеи дизайна (фото + видео)
Откатные ворота на даче своими руками: варианты материалов сооружения, подготовка территории + поэтапная инструкция по работе своими руками
Достоинство горизонтальной модели – дверцу в топку можно вынести в комнату отдыха – не придется носить дрова во влажную комнату с паром.
Кроме того, такие модели лучше протапливают предбанник – это важно, если баня достаточно просторная. Бак обычно навешивают с торца печки
Порядовая кладка печи для бани своими руками – фото отчет
Все очень просто, достаточно смотреть на фотографии и делать точно также, естественно при этом нужно использовать подходящие материалы и смеси!
Кирпичная печь для бани готова
Нулевой ряд основания печи:Второй ряд основания печи: Второй ряд и поддувальная камера Четвертый ряд – перекрываем поддувало Ставим колосник Второй ряд шамотного кирпича Оставляем зазор между шамотным и облицовочным кирпичом Третий и четвертый ряд шамотного кирпича Обкладываем шамотный кирпич обычным Кладем пятый ряд шамотного кирпича Делаем шамотную решетку Делаем отпускной канал Ставим топочную дверцу Выводим регистр Крепим верхнюю часть дверки Готовая топочная дверка Внешний вид печи на данном этапе Делаем решетку, на которой должны будут лежать камни Второй ряд кармана для камней Выводим верхний уровень регистра Как должна выглядеть печь, если вы все делаете правильно Необходимые места укладки шамотного кирпича Крайний ряд шамотного кирпича Делаем отверстия в шамотном кирпиче Подготовка задвижки к установке (примерка) Укладка задвижки Обкладка задвижки Перекрываем проем над ядром Сужаем дымоход Кладка дымохода Установка второй задвижки Подгонка верхней части дымохода к потолку Если вы все сделали правильно, ваша печь для бани должна выглядеть примерно вот так
Поздравляем вас, оказывается, что вы вполне справились с задачей самостоятельно!
Плюсы и минусы
Будучи прогрессом для своего времени, кирпичные печи для бани, разумеется, обладали существенными плюсами, но это не значит, что они были полностью лишены недостатков.
В числе последних — выкрашивание раствора. Это неизбежность, которая лечится только расшивкой и заполнением швов новым раствором. Владельцу нужно постоянно следить за состоянием своей печки.
Умелый неспешный розжиг избавит от трещин на дымоходе, которые являются следствием резких перепадов температур в зимнее время.
Другой заботой для владельца будет отслеживание количества сажи в дымоходе. Но подобных обязанностей не избежать и владельцу железной печурки. С одним «но»: у железных дымооборота практически не бывает, а если есть, то чисто номинальный. А кирпичные часто делают с тем или иными формами дымооборота. И его тоже надо чистить. Для этого предусматриваются специальные прочистные дверцы.
Впрочем главным недостатком большинство все же считает не перечисленное, а тот промежуток времени, который проходит между началом растопки и началом банных процедур. Ведь 4-5 часов — это среднее время, необходимое для приготовления бани. Так что для приезжающих на день это может быть и не вариант.
Расход дров тоже стоит принимать в расчет. Зимой на одну протопку придется потратить десятка четыре дров, летом — три. Некоторые клиенты предпочитают выбирать электрические печи, чтобы не заниматься расчетом и покупкой топлива.
Кстати! На всякий случай напоминаем, что свежепостроенную печку надо сначала просушить — это делается неоднократными топками малым количеством дров. То есть сразу новую печь в полную силу не топят — она испортится от этого, пойдет трещинами. Сначала из всего массива выгоняют влагу.
Что же касается достоинств, то они очевидны: комфортная атмосфера русской бани — это невысокая температура (градусов 60) и высокая влажность, создаваемая паром, полученным с перегретых камней закрытой каменки. Банные печи из кирпича лучше всех справляются с задачей поддержания нужной температуры внутри и снаружи печки.
Вычисление мощности в зависимости от объёма парной
Можно найти в литературе или скачать из интернета чертежи банной печи, чтобы изготовить её своими руками. Необходимо не только знать точные габариты помещения для парилки. Читайте здесь — Как сделать барную стойку — лучшие примеры и инструкции как сделать своими руками (фото + видео)
Требуется учитывать также материал, из которого она облицована, наличие окон, проёмов, поверхностей из плитки и кирпича. Нужно измерить их точную площадь.
К измеренной площади таких поверхностей следует прибавлять полтора метра в кубе к общему объёму. Именно этот объём и учитывается при выборе размера.
Необходимо конструировать таким образом, чтобы была возможность производить регулирование температурного режима.
Посмотрите еще здесь!
Потолок с подсветкой своими руками: 85 фото лучших вариантов! Виды подсветки: споты и особенности их подключения, светодиодная подсветка, диодная подсветка, «звездное небо»
Сборка душевой кабины своими руками: сборка поддона, подготовка и монтаж стенок, монтаж портала. Все этапы сборки с фото
Как сделать вентиляцию своими руками — обеспечиваем свежесть в доме, создаем комфорт самостоятельно (фото + видео)
Особенности обустройства парной
В парной важнейшими конструкционными элементами являются печь и полки. Полки для сидения должны иметь около 60 сантиметров длины, а полноценные для лежания – 1,9 метра. Выбирать можно между различными видами полок: скамья, плоская полка, либо с дополнительным подпором для головы.
Прогревать баню можно обычной трубной отопительной системой на воде или газу, электронагревателями или привычной печью-каменкой. Размещать печь нужно в дальнем углу парилки. Если работы проводятся без помощи специалиста, то лучше всего печь купить, а не собирать самостоятельно, поскольку это значительно усложнит задачу.
Размеры печи
Для небольшого помещения достаточно трубы D 530 или 630 мм. Нельзя использовать тонкостенные трубы – толщина стеночки должна быть не меньше 8 мм. Брать трубу со стенкой ≠ больше 12 мм нежелательно – печь потребует больше топлива и будет дольше нагреваться.
Обратите внимание!
Измельчитель веток своими руками: как сделать от А до Я. 175 фото и пошаговые инструкции
- Садовые дорожки своими руками — разновидности материалов выполнения. Пошаговая инструкция по укладке и оформлению своими руками
- Душевая кабина своими руками: виды конструкций, выбор материалов изготовления и отделки, поэтапная инструкция сооружения своими руками
Высота печи=длина трубы – 1,4-1,6 м.
Кирпичная печь
Банные печи разделяются на главные две категории – это металлические (чугунные) и кирпичные.
Кирпичная – размещается главным образом на фундаменте. В случае его отсутствия в начале строительства, убирают полы и выполняют кладку основания, только после этого выполняется основная работа. Различают периодического и постоянного действия. Отличие заключается в нагреве камней – напрямую огнем или от настила. Такие работы делает профессиональный каменщик. Она сооружается из жаростойкого кирпича.
Металлическая – ставится самостоятельно, фундамент не требуется, на пол, где будет установлена печь, кладется лист железа. Поверх устанавливают печку. Длительность работы может длиться от нескольких дней до нескольких часов.
Сторонники традиционной парилки отдают предпочтение кирпичной печи, но нельзя забывать, что они имеют не только некоторые преимущества, а также и недостатки.
Какая печь лучше для бани: типы парильщиков
Сколько людей — столько и мнений. Как в этой ситуации выбрать печь для бани? А все достаточно просто: попробуйте выделить несколько типов парильщиков, которые хорошо характеризовали бы их предпочтения. После этого разбираться становится проще. Вы же и себя отнесете к какой-то категории. Поэтому прислушиваться станете к разделяющим ваши убеждения по поводу того, какой должна быть баня. Например, можно поделить на три категории: профи, любители и те, кто пришел просто помыться. Понятно, что они никогда не сойдутся в том, какая печь лучше для бани. Зато внутри категорий есть определенным образом расставленные приоритеты.
Очень подробный расклад того, что нужно учитывать при выборе лучшей печи для бани дается вот в этой нашей статье. Настоятельно рекомендуем прочесть ее, даже если вы подумываете не о дровяной, а об электрической или газовой печке. Потому что основные критерии не меняются. Там же показано, как расставляют приоритеты упомянутые выше разные категории парильщиков.
Для тех, кто решит сначала дочитать эту статью, мы вкратце перескажем основные пункты определения лучшей банной печи.
Сборка горизонтальной модели
Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.
Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:
Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.
Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.
В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.
Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.
- Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
- На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.
- Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
- Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.
- Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
- В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.
- Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
- Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.
Смотрите видео
вечная печь для бани
Watch this video on YouTube
Расчёты размеров
После того как был выбран вид фундамента бани, переходят к расчёту его несущей способности. Этот параметр характеризует способность основания здания выдерживать нагрузку от всего строения в целом. Основание должно передавать нагрузку сверху вниз на грунт и при этом не проваливаться в него.
Оперируя такими данными, как вес бани (T) и сопротивление грунта под ней (R), получают требуемую площадь опоры (S).
Несущая способность основания строения обеспечивается превышением удельного сопротивления грунта удельной нагрузки от веса постройки.
Формула расчёта опорной площади будет такой:
Получив данный параметр, переходят к определению глубины заложения подошвы фундамента. Расчёт этой величины базируется на двух фактах – глубина промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Подошва фундамента должна находиться ниже границы промерзания почвы и выше уровня грунтовых вод.
Сопротивление грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод определяют справочным путём. Обычно эти данные берут из выкопировки геологической вертикальной съёмки, привязанной к месту строительства, в отделе архитектуры и землеустройства. В противном случае параметры определяют опытным путём. Для этого обращаются к геологической службе, работники которой бурением получают пробы грунта.
Зная эти два основных параметра, можно рассчитать габариты для фундаментов таких видов, как ленточный, столбчатый, свайный, свайно-винтовой, монолитная плита.
Ленточный
Ленту формируют из:
- армированного монолитного бетона;
- сборных ж/б блоков;
- разных кладочных материалов.
Зная расчётную площадь опоры бани, определяют ширину ленты. Для этого площадь делят на длину периметра здания.
Так как глубина заложения подошвы опорного основания уже известна, то на этом определение габаритов ленточного фундамента завершается. Если отметка точки замерзания почвы находится на глубине менее 1 метра, то возводят мелкозаглубленный фундамент – это самый экономичный вариант основания строения, не требующий много времени на установку опалубки, а также арматуры.
Столбчатый
Фундамент представляет собой разорванную ленту на отдельно стоящие опоры. Этим добиваются большой экономией расходных материалов по сравнению с монолитной конструкцией. Опорные столбики создают из самых разных материалов.
Это могут быть:
- армированные монолитные опоры;
- металлические или асбестовые трубы, залитые бетоном с арматурой внутри;
- столбы из дикого, бутового камня и даже кирпичной кладки.
Количество столбов рассчитывают исходя из расчётной опорной площади, размера горизонтальной плоскости одной опоры и нормативным расстоянием между столбами 1 – 1,5 метра. Интересны варианты монолитных конструкций с несъёмной опалубкой из металлических, асбестовых листов или рубероида.
Свайный
Свая, как игла прошивает слабое верхнее основание, достигая прочного грунта. Опора является связующим звеном между постройкой и прочным грунтом. Сваи бывают:
- монолитными;
- буронабивными;
- металлическими;
- в виде заостренных деревянных столбов, обёрнутых рубероидом.
Рассчитывают заполнение свайного поля путём деления общего веса строения, включая снеговую нагрузку, на несущую характеристику одной сваи, получая этим их общее количество. Остаётся их разместить на плане стройучастка по всему периметру несущих стен. Оголовки свай обвязывают ростверком, на котором возводят стены бани.
Свайно-винтовой
В последнее время застройщики активно используют металлические винтовые опоры для постройки саун размером в плане 4 х 6 м. Для такого сооружения понадобится всего 12 – 15 винтовых свай, исходя из принятого промежутка между опорами.
Привлекательность свайного основания такого типа состоит в том, что винтовые опоры можно устанавливать практически на любом грунте, кроме скалистой почвы. Монтаж производят в течение нескольких часов вручную без привлеченья какой-либо техники.
Оголовки винтовых опор разной высоты срезают угловой шлифмашиной с пильным диском или газосваркой под один уровень. Для контроля высот используют лазерный нивелир.
Монолитная плита
В первую очередь нужно высчитать степень заглубления и толщину плиты. Для этого необходимо знать тип грунта, сбор нагрузок от строения и несущую способность. На практике под фундамент в северных регионах нужно заглубляться не ниже 0,8–1 м от поверхности земли. В теплых широтах достаточно 0,3–0,4 м глубины. На устойчивых грунтах заглубление может быть минимальным и составлять всего 0,2 м.
Для бань 4 на 6 из легких материалов оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м. При этом нужно учитывать высоту подушки — 0,5 м (0,3 м песка и 0,2 м щебня). Слой утеплителя до 0,1 м для холодных регионов.
Дровяные печи для бани
Дровяные печи для бани – самый оптимальный вариант, так как такой вид «топлива» есть у каждого во дворе. Именно поэтому существует огромное количество аппаратов для нагрева бани которые могут в полной мере функционировать на основе дров.
Такая печь пользуется спросом не только из-за своих быстрых нагревательных функций, но и своей возможностью распространять ароматы настоящего дерева.
Плюсы и минусы дровяных печей
Конечно, несмотря на свои свойства, которые с первого взгляда должны создавать отменную репутацию для такого рода печей, дровяная печь всё-таки обладает своими плюсами и минусами.
К плюсам принято относить:
- Дрова можно купить по приемлемой цене.
- Дрова в полной мере и за короткий период времени отдают тепло.
К минусам относят:
- Дрова необходимо где-то хранить. Желательно, чтобы это место было сухим и защищённым от влаги.
- К дровяной печке будет необходим особенный уход. Необходимо подбрасывать дрова, как только они прогорели, чистить дымоход и вычищать золу.
Приготовление раствора для кладки кирпича в бане
Основные правила при использовании бетонного раствора довольно просты
Конечно, очень важно правильно его приготовить
Раствор для кладки кирпича в бане перед использованием необходимо тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса. Наносить раствор на стены нужно ровным сплошным слоем толщиной 20-25 мм, что при укладке кирпича позволит свести к минимуму его выравнивание кельмой.
Когда выкладываются тычковые ряды, раствор необходимо наносить с отступом от краев стены на 10 мм, если потом швы лицевой поверхности будут замазываться, или на 30 мм, если планируется кладка в пустошовку. При кладке ложковых рядов слой раствора должен отступать от края стены на 20-30 мм.
Во время кладки необходимо строго следить за качеством бетонных швов — они должны быть одинаковой толщины, с равномерным уплотнением и правильной перевязкой.
На этих фото показано, как правильно построить баню из кирпича своими руками:
Вывод
Проведя черту над всем вышесказанным становится ясно, что кирпичная печь для бани своими руками – очень полезная и выгодная конструкция. Имеет свои плюсы, которых больше, и свои недостатки. Их намного меньше.
Исходя из этого ясно, что конструкция очень хороша, и Вы не пожалеете о ее сборке в будущем. Выбор разновидности – это Ваш личный выбор.
Исходя из приведенных выше вариация печей, выберите наиболее подходящую для Вашей бани. При сборке печей позаботитесь о всех прихотях этого сооружения.
Позаботитесь о фундаменте, не забудьте о вещах, которые не любит выбранная вариация Вашей печи. Если Вы будете собирать своими руками, то не торопитесь, изучите чертежи и проанализируйте фотографии.
