Что делать, если потек газовый котел отопления

Что делать если потек газовый котел

Если, не смотря на профилактику и прочие меры, протечка все же возникла, первым делом следует убедиться, что нарушена герметичность именно котла, а не трубы в непосредственной близости. Помните, что ремонт котла в большинстве случаев требует использования сварочного оборудования и наличия специального допуска, поэтому мы категорически не рекомендуем вам проводить работы самостоятельно.

Второе, что нужно сделать – слить воду из системы. Трубу, содержащую воду, заварить невозможно. Выполнив эти действия, можете вызывать аварийную бригаду. Кому звонить? Конечно же, в компанию «Комплекс идей»!

Звук кипения в теплообменнике

бесполезный совет — каустическая сода не вступает в хим.реакцию с карбонатными отложениями.

уксус для растворения карбонатов — как по попе ладошкой…

Этой проблемой очень плотно занимался 10 лет назад — такая фигня была с котлами Протерм на работе. Причина всего этого — использование сырой воды и как следствие отложение солей жесткости на теплообменнике. Кроме неприятных звуков типа «кипения» из-за локальных перегревов отдельных областей теплообменника, еще вы получаете значительное снижение его КПД, т.е. расход газа у вас увеличивается. Способ борьбы — промывка теплообменника. Процесс не простой, есть несколько разных технологических схем. Самое сложное — найти химический насос (дорого стоит), промывка обязательно идет на сильной циркуляции. Делается обвязка отключенного от системы котла с хим.насосом и расширительной емкостью (открытой), т.к. будет идти активное газообразование. Процедура занимает весь день. Сначала теплообменник щелочиться с подогревом около 2-х часов. Затем промывка водой. Потом делается промывка 5% раствором HCl с ингибитором (ингибиторы подбирают в зависимости от материала теплообменника). При этом система сама разогревается от выделяющегося во время реакции тепла, процесс идет около 2-4 часов, пока не перестанет образовываться пена. Потом промывка водой. Потом фосфатная пассивация около 2 часов с подогревом. Последняя промывка чистой водой. Этим вы удалите карбонатные соли. Но в воде еще может присутствовать силикатная жесткость. Силикаты начинают отлагаться в системе при температуре выше 60 град. Вот с ними сложно, они трудно растворимы. Добавляют к кислоте во время промывки NaF и другие примочки, но 100% результат не гарантируется. Я собирал такую схему на обычном ц/б насосе типа К, на хим.насос денег было жалко. Насос был доработан: на вал напресована титановая втулка (по которой трется сальник). Насос выдержал промывку моих 2-х котлов и еще трем клиентам промыли. И это на производстве делалось, в домашних условиях я думаю будет сложно. Возился потому, что у меня котлы по 80 кВт, было оправдано. В вашем случае мне кажется лучше обратиться в специализированный сервис по промывке котлов, в крупных городах это должно быть. У нас, например, этим занимается местный Горгаз и одна частная фирма.

Ну и если это все пройдете, то потом заливайте в систему только хим.очищенную воду (или дистилированную). Мы брали на местной автобазе поливальную машину и ехали на ближайшую паровую котельную — заливали конденсат — чистейшая жидкость! Залита в системе уже 10 лет, рядом для подпитки стоит емкость 600л с ним же. В крайнем случае можете использовать дождевую воду. Для заливки в систему необходим внешний насос.Изменено 19.03.2011 12:07 пользователем Trianon69

Что делать с конденсатом?

Лужица воды под котлом – необязательно признак течи. Возможно, это конденсат, то есть вода, образовавшаяся при конденсации пара.

При запуске котла в его камеру сгорания поступает воздух, содержащий влагу. При сгорании газовоздушной смеси эта влага переходит в горячий пар значительно быстрее, чем нагревается теплоноситель. Пары соприкасаются с еще холодной поверхностью теплообменника и оседают на ней в виде конденсата.

При конденсации пар оседает на холодных поверхностях в виде капель воды, в которых имеется небольшой процент кислот, вызывающих коррозию металлических поверхностей

После прогрева теплоносителя до 60-70 градусов, конденсат испаряется. Чтобы ускорить этот процесс, при запуске котла можно установить ручку регулировки на соответствующее деление, а затем при необходимости уменьшить нагрев до 40-50 градусов.

Образование конденсата при долго работающем котле с температурой теплоносителя выше 60 градусов может говорить о неправильной организации системы отопления. Стоит еще раз проверить, не допущены ли ошибки при проектировании и монтаже обвязки.

Нельзя недооценивать проблему образования конденсата, так как длительное воздействие кислой среды на металлические поверхности приводит к их коррозии. Влажные поверхности притягивают к себе сажу, из-за чего ухудшается теплопроводная способность и падает КПД котла.

Еще конденсат оседает на внутренних поверхностях неутепленных дымоходов, что приводить к ускоренному загрязнению и износу. Решить проблему помогает утепление дымохода.

Цены

• УслугаЦена
• Выезд инженера в рабочее время с 8:00 до 22:00
• В пределах малого бетонного кольца 2000 руб.
• Тариф при выезде на объект за пределы малого бетонного кольца, за км. в обе стороны 30 руб.
• Выезд в праздничные дни ×1.5
• Выезд в нерабочее время с 22:00 до 8:00 утра ×2
• Диагностика
• Диагностика неисправности (до 2-х рабочих часов) 2000 руб.
• Диагностика неисправности (более 2-х рабочих часов) 1500 руб. в час
• Замена/установка газовой и топливной арматуры и приборов
• Чистка, замена электрода с выставлением зазоров 1000-2000 руб.
• Чистка, замена фотоэлемента 1000-2000 руб.
• Замена топочного автомата, менеджера горения 1000-2000 руб.
• Замена вентилятора 1500-3000 руб.
• Замена сервопривода горелки (без настройки) 3000-5000 руб.
• Замена трансформатора 3000-4000 руб.
• Замена форсунки от 3000 руб.
• Замена топливного фильтра от 5000 руб.
• Замена топливного насоса дизельной горелки от 5000 руб.
• Установка датчика уровня топлива
• Прокачка топливной магистрали
• Замена/установка водяной арматуры и приборов
• Циркуляционного насоса от 3000 руб.
• Насосная группа от 3000 руб.
• Подпитки системы отопления с насосом от 1500 руб.
• Группы безопасности от 3000 руб.
• Автоматического воздухоотводчика от 2000 руб.
• Сервопривода смесителя 3000 руб.
• Распределительной гребенки от 5000 руб.
• Установка фильтра грубой очистки от 4000 руб.
• Чистка фильтра грубой очистки от 600 руб.
• Перепаковка инженерной системы за 1 точку от 3500 руб.
• Замена насоса настенного котла от 3000 руб.
• Замена первичного теплообменника настенного котла от 4000 руб.
• Замена вторичного теплообменника настенного котла от 4000 руб.
• Общее
• Ремонт, замена, монтаж и пусконаладка автоматики
• Замена электронной платы 3000 руб.
• Замена панели управления от 3000 руб.
• Замена терморегулятора 3000-5000 руб.
• Замена термопары от 3000-5000 руб.
• Замена термостата 2000 руб.
• Монтаж, пусконаладка погодонезависимой автоматики от 7500 руб.
• Монтаж, пусконаладка погодозависимой автоматики до 3–х контуров отопления от 7500 руб.
• Монтаж, пусконаладка погодозависимой автоматики до 5–ти контуров отопления от 8500 руб.
• Сборка контроллера от 6000 руб.
• Настройка погодонезависимой автоматики от 5000 руб.
• Настройка погодозависимой автоматики от 5000 руб.
• Подключение дополнительного модуля автоматики котла от 3500 руб.
• Установка датчика наружной температуры, комнатного регулятора (не вкл. монтаж кабеля) 2000 руб.
• Установка датчика температуры магистрали 1000 руб.
• Установка датчика температуры отходящих газов 1000 руб.
• Установка датчика опрокидывания тяги от 1000 руб.
• Установка датчика температуры котлового тела от 1000 руб.
• Установка датчика бойлера от 2500 руб.
• Установка и настройка сервопривода от 2500 руб.
• Установка и подключение реле-контактора от 2500 руб.
• Установка дополнительного модуля автоматики от 3500 руб.
• Замена дополнительного модуля автоматики, аналогичного установленному от 2000 руб.
• Замена дополнительного модуля автоматики, не аналогичного установленному от 2500 руб.

Качество изготовления котла (сварные швы)

Сварка является слабым местом. Если в шве есть каверны, небрежности, то этот шов протечет первым. К сожалению, автоматических линий сварки на многих заводах не установлено, рентгеном сварные швы чаще всего не проверяют и человеческий фактор, в связи с этим, очень важен. Выходит на первый план, так сказать. Случай брака крайне неприятен, ибо этот брак может «вылезти» не сразу, а через несколько лет, когда срок гарантии уже пройдет. Тогда никто никогда не докажет, что виноват сварщик и придется покупать новый котел. На нашей с вами стороне только рыночные отношения. Очевидно, заводу неприятны рекламации такого рода и, если завод не стесняется ставить свой фирменный знак на продукции, то ему надо бы следить за повышением ее качества. На это и остается надеяться.

Действия по устранению течи жидким герметиком

Процедура использования жидких герметиков для ремонта системы отопления дома может показаться довольно сложной. В некоторых случаях сгустки герметизирующей жидкости становятся причиной частичной закупорки и препятствуют движению теплоносителя. Поэтому, чтобы из-за своей неопытности не причинить вреда отопительному оборудованию, лучше пригласить специалиста. Во всяком случае, нужно изучить инструкцию по применению конкретного вида герметика для батарей отопления и неукоснительно ей следовать.

Приняв решение использовать жидкий герметик для устранения проблемы в системе отопления, необходимо убедиться в том, что:

• причина падения давления — именно подтекание теплоносителя, а не связана с неисправностью расширительного бачка;
• выбранный тип герметика для систем отопления соответствует типу теплоносителя в данной системе;
• герметик пригоден для данного котла отопления.

Холодная сварка

Место течи следует хорошо просушить и зачистить. После этого часть пластичной массы быстро размять руками и нанести на дырку так, чтобы диаметр латки был больше на 2-3 см диаметра сквозного отверстия. Дать просохнуть сутки, после чего установить водонагреватель в котел и запустить систему на минимальных температурах

Преимущества:

• быстрая и простая заделка дырки
• можно запаять сразу несколько прободнений, включая швы
• относительно дешевый метод ремонта

Недостатки:

• нужно время на полное высыхание
• подходит не для всех видов котлов
• не работает, если котел функционирует при повышенном давлении и высокой температуре
• нет гарантии, что котел не будет течь в дальнейшем

Сварка полуавтоматом

Сварка полуавтоматом

Отверстия зачищаются и просушиваются, после чего накладываются швы и точки на самые тонкие участки металлической конструкции. Далее швы шлифуются, затираются, а водонагреватель устанавливается в систему отопления и заполняется

Преимущества:

• работа занимает около 15 минут
• высокая прочность и надежность

Недостатки:

• подходит не во всех случаях
• нужна помощь специалиста и оборудования

Полная замена резервуара

Если старый после всех способов устранения течи не держит воду под давлением, то его лучше менять на новый. Процесс заключается в покупке аналогичного водонагревателя и установки его на прежнее место

Преимущества:

• полная гарантия отсутствия течи в дальнейшем
• можно выполнить монтаж самостоятельно

Недостатки:

Траты на новое оборудование

Чтобы получить максимальную уверенность в качестве выполняемых работ, лучше их доверить специалистам. Они не только быстро найдут причину, устранят ее, но и дадут гарантию.

Протечка отопительного радиатора

При обнаружении места протечки в самой отопительной батарее заткнуть отверстие можно при помощи простого самореза. Это делается для уменьшения потока воды, что позволит удобнее выполнить последующие ремонтные работы, даже если краны не отключать.

При образовании дырочки в стыке радиатора отопления проблема устраняется при помощи проклеенного эпоксидкой кусочка ткани. Им обматывается поврежденное место. Протечка устранена, и можно успокоиться до окончания сезона.

При использовании плотного кусочка ткани, изоленты, скотча и соли тоже можно устранить протечку в батарее отопления:

• насыпаем соль на ткань и обматываем поврежденное место;
• закрепляем все скотчем.

В случае необнаружения места протечки стоит временно перекрыть краны отопительной системы, снять батарею, опустить ее в емкость с водой. Потом определяем по месту прохождения воздуха поврежденное место. Для ремонта используется герметик. После замазки участка повреждения дополнительно накладываем тканевую намотку и присоединяем назад батареи отопления.

Обычно в верхней части отопительного радиатора находятся краны для выпуска воздуха, которые можно использовать в процессе его работы. После окончания сезона работы радиатор отопления или его поврежденные секции меняют на новые.

Если течет секция радиатора, проводится та же процедура, что и при течи радиатора.

Батареи и трубы отопления могут быть как пластиковые, так и алюминиевые, отремонтировать их немного сложнее, и нужны специальные навыки для устранения в них течи. Если потекла батарея чугунная, то для ее ремонта потребуется холодная сварка.

Необходимо заранее побеспокоиться о наличии необходимых материалов для ремонта отопительной системы, и более тщательно все отремонтировать после окончания отопительного сезона.

Между секциями батареи

Если течь появилась между секциями — это значит резиновая или паронитовая прокладка стала неэластичной и/или ее разъел теплоноситель. Есть еще одна возможная причина — коррозия «съела» ниппель. В любом случае для капитального ремонта требуется разобрать отопительный прибор на секции и поменять испорченную деталь.

Если отопление не работает или радиатор можно отключить без останова системы, его снимают, разбирают, удаляют старые прокладки, ставят новые и собирают снова. Как собрать/разобрать батарею читайте тут.

Если нет, можно временно заклеить или закрыть течь. С алюминиевыми или биметаллическими радиаторами этот фокус выполнить очень сложно — расстояние между секций очень уж маленькое. А с чугунными типа МС-140 это проделать реально.

Сначала нужно зачистить место течи

Сначала нужно зачистить место, где подтекает теплоноситель: снять все до металла. Там где есть доступ, снимаем шпателем или щеткой с металлической щетиной. Где доступа нет, берем металлический трос и обдираем с его помощью. Пропускаем его вокруг коллектора в том месте, где требуется обработка, и тянем то за один, то за другой конец. Через некоторое время все, что может отлететь, отлетает.

На зачищенную поверхность будем укладывать тот же состав, что при изоляции труб: эпоксидная смола и металлический порошок или «холодная сварка». Только полосы ткани нужны более узкие и длинные. Протираете насухо и начисто, наносите состав, оборачиваете тканью, еще намазываете клеем, еще виток. Так 4-5 витков. Верхний не мажьте. Для надежности можно стянуть поверху хомутом.

Если есть готовая железная замазка, можно наложить ее (или сделать). Тогда хватит 3-4 витков ткани, промазанной составом. Самый простой рецепт, который подойдет для устранения течи в чугунной батарее: к свинцовому сурику добавить олифы, растереть, чтобы получилась кашица. Ее и накладывать между секциями. Если есть свинцовые белила — смешайте с суриком, добавьте олифу. Консистенция та же: кашица.

В любом случае подобный ремонт радиатора — только временная мера. После окончания сезона отопления необходима перепаковка.

Какие виды давления бывают

Давление в 2 контурном (двухконтурном) котле подразделяется на следующие виды:

• статическое, образующееся под действием гравитации, при увеличении высоты на каждый метр становится выше на 0,1 Бар ;
• динамическое, создается работой насоса (чем больше мощность насоса, тем выше динамическое давление) или при увеличении температуры;
• рабочее, получается путем сложения двух видов давления — статического и динамического;
• избыточное, то, которое фиксирует манометр, это разница атмосферного и измеряемого;
• номинальное, установленное в соответствии с физическими параметрами материалов, из которых изготовлены блоки газового котла, при работе в этом диапазоне гарантируется тот срок службы, которую заявил производитель;
• максимальное, предельно допустимое, гарантирующее исключение аварийных ситуаций и неисправностей;
• опрессовочное, этим давлением происходит тестирование деталей агрегата на производстве,  оно может превышать рабочее в 1,5 раза.

Почему в настенном приборе падает давление? Для начала разберемся, какие виды бывают и как они влияют на работу техники.

• Статическое. Чем больше высота, тем выше показатели. С каждым метром идет повышение на 0,1 бар.
• Динамическое. Принудительная работа насоса создает номинальный напор в закрытой системе.
• Рабочее. Включает два вышеуказанных варианта.
• Избыточное. Определяется манометром как разница между атмосферным и зафиксированным.
• Номинальное. То, которое указал производитель в документации к конкретной модели.
• Максимальное. Тот максимум, который допускается во избежание поломок и аварий.
• Опрессовочное. Используется на производстве при проверке техники.

В контуре отопления показатели измеряются атмосферами

Они могут быть различаться; важно, чтобы значение не превышало допустимые максимальный и минимальный пороги. Низкое значение возможно только при закачке теплоносителя в контур. В остальных случаях оно не должно отклоняться от нормы

В остальных случаях оно не должно отклоняться от нормы.

• Динамическое давление – это давление в теплоносителе, которое проходит по трубопроводу и другим элементам системы отопления;
• Статическое давление – это давление теплоносителя на отопительную систему. Причем теплоноситель находится в состоянии покоя;
• Максимальное давление. При таком рабочем давлении прибор может работать. Если же стрелка поднимается выше указанного уровня, оборудование прекращает свою работу.

Для каждого прибора устанавливается свое значение минимального и максимального давления. Минимальное давление может быть только при начале работы газового котла. По мере нагревания теплоносителя давление должно равняться нормальному рабочему. Если такое значение занижено или превышено, следует рассмотреть причины неправильного давления отопительного прибора.

Высокое давление в отопительной системе обеспечивает безопасность и более высокую температуру кипения теплоносителя, следовательно, повышается экономический эффект установки, а снижение давления ведет к проблемам в системе. Поэтому разберем, почему падает давление в системе отопления двухконтурного котла и как его поднять.

Контроль параметров котельного агрегата осуществляется измерительными приборами – манометрами, основными и дополнительными. Если манометр должен входить в мероприятия по КИПиА, то выбирают модели с электронными датчиками.

Факторы, которые влияют на давление внутри контура:

• Воздействие теплоносителя на стенки элементов сети отопления;
• Высота заложения труб, подвешивания радиаторов и котлоагрегата;
• Конструкция магистральных участков трубопровода.

Величина давления для автономного отопления не нормируется. Допустимые значения параметров сети рассчитывают на основании данных конкретно взятого объекта:

• Тип котла, характеристики труб (диаметр, наличие армирования и др.), тип и количество радиаторов;
• Место установки оборудования, протяженность контура;
• Этажность дома;
• Параметры и состояние внешнего водовода.

Важно знать! Напор в системе определяется самым низким показателем (как, правило, в самой удаленной точке). В прямой и обратке разница напора должна составлять до 0,3…0,5 атм для реализации нормальной циркуляции рабочей жидкости. Подключение одноконтурного и двухконтурного котла

Подключение одноконтурного и двухконтурного котла

Причины падения давления в контуре:

1. Наличие утечек в трубопроводе;
2. Нарушение работы котла, трещины на поверхности теплообменника;
3. Нарушение работы мембранного клапана, отвечающего за безопасность котельного оборудования;

Выход из строя мембраны расширительного бака; Разгерметизация контура подачи горячей воды.

Норма и контроль

Процесс эксплуатации через какое-то время может давать сбои в работе котла. Это происходит под воздействием негативного влияния на систему теплоснабжения. Таким негативным влиянием можно назвать, как чрезмерно высокое, так и низкое давление, измеряемое в атмосферах. При этом нормальный уровень составляет 1,5-2 атмосфер. А почему падает давление в газовом котле?

Если говорить о частном домовладении, то здесь, как правило, применяются автономные системы отопления с питанием от одноконтурных и двухконтурных котлов. Особое распространение получили двухконтурные котлы. Помимо обогрева такие агрегаты обеспечивают подогрев воды. Один контур в них нагревает циркулирующий по трубам теплоноситель, а другой обеспечивает работу системы горячего водоснабжения.

Выходная труба, обратная тяга и ветер

Случай, который стоит разобрать особо – это неправильное устройство выходной трубы дымохода, создающее обратную тягу. Дело в том, что потоки воздуха могут, отражаясь от препятствий, расположенных рядом с оголовком трубы, задувать продукты горения обратно в трубу и тушить пламя горелки.

Такими препятствиями могут быть плотно растущие высокие деревья, стена дома или конёк крыши. Во втором и третьем случае причиной является неправильное размещение коневого участка дымовой трубы. Верное расположение – выше самой высокой точки дома.

Для того, чтобы компенсировать явление нисходящего ветра, есть только один способ – накрыть оголовок грибком, оставив достаточное расстояние для выхода перегоревших газов.

Расширительный бак

Располагается на чердаке. Поскольку обычно чердак – это неотапливаемое помещение, то бак надо утеплить, иначе зимой вода в нем может замерзнуть. Бак компенсирует температурные колебания уровня воды. К тому же иногда в системе может закипеть вода (бывает если слишком быстро начать топить котел), а пузырьки значительно увеличивает объем. Для этого и служит излишний объем в расширительном баке.

Желательно предусмотреть возможность дренажа излишней воды из бака при переполнении. Для этого воду можно вывести либо в канализацию, либо просто на улицу.

Следует иметь в виду, что вода из открытой системы испаряется. Поэтому необходима подпитка системы водой. Делать это можно вручную, периодически залезая на чердак и подливая воду, а можно сделать расширительный бак по подобию унитаза – с автоматической доливкой воды.

Но так делают редко. Обычно просто используют емкость.

Сверху бак лучше закрыть крышкой, чтобы меньше испарялась вода.

Котлы с коаксиальным дымоходом

Если газовый котел имеет боковой дымоход (чаще в квартирах) и гаснет от сильных порывов ветра, основная причина кроется в образовании конденсата и наледи. На практике ситуация выглядит следующим образом: отработанный газ при выходе в трубу очень быстро охлаждается и оседает на внутренних стенках в виде ледовой корки, которая стремительно наращивает свою толщину.

Внешне это никак не проявляется, за исключением нескольких сосулек, свисающих из трубы наружу, но на деле нарушается естественный отвод отработанных продуктов, что негативно влияет на работу самого котла. Создаются завихрения, которые приводят к кислородному голоданию газовой камеры, соответственно процесс сгорания газа нарушается или полностью прекращается.

Проблема часто встречается в тех регионах, где зимние температуры более -30°С. Специалисты рекомендуют устанавливать на трубы снаружи утеплители, которые сводят к минимуму обледенение конденсата. При выраженных скоплениях льда требуется механическое оттаивание с помощью специальных устройств, поэтому лучше вызвать газовую службу для решения данной проблемы.